Главная › Новости

Секреты пароизоляции в бане – выбор, монтаж, эксплуатация

Опубликовано: 01.09.2018

Пароизоляция внутри бани обеспечивает задержание влаги, предохраняя утеплитель (при намокании на 1% теряется 30% его эффективности), деревянные конструкции. Добавление фольгированного слоя позволяет экономить на дровах, так как фольга не возвращает тепло, увеличивается эффективность топки. Промышленность выпускает следующие разновидности фольгированной пароизоляции:

Паробарьер – ширина метр, прочность 480 Н, водонепроницаемость W1 Бестизол – вспененный материал с одним слоем фольги ФСТ – зеркало фольги крепится на стеклохолст ФЛ – зеркальная (односторонняя) ПЭТ пленка Пеноизол – вспененный материал с зеркалом, отражающим тепловое излучение.

Дуплекс в потолочных системах не используется, его применяют в мансардных кровлях, предохраняя летом жилое чердачное помещение от перегрева. Всего существует четыре типа пленки: A, B, C, D с разным количеством слоев, одно, двухсторонние модификации. На некоторых имеется сантиметровая разметка на задней поверхности, что очень удобно при облицовке сложных конструкций.

Лучшей схемой, рекомендуемой специалистами, является следующая:

Брус по потолку Обтяжка его пленкой (фольга внутрь бани) Контобрешетка в виде бруса, прикрепленного на предыдущий пиломатериал Вагонка по верхнему брусу.

Таким образом, имеются два воздушных зазора, обеспечивающих качественную вентиляцию. Добавление в схему базальтовой ваты снижает расходы на отопление, позволяет снизить расход дров. В этом случае пароизоляционная мембрана не пропустит пары воды внутрь, предотвратит разрушение древесины, повысит ресурс. В обычной бане температура не превышает 80˚С, поэтому изготовление подобной конструкции не актуально при сезонном использовании. В конструкциях, эксплуатирующихся зимой, температура достигает 110˚С (в парилке), держится пару часов при наружных -15˚С, поэтому в этом случае использовать данную схему имеет смысл.

В отличие от стен, где можно использовать дешевую сосновую вагонку, на потолок ставится материал из лиственных пород, что исключает капли смолы на голове в процессе приема парных процедур. Фольги без утеплителя изнутри недостаточно для сохранения температуры при растопке, поэтому перекрытие утепляется сверху – со стороны чердака. При этом можно выбрать самый бюджетный вариант – нагрев здесь полностью отсутствует, из материалов не выделяются вредные вещества. Разделка в месте прохождения печной трубы является обязательной. Она представляет собой коробку, засыпанную/заполненную негорючим материалом (песок, базальтовая вата, керамзит).

Подробнее о пароизоляции рассказано в видео:

От стропил, обрешетки труба должна отстоять на 30 см, в противном случае пиломатериал оборачивается асбестовой бумагой, которая крепится степлером. Баня является постройкой с периодическим отоплением (постоянный обогрев нецелесообразен), поэтому нормы СНиП здесь другие. В отличие от жилых коттеджей наружное утепление, смещающее точку росы вместе с тепловым контуром наружу, здесь не работает. В зимний период очень сложно нагреть кирпичные стены до нормальной температуры. Поэтому внутри каменных, бетонных коробок бань изготавливается каркасная конструкция, отстоящая от кладки на 10 см (каркас на кронштейнах).

Каркас имеет внутренний теплоизолятор (базальтовая вата), укрытый с обеих сторон мембранами – внутри монтируется пароизоляционная фольгированная пленка, снаружи натягивается гидроизоляционный рулонный материал. При растопке печи каркас быстро нагревается (выходит на режим пара), излишняя влага удаляется из утеплителя сквозь гидроизоляцию, уносится воздухом, циркулирующим в вентиляционном пространстве. При этом вентиляция стен должна соединяться как с чердаком, так и с улицей. Подобная схема обеспечивает быстрый нагрев в любые морозы.

rss