Поиск по каталогу.
Контакты
Адрес :
г. Одесса,. 6-й км Овидиопольской дороги. ТВЦ "6-й Элемент".
Tел./факс :
(048)772-57-86
E-mail :
[email protected]




Як побудувати будинок недорого: критерії, своїми руками або поспіль, пункти економії і реалізація

  1. Дешево чи швидко?
  2. Що є бюджетний будинок?
  3. про поверховості
  4. Етапи готовності будинку
  5. Про підрядників
  6. Про прибудовах
  7. Гараж у будинку, або роль планування
  8. Фундамент і грунт
  9. Несуча здатність і пучинистість
  10. НГП і грунтові води
  11. А якщо пожежа?
  12. матеріали
  13. Каркаснікі і брусові
  14. СИП
  15. Відео: приклад будівництва будинку з СИП
  16. Піноблоки і газоблоки
  17. Підбіваючі Підсумки

Охочих поселитися за містом або в невеликому населеному пункті все прибуває. У мегаполісах душно, морально і фізично, від вдихуваного повітря і сторонніх шумів. Хочеться якщо не зовсім виселитися, то вже обзавестися куточком відпочинку на природі. Надлишком грошових коштів ми, як відомо, не страждаємо, так що постає завдання: як побудувати будинок недорого? У приватному будинку більше доведеться поратися по господарству і зміст його обійдеться трохи дорожче, ніж оплата комуналки за міську квартиру рівній площі, але здоровий спосіб життя того варте. А якщо завести хоча б невелику присадибну садок-городик з теплицею, то, що не надриваючись, індивідуальне житло можна зробити взагалі прибутковим.

Дешево чи швидко?

Приватний житловий будинок бюджетного цінового сегмента цілком може бути зручним, теплим, надійним. А якщо руки ростуть як треба і є бажання докласти їх правильно, то і виглядати солідно, див. Рис. Однак побудувати будинок дешево це ще не все. Народу на Землі вже майже 7,5 млрд. І все прибуває. «Шарик» наш не гумовий, тому розраховувати на те, що податки на нерухомість і орендна плата за землю з часом якось там зменшаться, було б просто наївно.

«Шарик» наш не гумовий, тому розраховувати на те, що податки на нерухомість і орендна плата за землю з часом якось там зменшаться, було б просто наївно

Будинки індивідуальної споруди

Отже, найдешевший будинок не обов'язково той, споруда якого обійдеться дешевше: вибираючи матеріал для будинку (див. Далі), проект та ін., Потрібно обов'язково тримати в умі подальші експлуатаційні витрати. Особливо, якщо будівництво ведеться в кредит, починати віддавати який потрібно відразу ж. Тобто, великого значення набуває термін від початку будівництва до готовності будинку до заселення: поки йде будівництво, буде не до вишукування додаткових доходів, а платити за колишнє житло треба і чергову кредитну виплату вийми та поклади.

Висновок очевидний: задумів будуватися, насамперед прикидаємо - а скільки проїмо, поки будинок не буде готовий цілком? Цей момент може виявитися істотним навіть для досить досвідченого будівельника, якщо потрібно вирішити - будуватися своїми руками або доручити котрійсь із етапів будівництва сумлінному підряднику з налагодженим виробництвом і добре оснащеного технічно. Економія від розумного розподілу наявних і / або доступних засобів по етапах готовності будинку (див. Далі) на підрядні і власноручні роботи може істотно перевищити всі інші можливі її статті і вже точно набагато полегшить і спростить вибір основного конструкційного матеріалу дому та його підстави - фундаменту.

Що є бюджетний будинок?

Бюджетним будемо вважати будинок, будівництво якого до повної готовності (див. Далі), але без опалювально-варильних і сантехнічних приладів обійдеться в 10 000 руб. за 1 кв. м загальної площі або менш того. Будинок на 100 квадратів загальних в такому випадку обійдеться до 1 млн. Руб. або ок. $ 18 000 за сьогоднішнім курсом (2019 г.). У певних місцевих умовах можливо здешевлення будівництва до 5500-6000 руб. за квадрат; якщо будуватися повністю своїми руками не поспішаючи тільки за свої; якщо є недороге колишнє житло, то можливо вкластися в 4500 руб. за квадрат, але дешевше це вже фікція, хто б чого б не обіцяв. Хороших підрядників на 3000 руб. за квадрат ще можна знайти, але - під ключ, а на доведення будинку до повної готовності потрібно ще як мінімум стільки ж.

Примітка: наведені цифри, як і подальші в цій статті середні по РФ. Тут доречно згадати старовинний анекдот, який по-своєму зараз переінакшений чи не у всіх країнах: дворянин обжирається м'ясом, селянину тільки на хліб вистачає. В середньому на двох вони їдять м'ясний пиріг. Так що остаточно дивіться ціни у себе - дати повний їх огляд в одній публікації неможливо, і назавтра після виходу її в світ ситуація на ринку може змінитися. Ми ж тут даємо переважно інформацію, як технічними і організаційними заходами побудувати будинок дешево і швидко не на шкоду його якості.

про поверховості

Проблему податків і земельної оренди можливо в значній мірі вирішити, по-перше, побудувавши будинок 2-поверховим, що дасть економію на платі за землю. Деякий упередження проти верхніх поверхів в індивідуальних будинках залишилося з радянських часів, коли будуватися приватно більш ніж в 1,5 поверху було суворо заборонено. Будувати бюджетний 3-етажнік сенсу вже немає: на сходову клітку доведеться віддати занадто багато корисної площі, і посилити стіни 1-го поверху, що набагато ускладнить, подовжить і здорожить роботу. А в 2-поверхівці сходи на 2-й, спальний, поверх може вести прямо з вітальні або передпокою / холу.

А в 2-поверхівці сходи на 2-й, спальний, поверх може вести прямо з вітальні або передпокою / холу

Схема каркаса фронтону будинку з сибірської мансардою

По-друге, податок на нерухомість можна також значно скостити самому на цілком законних підставах, виконавши спальний напівповерх вигляді сибірської мансарди. Схема фронтону каркасного житлового будинку з сибірської мансардного дана на рис. праворуч. Будинки з сибірськими мансардами не всім подобаються через гранованою даху, але насправді вони економні та зручні, а в бюджетному будівництві не до вишуканих архітектурних рішень. Для бюджетного каркасного будинку (див. Далі) сибірська мансарда практично єдина можливість збільшити його фактичну поверховість.

Примітка: для будинку з піно-або газоблоків існує ще одна нетривіальна можливість збільшення його житлової площі без істотного збільшення оподаткування та земельної оренди, див. Далі. Цей фактор може виявитися вирішальним в регіонах, де 2-х і більше поверхова індивідуальне будівництво заборонено внаслідок природних умов, напр. до місцях сейсмічно небезпечних або на вічній мерзлоті.

Етапи готовності будинку

Під етапом (стадією) готовності житлового будинку до заселення мається на увазі цілком закінчений цикл / комплекс будівельних робіт, після якого споруда може очікувати початку наступного етапу деякий певний або невизначено довгий час. Технологічна перерва між етапами найчастіше необхідний, на усадку конструкцій попереднього циклу, але іноді (див. Далі) неприпустимий або можливий тільки в теплу суху пору року. Роботи на наступному етапі будівництва можуть здійснюватися як самостійно, так і по підряду від того ж або іншого підрядника незалежно від того, яким чином було виконано попередній. Етапи доведення до готовності бюджетного житлового будинку такі:

  • Нуль, або нульовий цикл - фундамент закладено, набрав не менше 75% міцності і дав розрахункову осадку. Це найбільш відповідальний, складний і трудомісткий етап, на якому найчастіше виявляється доцільним найняти досвідчену бригаду по підряду. Техперерив перед слід. етапом необхідний в будь-якому випадку.
  • Коробка - стоять стіни з прорізами під вікна і двері, накриті дахом. Також зведені всередині несучі перегородки. Комунікації підведені, але поки заглушені. Обов'язковий техперерив потрібно тільки для важких (цегляних, кам'яних, бетонних) будівель, на їх власну усадку. У бюджетному будівництві етап коробки як такої найчастіше не виділяється, а для будинку з СИП-панелей взагалі виключається.
  • Під ключ - двері і вікна на місці, коробка усталилася. Будинок може перезимувати до декількох разів. Можливо, також настелити підлоги, але комунікації не розлучені, внутрішнього оздоблення та утеплення немає. Улюблена приманка надмірно хитромудрих підрядників «на дешевизну», так що на цьому етапі потрібно особливо ретельно прорахувати, скільки піде собі на проїдання на час виконання інших робіт, а також їх вартість, і зіставити з ціною доведення будинку до повної готовності працівниками за наймом.
  • Повна - комунікації розведені, стаціонарні побутові прилади на місцях і готові до використання. Внутрішнє оздоблення зроблена, але зовнішньої і утеплення може бути не передбачено умовами договору (див. Нижче). Кухня, ванна і котельня / топкова повністю обладнані, можна готувати, митися, запускати котел і опалюватися. Залишається завезти і розставити меблі, постелити килими, розвісити штори, картини, розставити дрібнички та ін., Щоб в будинку можна було жити - не тужити.

Про підрядників

Добросовісний підрядник, по-перших, повинен бути належним чином оформлений юридично - як ІП, ТОВ тощо; відповідно, повинен відразу ж, без нагадування, пред'являти замовнику пакет документів, що підтверджують держреєстрацію. Особливих ліцензій на звичайні будівельні роботи не потрібно, достатньо професійних посвідчень ( «корочок»; нині - карток) працівників-виконавців.

По-друге, замовнику повинен пропонуватися договір на папері. Оферта (публічний типової) або індивідуальний, неважливо, головне, там повинні бути чітко прописані права та обов'язки сторін. По-третє, там же повинен бути вказаний гарантійний термін на даний етап (етапи) робіт і умови дотримання гарантійних зобов'язань.

Хороші підрядники на «бюджетку» дають гарантію в 2-5 років. Менше не можна через техпереривов. Більше по-совісті теж не можна, тому що місцеві умови експлуатації будівлі можуть змінитися в гіршу сторону. Їх можна врахувати ( «закластися» конструктивно), застосувавши більш дорогі матеріали і технічні рішення, але це буде вже не бюджетне будівництво.

Про прибудовах

У популярних джерелах і проспектах підрядників собі на умі можна зустріти рекомендації, супроводжувані ескізними (без прив'язки до місця) проектами: мовляв, будуємо спочатку будинок 6х9 зовсім дешево, а потім у міру накопичення коштів прилаштовується до нього ще кімнати (вихідна планування дозволяє), поки дітям-онукам не залишиться величезний особняк. Такий підхід в корені невірний.

Будь-, мало-мальськи знайомий з будівництвом, знає, що прибудова житлового будови до існуючого - складна і не завжди здійсненне технічна задача. Перше, старий фундамент вже цілком осів, а новий дасть розрахункову усадку тільки під вагою несомой конструкції. Тобто, прибудову не можна відразу приєднувати наглухо до основної будови, потрібно чекати, чи не підуть тріщини, і закладати їх. У розхожому рунеті загальнодоступну інформацію про прибудовах до існуючих будівель знайти важкувато; можете пошукати невелику, але розумну книжечку д-ра. техн. наук Ференца СЕГІ «Як уникнути помилок при будівництві індивідуального будинку». Був російський переклад, М., Стройиздат, 1987. Курйозно - коштувала ця книжечка тоді аж 90 коп. радянських.

Третє, навіть якщо будинок гумовий на карданном підвісі, дозволяти йому з року в рік колихатися і гойдатися в такт сезонних переміщень грунту неприпустимо. Під будинком, зведеним на правильно обраному і закладеному фундаменті, утворюється свого роду віртуальна (невидима) тепла «яма», в якій ніколи не буває нижче нуля; вимощення навколо будинку розширює її в сторони. Прибудова до будинку може порушити усталений тепловий баланс у несучій грунті, що загрожує аварійністю вже основної будівлі. Тому сумлінні підрядники однією з умов гарантії виставляють - ніяких неузгоджених з ними прибудов.

Гараж у будинку, або роль планування

Один зі способів отримати недорогий щодо готівкової житлової площі будинок для постійного проживання - побудувати будинок на загальному фундаменті з гаражем. Можливо це тільки для будинків з негорючих матеріалів; щодо бюджетних - піно і газоблочні, інакше пожежники не дадуть затвердити проект або узаконити самобуд.

Можливо це тільки для будинків з негорючих матеріалів;  щодо бюджетних - піно і газоблочні, інакше пожежники не дадуть затвердити проект або узаконити самобуд

Плани будинків з гаражем

Однак просто пристроювати гараж до будинку, як зліва на рис., Особливого сенсу немає, це майже нічого не дасть для економії витрат на будівництво і подальше утримання будинку. Потрібно ввести гараж типового розміру 4х7 м по всередині в конструктивну схему будинку, врахувавши слід:

  1. ставити гараж на цоколь нема чого, адже тоді доведеться городити до нього під'їзний пандус;
  2. висота стелі в гаражі допустима 2,5 і навіть 2,2 м, менше просто не можна;
  3. дуже бажано мати вхід в гараж з будинку, але тоді він допустимо тільки з передпокою / холу і повинен бути з паронепроникною вогнестійкою дверима.

В такому випадку плита перекриття гаража послужить підлогою полуторного поверху, менш оподатковуваного, але цілком просторого. Приклад такого роду планування см. Праворуч на рис. Коефіцієнт використання площі там не дуже, зате зручностей чимало:

  • Полуторне надбудова - НЕ прибудова, будь-яких особливих заходів для її спорудження на існуючому усталеному будівлі не потрібно, тобто надбудувати над гаражем можна і потім, у міру розростання сім'ї.
  • Сходи на полуторний поверх виходить невисокою і без особливих складнощів вписується в існуючий хол.
  • Опалення гаража влаштовується також без проблем, причому економно, тому що він трохи підігрівається від холу і кухні.
  • У вестибюлі 1,5-го поверху під стелею прекрасно розміщується напірний бак автономного водопроводу; туди ж можна перенести гардеробну, збільшивши площу вітальні і санвузла.
  • Оскільки підлогу спальні в деякій мірі підігрівається, в свою чергу, від гаража, її можна і в досить суворому кліматі зробити з французьким вікном.
  • Одна стіна підвалу спільна з гаражем. Комунікації заведені, природно, в підвал. Тобто, зі спальні в підвал може йти каналізаційний стояк, до якого нагорі підключені умивальник, душ і навіть джакузі.
  • Хід в підвал також внутрішній, через люк в холі або з гаража.

Погодьтеся, будинок на 4-5 осіб з окремою вбиральні, вітальні більш ніж в 25 квадратів і французької спальнею, в якій ще й гідромасаж - це реально конкретно круто. А загальна площа на землі - куди менше 180 кв. м, з яких починається збільшене оподаткування. Навіть якщо в вашій державі базова норма площі 150-160 кв. м, податківцям все одно доведеться записати будинок бюджетним.

Фундамент і грунт

Вибираючи фундамент або перевіряючи пропонований підрядником варіант, потрібно узгоджувати власні дії з геологією і механікою грунту в місці будівництва. Фактори рухливості грунту, більш за все впливають на вартість фундаменту будинку, такі:

  1. Несуча здатність.
  2. Ступінь сдимистості (величина морозного обдимання).
  3. Нормативна глибина промерзання (НГП).
  4. Найбільша висота стояння грунтових вод.

Несуча здатність і пучинистість

Масова малозатратная забудова можлива на непучиністим і слабоздимистих грунті з несучою здатністю до 0,7 кг / кв. см, але тільки за результатами ретельних попередніх досліджень по всій площі забудови з пристойним запасом по краях. Окремий надійний будинок досвідчений підрядник може побудувати на середньоздимистих грунті з несучою здатністю 1,1-1,3 кг / кв. м. Самовільні забудови можна займатися на грунті до середньоздимистих з нормальною несучою здатністю 1,7 кг / кв. см чи вище. На сильно і чрезмернопучіністих грунтах бюджетна забудова неможлива за рідкісними винятками (див. Далі).

Примітка: несучу здатність грунту безпосередньо на місці забудови можна визначити самотужки без складних приладів, але як - це вже інша річ.

НГП і грунтові води

Деякі потенційно бюджетні будинку неприпустимо зводити на незаглибленного фундаменті (див. Далі). П'ятка (підошва) фундаменту повинна бути заглиблена нижче НГП не менше ніж на 0,6 м на середньоздимистих грунтах і не менше ніж на 0,3 м на слабо пучинистих і непучинистих. До рівня стояння грунтових вод підошва фундаменту не повинна діставати на 0,5 м або більше. Типові граничні для бюджетної забудови випадки: суха супесь (слабо пучинистих), НГП 1,5 м, стояння вод 2,5 м; заглиблення фундаменту 1,8-1,9 м. Або - помірно зволожений підзол (середньоздимистих), НГП 1,2 м, стояння вод 3,5 м. Заглиблення фундаменту від 1,8 м.

А якщо пожежа?

Питання, з чого дешевше буде побудувати будинок в даному місці, потрібно вирішувати неодмінно з урахуванням пожежної небезпеки. Сподіваючись на краще, готуватися до гіршого - універсальний принцип, і шкідливість (або зговірливість) пожежників тут на п'ятому-сьомому місці після власної безпеки. Щодо можливої ​​шкоди від пожежі властивості матеріалів для бюджетного будівництва діляться слід. чином:

  • Пожежна безпека (Це не антипод пожежонебезпеки) - Наскільки Важко Сейчас материал підпаліті и чи здатно ВІН горіті поза вогнища загоряни. Фактично - чи можливо своєчасно Виявлення осередок загоряни загасіті підручнімі засоби без істотного збитків для конструкції Будівлі.
  • Пожаростойкость - Як довго материал здатно чинити Опір вогню, що не втрачаючі механічніх властівостей до обвалені конструкції и / або не віділяючі отруйніх газів. Фактично - скільки у вас є часу, если Гасіння самотужки Неможливо, на ті, щоб евакуюватіся и вінесті майно.
  • Пожежостійкість - Наскільки, побувавші в вогні НЕ менше 20 хв, материал відновлює свои Властивості. Фактично - Раптена коробка будинку Повністю вігоріла, чи можливо знову облаштуваті ее під житло.

матеріали

Ось і прийшла пора вібіраті материал для будинку бюджетної цінової категорії. Будинки з цегли, профбруса и оціліндрованіх колод камерної сушки з бюджетної категорії, на жаль, віключаються. У них маса достоїнств і порівняно небагато недоліків, але в цегляний будинок можна буде вселятися не раніше 3-го року від початку нуля: рік на усадку дорогого заглибленого фундаменту, рік на усадку коробки, і тільки тоді можна здавати під ключ, плюс час на внутрішню обробку. Крім того, за теперішніми цінами на енергоносії цегляного будинку необхідно дороге зовнішнє утеплення.

Примітка: будинки з арболіту (фибробетона), комишиту, солом'яних блоків і т.п. не розглядаються, тому що їх надійність ще не підтверджена часом і налагодженої будівельної індустрії для їх спорудження немає.

Камерний профбрус і колоду, просочені нешкідливими антисептиками і антипіренами, дороги самі по собі і вимагають для побудови житлового будинку солідного плотницкого досвіду. Будинки з них вважаються престижними; як наслідок, вартість робіт висока. Також в бюджетну категорію не вписуються збірно-щитові будинки: вони дуже швидко зводяться, але для їх побудови потрібен кваліфікований персонал і високий ступінь механізації робіт. З урахуванням таких обставин, вибір широко доступних матеріалів досить обмежений. Для порівняння вартості повністю готового будинку за одиницю (100%) можна взяти каркасний будинок з НЕ клеєного бруса і дошки звичайної повітряної сушки. Підсумок виглядає слід. чином:

  • Дачний дерев'яний каркасний будинок тільки з дошки - 0,6-0,8
  • Будинок на сталевому тонкостінному каркасі - 0,85-0,9.
  • Житловий дерев'яний каркасний будинок з бруса і дошки - 1,00.
  • Брусової будинок зі звичайного бруса повітряної сушки - 1,4-1,8.
  • Будинок з СИП панелей - 1,9-2,00.
  • Будинок з піно-або газоблоків - 2,00-2,15.

Каркаснікі і брусові

загальні гідності каркасних и брусових будинків - мала чутливість до переміщень грунту, вони «грають» разом з ним. Тому будувати такі будинки можливо на незаглибленного стовпчастих фундаменті, найпростіший і дешевий. Житловий каркасний / брусової бюджетний будинок можливо побудувати також на сільнопучіністие слабкому грунті, заклавши під нього свайно-стрічковий фундамент ТІСЕ. 2-поверховий каркасний будинок можна будувати без детально опрацьованого проекту, але в бюджетному будівництві ця проблема вирішується сибірської мансардою, див. Вище.

Брусової будинок хороший тим, що в регіонах з досить м'якою зимою не вимагає додаткового утеплення: брус товщиною 200 мм еквівалентний цегляній кладці в 600 мм. Внутрішня обшивка і в брусовому, і в каркасному будинку можлива фанерою або негорючими матеріалами: ДСП, ОСП. Зовнішня обшивка з ОСП (орієнтовано-стружкова плита, OSB, Oriented Strand Board) додасть дому додаткову жорсткість під вітром і стійкість до погодних умов. Штукатурка всередині там і там суха, гіпсокартоном (ГКЛ) по драні (15-20) х40 мм; обшивати ГКЛ без обрешітки не можна навіть абсолютно рівні стіни.

Каркаси житлових будинків з дерева і тонкостінних сталевих профілів

Конструкція дерев'яного каркасного будинку добре відома (зліва на рис.). Без просочення біоцидами і антипіренами (яку можливо зробити самостійно) все протипожежні якості таких будинків низькі, а пожежостійкість взагалі нульова, згорають повністю. Пожежна безпека і пожежостійкість можна підвищити до прийнятної (10-15 хв на евакуацію), якщо утеплення зробити ЕКОВАТОЙ (целюлозним утеплювачем). Воно обійдеться прим. на 25% дорожче, ніж мінватою, але ековата при нагріванні виділяє масу водяної пари, що затримують вогонь. Крім того, ековата не дає гнити деревині: до її складу входить антисептик - бура. Намокла ековата не спадає і зберігає 75% утеплюють якостей, а просохла повністю їх відновлює. Утеплення ЕКОВАТОЙ можливо ручним способом без досвіду; будь-якої кріплення і лати не потрібні. Гідро- і пароізоляція під ековату потрібні недорогі спрощені. Розрахунковий термін служби цільнодерев'яного каркасного або брусового будинку з утепленням мінватою і без зовнішньої обшивки становить 25-40 років в залежності від якості деревини і місцевих умов; то ж, при утепленні ЕКОВАТОЙ - до 70 і більше років.

Недорогий будинок на дачу каркасної конструкції розмірами прим. до 4х6 м можливо побудувати з одних лише дощок своїми руками без досвіду, як і брусової повітряної сушки. Але якщо загальна площа будинку перевищує прим. 25 кв. м і / або кількість отворів в ньому більше 3-4, будувати повинен досвідчений тесля. В такому випадку каркас будинку потрібен з основними несучими елементами з бруса від 150х150 мм.

Перше, розташовувати отвори вікон і дверей в будинку, будь-який розмір якого перевищує 6 м, як попало не можна. Комп'ютерні програми тут мало допомагають: вводити в них вихідні дані і вибирати метод розрахунку потрібно на основі власного досвіду. Комп'ютерної будівельної програми, яка б «робила все сама», поки немає.

Друге - в житловому каркасному / брусовому будинку повинні бути хоча б дві несучі перегородки. Їх розташування можна взяти з типового проекту, але правильно виконати з'єднання перегородок із зовнішніми стінами новачкові навряд чи буде під силу; особливо, якщо будинок брусової.

У брусовому будинку, побудованому без досвіду, може виникнути і проблема Конопатити. Відбракувати при покупці брус, сильно схильний до викривлення, здатний тільки дуже досвідчений фахівець. Якщо сезонний дачний будиночок расщелена, біда невелика, щілини можна просто заткнути. У великому житловому будинку з расщелена стінами вдасться пережити 1-2 зими, витратившись багато на опалення, а потім він швидко піде до аварійності внаслідок ослаблення конструкції.

Будинки на сталевому тонкостінному каркасі (праворуч на рис.) Можуть бути трохи дешевше цельнодеревянних, але це дешевизна здається. Головне - пожежостійкість будинків на сталевому тонкостінному каркасі нульова: в полум'ї каркас миттєво (менш ніж за 3 хв) втрачає міцність, і будинок обрушується. Крім того, врахувати втому елементів складної тонкостінної конструкції дуже важко, і випадки раптового обвалення таких будинків без будь-якої видимої причини в світі не поодинокі. В цілому, заявлені виробниками терміни експлуатації в 100-120 років не витримуються, тому в ряді держав будувати на сталевому каркасі дозволено тільки нежитлові малі архітектурні форми.

СИП

Структурно ізольована панель (СІП, SIP, Structural Insulated Panel) це пиріг з плит фанери або ОСП з екструдованим пінополістиролом (ЕППС) або пінополіуретаном між ними. Для житлового будівництва придатні СІП з ОСП і пінополіуретану; СИП в наповнювачем з ЕППС в вогні виділяють величезну кількість отруйних газів. Головні переваги будинків з СИП, по-перше, швидкість і простота зведення, див. Відео:

Відео: приклад будівництва будинку з СИП

Ще більш зменшує термін доведення будинку з СИП до готовності до вселення те, що їх можна будувати на незаглибленного фундаменті типу шведської або фінської плити. Ці фундаменти дешеві, термін їх «дозрівання» укладається в теплий сезон, тому плитний фундамент під будинок з СИП можна замовляти / закладати з запасом під майбутні прибудови або ж під велику веранду, див. Рис. праворуч. Зовнішня обробка будинку з СИП може бути будь-хто і виглядати він буде більш ніж пристойно, см. Там же.

Там же

Будинок з СИП з зовнішньою обшивкою з вагонки

Не менш важливим є те, що СИП самі по собі відмінний теплоізолятор і додаткового утеплення будинку з них не потрібно. До недоліків СИП-будинків слід віднести необхідність вентиляційної системи, тому що стіни не дихають. У російських умовах істотно, що будинку з СИП непридатні під пічне опалення, наповнювач панелей нагрівається і потроху виділяє токсичні речовини. Термін служби СІП виробники заявляють також невеликий, 40-70 років. Нарешті, коробку з СИП можна залишати зимувати, будинок повинен бути побудований хоча б під ключ протягом теплого сезону.

Піноблоки і газоблоки

коробку піно / газоблочні будинку можна досить недорого, займаючись будівництвом по вихідним, скласти з весни до кінця літа на клею, абсолютно не будучи каменярем; перезимувати один раз вона зможе під дахом і загорнувшись плівкою. Техперерив на усадку коробки не потрібен.

Головні вороги піно / газоблочні будинку, по-перше, волога. Пор для випадання конденсату в його стінах предостатньо, а відвологлий будинок з піно / газоблоків просушити важко і довго. Тому в даному випадку необхідна повна (і недешева) пароізоляція и зовні, і всередині (там випаровування господарські і від дихання) і хороша зовнішня теплоізоляція, "не пускає» точку роси в стіни. Як наслідок - твердження, що будинок з піно / газоблоків дихає, це, м'яко кажучи, просто розмови. Хто в такому будинку жив, сперечатися навряд чи стане.

Фактично, єдиний засіб на 100% запобігти відсиріванню будинку з піно / газоблоків в будь-яких умовах - вентильований фасад. Який діє чудово, але до бюджетного будівництва аж ніяк не відноситься. Комфортні і навіть елітні будинки з піно / газоблоків можна будувати і будують, але в теплих краях і не в бюджетному сегменті.

Другий ворог піно / газоблочні будинку - природний знос бетону. Припустимо, він фарбує всього на 0,01 мм на рік. До оголення арматури в бетонному моноліті в такому випадку пройде 300-400 років, що в розрахунках звичайних будівель можна не враховувати. Але перегородки між порами піно / газоблоків близько 1 мм, і запас їх міцності в 100% буде вичерпано за 20-25 років, тому що руйнування йде з 2-х сторін. Тому розрахунковий термін служби будинку з піноблоків або газоблоків до 60-100 років явно перебільшений. Підтвердження тому - масова (і безуспішна) розпродаж вілл з газобетону в Іспанії навіть не за собівартістю мінус амортизація, а за скільки візьмуть. Забули, коли будували, про мікроізносе блоків, і що тепер з усім цим робити?

Підбіваючі Підсумки

Отже, погодившись з усіма супутніми обставинами, варіантів дійсно бюджетного будівництва у нас залишається небагато:

  • Основний - цельнодеревянний каркасний будинок, утеплений ЕКОВАТОЙ.
  • Додатковий під автономне опалення від котла або теплими підлогами - дім із СІП.
  • Те ж, на стійких грунтах в місцях стабільно сухих, теплих і з довгим влітку - будинок з піноблоків або газоблоків.

Якщо виплата по іпотеці знизиться до 6-7%, то, можливо, на перше місце вийдуть збірно-щитові будинки. Поки ж будь-який з тих, до яких ми прийшли, при належному виконанні і зведенні в відповідних умовах здатний забезпечити комфортним проживанням 2 покоління. На більше від бюджетного будівництва краще і не розраховувати.

что ще почитати:

Дешево чи швидко?
Що є бюджетний будинок?
Надлишком грошових коштів ми, як відомо, не страждаємо, так що постає завдання: як побудувати будинок недорого?
Дешево чи швидко?
Що є бюджетний будинок?
А якщо пожежа?
Забули, коли будували, про мікроізносе блоків, і що тепер з усім цим робити?