- Зміст: (приховати)
- Як вибрати ламінат
- Міцність сполучного замку
- Вибір товщини ламінату
- Вибір типу ламінату по вологостійкості
- Міцність захисного покриття ламінату (класи)
- Як вибрати підкладку під ламінат
- Матеріали підкладки під ламінат:
- Вибір способу укладання ламінату
- Розрахунок кількості матеріалів
- Розрахунок кількості ламінату
- Симетрична укладання ламінату
- Чи не симетрична укладання ламінату
- Розрахунок кількості плінтуса
- Підготовка ламінату до укладання
- Необхідні інструменти для укладання ламінату
Ця і наступна стаття Укладання ламінату своїми руками. Підготовка підстави, укладання підкладки і технологія укладання ламінату циклу про укладання ламінату орієнтовані на людину, яка ніколи не стикався з укладанням ламінату і планує укласти його своїми руками. Тому викладати далі я буду максимально доступно і оперувати простими всім зрозумілими словами, і набагато менше технічними термінами з нормативної літератури.
Дана ж стаття буде присвячена таким питанням: як вибрати ламінат, яку підкладку вибрати під ламінат, правила і способи укладання ламінату. Так само я розповім який інструмент для укладання ламінату знадобиться і приведу базовий розрахунок ламінату на кімнату.
Зміст: (приховати)
Підготовка до укладання ламінату
- До моменту укладання ламінату бажано завершити обробку стін - поклеїти шпалери, пофарбувати стіни. Теоретично це можна зробити і після його укладання (але до монтажу плінтуса). Але на практиці, обробка стін після монтажу ламінату іноді призводить до стирання, подряпин і забруднення поверхні ламінату.
Подряпини. стирання ламінату
- В ідеалі, стіни повинні бути рівними, а кути між ними рівні 90 градусів. Якщо ж стіни нерівні, то плінтуса вибирайте гнучкі, пластикові. Дерев'яні плінтуси не зможуть приховати ці дефекти і будуть видні зазори між плінтусом і стіною.
- Підлога має бути рівною. Допустимий перепад ≈ 2 мм на 2 метри довжини приміщення (СНіП 3.04.01-87 Ізоляційні й оздоблювальні покриття, табл. 20). Перевіряти зручно 2-х метровим рівнем. Якщо такого немає, то можна використовувати 2-х метрову рівну рейку і коротший рівень. Просвіт між рівнем (рейкою) і підлогою має бути не більше 2 мм.
Допустимий перепад висоти підлоги
Так само можна допустити рівномірний уклон підлоги величиною 0,2%, але не більше 50 мм на всю довжину / ширину приміщення (СНіП 3.04.01-87 Ізоляційні й оздоблювальні покриття, табл. 20). Якщо перевести в міліметри, то це відповідає перепаду 4 мм на 2 м довжини / ширини приміщення (схема Б). Але, знову ж таки, не більше 50 мм на всю довжину / ширину приміщення.
Для ламінату такий рівномірний уклон допустимо, і на його роботі не позначиться. Ухил підлоги більше 4 мм на 2 м, навіть рівномірний, призводить до проблем при установці меблів: вона або хитається (особливо столи та стільці), або викривляється, і погано відкриваються дверцята. Я вже не кажу про те, що шафа може в підсумку стояти під ухилом «від стіни», що взагалі не безпечно і загрожує його перекиданням.
Допустимий рівномірний уклон підлоги
Примітка. Малюнки вище схематичні, не в масштабі.
Як вибрати ламінат
Отже, для того щоб правильно вибрати ламінат для підлоги, - перше на що потрібно звернути увагу - це його якість. І тільки потім зовнішній вигляд (а не навпаки :-)). Саме якість - запорука довгого терміну служби ламінату.
У поняття якості ламінату я включаю:
міцність з'єднувального замка;
товщину ламінату;
міцність захисного покриття.
Далі я докладніше зупинюся на кожному з цих критеріїв якості.
Складові елементи ламінату я буду називати панелями. Їх же іноді називають планками, пластинами.
Примітка. Спосіб укладання ламінату на клею, ми не розглядаємо, тому що даний метод монтажу вже застарів, він на порядок складніше і довше, ніж укладання ламінату на замках. Ламінат на клею набагато складніше піддається повторної розбиранні / збірці, складніше замінити одну або кілька пошкоджених панелей. Крім того, більш дешева вартість ламінату на клею практично повністю перекривається вартістю клею і робіт, які найчастіше доводиться довірити фахівцям через складність монтажу. При цьому, ламінат на замку легко можна змонтувати самому.
Міцність сполучного замку
Замок буває двох видів: забивний (його ще називають замок шип-паз, Lock-замок) і збірно-розбірний замок (він же - замок-засувка, подвійний замок, з'єднання «вкладиш», замок під 45 °, Click замок).
Замок шип-паз
Забивний замок має виступ (шип) і отвір (паз). З'єднується за допомогою постукування по торця панелі гумовим молотком або дерев'яним бруском. Недолік такого замку в тому, що під час з'єднання панелей шип може відламати, особливо при повторній розбиранні / збірці. Вимагає ідеально рівного підстави. Ламінат з таким замком дешевше.
Замок збірно-розбірний
Збірно-розбірний замок, як зрозуміло вже з назви, можна розбирати і збирати заново. Це можна робити до закінчення заявленого терміну експлуатації ламінату, але з практики не більше 5 раз. Для того щоб з'єднати цей замок, потрібно нахилити приєднувану панель приблизно під кутом 45 градусів до попередньої панелі і зовсім небагато при цьому підштовхнути її вперед і опустити вниз до клацання.
Якщо основа (пол) у Вас не ідеально рівне, то краще зупинити свій вибір на ламінаті з замком збірно-розбірних. Шансів, що такий замок зламається на нерівному підставі менше, ніж з забивних замком.
Вибір товщини ламінату
Зазвичай товщина ламінату коливається в діапазоні 6-12 мм.
- Ламінат товщиною 6 мм занадто тонкий, тому не стійкий до ударів і до вологи. Замок на такому ламінаті слабкий, так як зробити його міцним при такій товщині практично не можливо. 90% ламінату цієї товщини проводиться в Китаї. Настійно не радимо зупиняти свій вибір на такому тонкому ламинате.
- Товщина 7 мм - це теж замало і він теж вважається тонким. Але якщо Вам потрібен бюджетний ламінат, то краще взяти його, а не 6 мм. Пол, на який буде укладатися ламінат товщиною 7 мм теж повинен бути ідеально рівним, так як при такій товщині ламінату, замок може зламатися на нерівностях статі.
- 8 мм - достатня товщина з надійним замком. Ми радимо використовувати ламінат, починаючи з цієї товщини.
Вибір типу ламінату по вологостійкості
Ламінат буває звичайний і вологостійкий, в залежності від матеріалу основного шару. Якщо це ДВП, ДСП або МДФ, то ламінат звичайний і його можна використовувати тільки в сухих приміщеннях (спальня, коридор). Якщо основний шар виконаний з HDF, то ламінат вологостійкий і його можна укладати на підлогу кухні, тамбура (туди часто заходять у вологому взуття) і можливо вітальні (якщо в ній планується частий прийом їжі).
На підлогу тих приміщень, в яких буде періодично литися на підлогу вода (наприклад, ванна кімната) не можна укладати ламінат. Навіть вологостійкий.
Міцність захисного покриття ламінату (класи)
Стійкість захисного покриття до стирання характеризує клас зносостійкості ламінату.
Далі я коротко перелічу основні класи зносостійкості ламінату і назви приміщень, для яких вони рекомендуються:
31 клас - низька зносостійкість, підходить для таких приміщень, як спальня, комора тощо приміщень з низькою прохідністю. З перевірених нами на досвіді марок цього класу, добре себе зарекомендували, в основному німецькі. У китайських марок часто проблеми з геометрією і замковою системою.
32 клас - середня зносостійкість, найпопулярніший клас, крім спальні, комори, підходить також для передпокою, кухні і навіть коридору. Тобто для приміщень з підвищеною прохідністю. Приблизно на 20-50 грн. на 1 м2. дорожче, ніж ламінат 31 класу.
33 клас - висока зносостійкість, призначений для приміщень з інтенсивним навантаженням, таких, наприклад, як офіс, а також для вологих приміщень. Якщо укладати його в будинку, то він підійде навіть для ванної кімнати. Дуже рідко використовується в житлових будинках через дорожнечу.
Раніше можна було знайти в продажу ще три класи ламінату - 21, 22 і 23. Зараз вони зняті з виробництва. Але якщо раптом Вам попадеться ламінат, що відноситься до одного з цих класів, то Ви повинні враховувати, що у нього дуже низька ударна міцність і зносостійкість через невеликої товщини (зазвичай це 6 мм). Такий ламінат можна укладати тільки на ідеально підготовлену основу. А якщо підстава з нерівностями, то ламінат цього класу придатний тільки для тимчасового використання - 1-2 роки. Більше на підставі навіть з незначними нерівностями він не прослужить. Просто поламаються замки.
Як вибрати підкладку під ламінат
Навіщо потрібна підкладка під ламінат, і чи можна обійтися без неї. Підкладка, в залежності від того з якого матеріалу вона зроблена, може виконувати всі або декілька функцій, які я перерахую нижче:
- поглинає ударний шум (шум від кроків по ламінату), який зазвичай чується поверхом нижче;
- запобігає зіткнення ламінату з підставою, тим самим захищає нижню поверхню ламінату від тертя і стирання, що позитивно позначається на загальному терміні служби ламінату;
- згладжує незначні нерівності підстави підлоги;
- захищає ламінат від вогкості підстави (не захищених від вогкості ламінат часто розбухає в підставі і тріскається на поверхні).
Товщина підкладки. Будь-яка підкладка має порівняно м'яку структуру, тобто вона м'яка і прогинається при натисненні на неї. Це потрібно для того, щоб підкладка впоралася зі своїм завданням. Але при цьому, чим товще підкладка, тим сильніше вона прогинається, і якщо ламінат мало міцний, то при прогині підкладки ламінат теж буде прогинатися, і все навантаження буде припадати не його замки. Тому товщина підкладки повинна бути не будь-який, а підібраною конкретно під товщину Вашого ламінату. Для ламінату товщиною 7 мм і менше підійде підкладка товщиною 2 мм. Для ламінату товщиною 8, 9 мм і більше підійде підкладка товщиною 3 мм. Більш товсту підкладку (4, 5 мм) безпечно можна використовувати тільки за рекомендацією виробника конкретного ламінату.
Матеріали підкладки під ламінат:
- спінений поліетилен (він же - пінополіетилен або закритопористий поліетилен) - найдоступніший за ціною варіант;
Підкладка з спіненого поліетилену
- підкладка з ЕППС - є в листах і в рулонах;
Підкладка з ЕППС
- пробкова підкладка і її різновиди (резино-пробкова підкладка, бітумно-пробкова) - натуральна, тому досить дорога. При виборі звертайте увагу, щоб вона не просвіщати. Хоча ми вважаємо, що використовувати дорогу натуральну підкладку під не натуральне покриття підлоги (ламінат), в принципі, немає особливого сенсу;
пробкова підкладка
- плівка повітряно-бульбашкова з поліетилену високого тиску - це плівка з бульбашками, яку використовують частіше в пакувальних цілях. Але товщиною 3 мм вона може бути використана в якості підкладки під ламінат;
Плівка повітряно-бульбашкова
- композиційні підкладки: спінений поліетилен 3 мм + поліетилен (наприклад, Провенто); поліетилен + кульки пінопласту + поліетилен (наприклад, Туплекс). Такі підкладки, на відміну від перерахованих, дозволяють основи під ламінатом вільно вентилюватися і висихати (це важливо для бетонної основи) і при цьому герметично відсікають ламінат від вологи підстави за рахунок герметичного з'єднання шарів поліетилену внахлест з проклейкою стиків (теж має сенс тільки для бетонної основи );
Композиційна підкладка. Спінений поліетилен 3 мм + поліетилен
>
Композиційна підкладка. Поліетилен + кульки пінопласту + поліетилен
- Можна зустріти ще підкладку з гофрованого картону. Але ми на практиці з нею не стикалися і не знаємо, як вона поведе себе в процесі експлуатації.
Підкладка з гофрованого картону
Вибір способу укладання ламінату
Спосіб укладання ламінату визначається двома речами:
- Орієнтація панелей ламінату щодо стін кімнати:
- Пряма укладання панелей, іноді її ще називають паралельної укладанням, так як ламінат укладається паралельно до однієї зі стін кімнати.
Пряма укладання ламінату
- Укладання ламінату по діагоналі, панелі укладаються під кутом до стін кімнати. Кут, як правило, 45 градусів, але може бути і будь-яким іншим. Укладання по діагоналі виглядає оригінально, сам монтаж при цьому складніше. Без досвіду укладання ламінату, таку укладання буде складніше здійснити, ніж пряму. Ну а якщо замовити діагональний спосіб укладання у будівельників, то він буде коштувати дорожче, ніж прямий спосіб укладання.
Діагональне укладання ламінату
- Величина зміщення один відносно одного панелей сусідніх рядів (схема укладання ламінату).
Величина зміщення один відносно одного панелей сусідніх рядів
При виборі величини цього зміщення потрібно обов'язково враховувати рекомендації виробника Вашого ламінату. Рекомендації за величиною зміщення, а також інші важливі величини завжди вкладаються у вигляді інструкції в кожну упаковку ламінату. Якщо в інструкції до ламінату таких рекомендацій Ви не знайшли або не змогли в них розібратися (не завжди є переклад на російську мову), то ми радимо дотримуватися умови - зсув не менше 1/3 довжини панелі. Це середнє значення. Для різного ламінату це зміщення за рекомендаціями виробника може дуже відрізнятися, але в абсолютній величині воно рідко буває менше 20 см. Якщо зсув зробити менше, то при експлуатації покриття буде нерівномірний розподіл навантаження між панелями. В результаті ламінат прослужить менше. Взагалі, якщо ви хочете, щоб ламінат Вам прослужив стільки років, скільки гарантує виробник, то обов'язково укладайте його з урахуванням рекомендацій цього самого виробника. Якщо ж монтаж Ви плануєте замовляти, то проконтролюйте, щоб всі рекомендації виробника дотримувалися. Монтажники часом роблять, як їм звичніше, зручніше, а іноді і просто «як можуть» :-).
Отже, яке зміщення робити не можна ми розібрали - не можна робити зміщення менше 1/3 довжини панелі, якщо немає інших рекомендацій виробника. А яким же його (це зміщення) робити. Тут більшою мірою справа смаку. Але всі ці варіанти можна умовно розділити на 2 групи. Назву їх, знову ж умовно. Перший варіант - це «симетрична» укладання. Розташування торців панелей чергується через 1 ряд. При цьому величина зміщення один відносно одного панелей сусідніх рядів може бути різною, найчастіше це 1/2 і 1/3 довжини панелі.
Симетрична укладання ламінату. Зсув в ½ довжини панелі
Ще одна популярна симетрична схема, - назву її 3-х звичайна симетрична схема. Це укладання панелей зі зміщенням стиків в 1/3 довжини панелі, але тільки чергування стиків НЕ через 1 ряд, а через 3 ряди.
Симетрична укладання ламінату. Зсув в 1/3 довжини панелі
Другий варіант - "не симетрична укладання». Цей варіант вважається найбільш економним способом укладання ламінату, тому що обрізків найменше (залишок останньої панелі першого ряду переноситься в початок другого ряду і т.д.). Але вибирати дану схему тільки через це, не завжди виправдано, так як економія інколи не суттєва. Наприклад, якщо порівнювати кількість ламінату для одного і того ж приміщення при симетричній укладанні і прі не симетричною укладанні, то різниця становить часом всього 1-2 панелі ламінату. Хоча іноді ця різниця може досягати 10-15%. Потрібно вважати конкретно для Вашого приміщення. Приклад такого розрахунку ми розберемо в цій статті пізніше.
Хочу звернути Вашу увагу ще на одну особливість не симетричною схеми укладання ламінату. Якщо її нехтувати, то вся економія може бути перекреслена в процесі експлуатації ламінату. А саме. При такому укладанні відстань між торцями панелей в сусідніх рядах визначається розмірами кімнати. Так як залишок останньої панелі першого ряду переноситься в початок другого ряду і т.д. І практично завжди зміщення виходить дуже маленьким - всього 15-20 см. Іноді і менше. Що в принципі неприпустимо (ми з Вами вище говорили про те, що для нормальної роботи ламінату зміщення повинно бути не менше 1/3 довжини панелі, в абсолютній величині це практично завжди більше 40 см). Так що якщо Ви розглядаєте не симетричні схему укладання ламінату, то варто накидати план-схему на аркуші паперу і подивитися, яке зміщення вийде конкретно для Ваших розмірів кімнати. І якщо воно менше 1/3 довжини ламінату, то монтувати за цією схемою не варто. Якщо ж величина зміщення ≥ 1/3 довжини панелі або вона лежить в рамках рекомендацій виробника Вашого ламінату, то можна сміливо укладати.
Чи не симетрична укладання ламінату
Розрахунок кількості матеріалів
Розрахунок кількості підкладки
Всі види підкладок, окрім композиційних, укладаються встик, без нахлеста. Тому кількість підкладки (S підлий) дорівнює площі приміщення (S прим) без запасу:
Sподл = Sпомещ, м2
Sпомещ = а х b, м2
схема приміщення
Композиційні підкладки укладаються зазвичай з нахлестом 20 см. Розрахунок кількості полотна такої підкладки потрібно робити з урахуванням нахлеста.
Також в процесі монтажу ламінату Вам знадобляться дистанційні підкладки (вони ж - обмежувачі, дистанційні клини, розпірні клини). Поясню для чого. Ламінат укладається за принципом плаваючої підлоги, тобто він не повинен торкатися стін приміщення. Так як ламінат має властивість розширюватися і звужуватися, при зміні в приміщенні температури і вологості. Відступ від стіни повинен дотримуватися з розрахунку - 1,5 см на кожні 10 м довжини приміщення, але не менше 1 см. Для того, щоб витримати зазор між ламінатом і стінами, перед укладанням панелей до стін прикладаються дистанційні підкладки товщиною ≈ 1 см і з кроком приблизно 25 см. Вони нічим не кріпляться і перед укладанням плінтуса знімаються. Відповідно матеріал і розмір підкладки, по суті не має ніякого значення. Тут важлива лише товщина (≈ 1 см) і крок (≈25 см). Нарізати їх можна з ЕППС, дерева, будь-якого іншого підручного матеріалу.
Дистанційні підкладки з підручних матеріалів
Або ж можна купити готові дистанційні підкладки. Вони продаються зазвичай там же, де і сам ламінат.
Готові дистанційні підкладки
Знаючи периметр приміщення, Ви зможете розрахувати потрібну кількість підкладок з такого розрахунку, щоб їх вистачило на всі 4 стіни приміщення.
Розрахунок кількості ламінату
При розрахунку кількості ламінату (S лам) потрібно врахувати 10% запас на відходи при нарізці панелей, а також при можливих пошкодженнях дошки:
Sлам = Sпомещ х 10%, м2
Потім потрібно розрахувати кількість упаковок ламінату (nупак), знаючи площу ламінату в одній упаковці (Sупак). Для цього раніше підрахована кількість ламінату на все приміщення (Sлам) ділимо на площу ламінату в одній упаковці:
nупак = Sлам / Sупак, шт
Отримана кількість упаковок потрібно округлити в більшу сторону. Це і буде кількість упаковок ламінату, яке необхідно придбати.
Це найпростіший варіант розрахунку.
Щоб заощадити і визначити більш точну кількість ламінату, потрібно намалювати точну план-схему приміщення в масштабі. Нанести на неї всі особливості конфігурації приміщення (еркери, колони, ніші), двері і труби, що виходять з підлоги. Тепер знаючи розміри однієї панелі ламінату, і вибравши спосіб укладання панелей, можна намалювати розкладку панелей на даному плані в масштабі.
Наприклад, візьмемо приміщення з внутрішніми розмірами 3,0 х 4,0 м. У житті це зазвичай не цілі числа, але для прикладу все одно. Нам важливо розібрати принцип.
Приміщення з внутрішніми розмірами 3,0 х 4,0 м
Припустимо розмір 1 панелі ламінату - 1290х194 мм (1,29х0,194 м). У кожній упаковці по 9 панелей.
Отже, розглянемо варіант прямої укладання ламінату в двох варіаціях розкладки панелей. Як я раніше їх умовно назвала: симетрична укладання і не симетрична.
Симетрична укладання ламінату
При такій схемі потрібно заздалегідь визначитися з величиною зміщення один відносно одного панелей сусідніх рядів. Зсув може бути будь-яким, але не менше 1/3 довжини панелі. Тобто в нашому випадку, не менш 1,29 м / 3 = 0,43 м. Нехай зміщення у нас буде на 1/2, тобто 0,645 м (рівно половина довжини панелі).
На схемі нижче кожної панелі я привласнила номер. І якщо панель розрізала, то обидві її частини мають однаковий номер.
В результаті ми отримаємо:
- план-схему розкладки в масштабі (така схема спростить процес укладання);
- кількість обрізків ламінату (показані зверху і знизу схеми);
- і підсумкове кількість панелей, яке нам потрібно при укладанні ламінату по даній схемі.
При розкладці слід пам'ятати ще два важливих правила:
- Довжина крайней панелі ламінату в будь-якому ряду не повинна бути менше 30 см.
- Ширина крайнього ряду ламінату повинна бути не менше 5 см. Якщо при розкладці у Вас виходить, що останній ряд буде менше 5 см, то потрібно підрізати по ширині і перший, і останній ряд ламінату. Щоб вийти в підсумку на ширину крайніх рядів панелей (першого і останнього рядів) незгірш від 5 см. Якщо ж останній ряд при розкладці виходить шириною 5 см або більше, то перший ряд ламінату можна не чіпати. І в такому випадку добре б вже при розкладці враховувати майбутню розстановку меблів і «підрізає» ряд розміщувати в тому торці кімнати, де буде якась меблі. А у вільному торці кімнати, який буде більше на увазі, залишати не обрізаний крайній ряд панелей.
Розкладка панелей в нашому прикладі зроблена з урахуванням двох правил, що ми розглянули вище. Таким чином, найменша довжина крайней панелі у нас - 30 см, а ширина крайнього ряду ламінату - 6 см.
План-схема симетричною розкладки панелей
За симетричною схемою виходить, що нам буде потрібно 52 панелі ламінату.
Перевитрата ламінату 8,5% (52 шт. * 1,29м * 0,194м = 13,02 м2 замість необхідних 12 м2).
Якщо Ви впевнені в своїх силах і зможете виконувати укладку ідеально без помилок, то можна замовити саме 52 панелі (деякі продавці продають саме потрібну кількість панелей, а не кратне пачкам). Але я все ж раджу мати як мінімум 1-2 панелі запасу, а краще якщо запас буде близько 5% на випадок пошкодження панелей під час нарізки / укладання.
У будь-якому випадку, потрібно заздалегідь розрахувати, скільки ламінату Вам буде потрібно кратно пачках, на той випадок, що обраний Вами ламінат буде продаватися тільки так, тобто кратно упаковці. Для цього отримане кількість панелей ділимо на кількість панелей в 1 упаковці. У нашому прикладі за 9 панелей в 1 упаковці. Відповідно, 52 шт. / 9 шт. = 5,78 упак. ≈ 6 упак. Якщо ми замовимо 6 упаковок, то в них буде 6 упак Х 9шт = 54 шт. панелі ламінату, тобто на 2 більше, ніж за розрахунком (54-52 = 2шт). Якраз з невеликим запасом (3,8%).
Чи не симетрична укладання ламінату
Як вже говорилося вище, при такому укладанні відстань між торцями панелей в сусідніх рядах визначається розмірами кімнати. Так як залишок останньої панелі першого ряду переноситься в початок другого ряду і т.д. Саме в нашому прикладі виходить зміщення всього 13 см. А має бути за правилами укладання не менше 1/3 довжини панелі, тобто в нашому випадку не менше 43 см (129/3 = 43 см). Так що варіант укладання «не симетричні» для нашого приміщення не підходить. Але чисто для порівняння витрати ламінату все ж розглянемо план-схему цієї розкладки.
План-схема не симетричною розкладки панелей
За даною схемою виходить, що нам буде потрібно всього на 1 панель менше, тобто 51 шт.
Перевитрата ламінату 6,5% (51шт. * 1,29м * 0,194м = 12,77 м2 замість необхідних 12 м2).
51 шт. / 9 шт. = 5,67 упак. ≈ 6 упак. В запасі 3 панелі ламінату (6упак. Х 9 шт. = 54 шт. 54 шт. - 51 шт. = 3 шт.). Це 6,3%, що навіть трохи більше 5% рекомендованого запасу на випадок пошкодження панелей під час нарізки / укладання.
Висновок. У нашому прикладі в принципі більш економна остання схема ( «не симетричні») - і перевитрата матеріалу на 2% менше і запас на випадок пошкодження, за умови покупки ламінату кратно упаковці, вийшов достатній - 6,3%. Але зсув торців панелей при цій схемі неприпустиме (13 см замість необхідних 43 см). Тому в конкретному випадку вибір зупиняємо на симетричній схемі укладання ламінату. І далі при бажанні можна накидати різні варіанти симетричною укладання, наприклад зі зміщенням в 1/3 і 3-х рядову схему. І подивитися, можливо, якась з них буде економніше. Принцип розкладки і розрахунку там такий же.
Примітка. Якщо в кімнаті планується установка шафи-купе (НЕ корпусного, а такого, який встановлюється враспор і кріпиться до стяжки і стелі), то для безпеки ламинатного покриття, його бажано укладати після установки шафи. В іншому випадку можуть розійтися окремі стики ламінату, місцями він може вигнутися дугою. І все це в більшій мірі не від ваги шафи, а від того, що при фіксації шафи-купе до стяжки через ламінат, ламінат затискаються і не має можливості працювати, як плаваюча підлога, тобто розширюватися / звужуватися при зміні температури і вологості в приміщенні. Тому в ідеалі спершу встановлюється шафа, потім укладається ламінат. Якщо шафа всередині з «дном», то ламінат укладається тільки по периметру шафи. Якщо ж «дна» в шафі немає, то ламінат укладається і всередину шафи. Місця примикання ламінату до шафи закриваються плінтусом, молдингом або куточком для ламінату, а в деяких місцях ламінат підрізає і впритул стикується з вертикальною площиною шафи. Все залежить від конструкції шафи-купе.
Якщо ж можливості встановити шафу попередньо немає, то радимо заздалегідь не класти ламінат в цю зону. Або ж зняти ламінат (зрізати) в тому місці, де шафа-купе буде кріпитися до стяжки.
Приклад примикання ламінату до шафи-купе
Розрахунок кількості плінтуса
Вважаємо периметр приміщення (Рпомещ):
Рпомещ = (а + b) х 2, м
Віднімаємо з площі приміщення довжину дверних прорізів (Lдв) і отримуємо попередню довжину плінтуса, без запасу (Lплінт):
Lплінт предв = Рпомещ - Lдв, м
Остаточна довжина плінтуса (Lплінт ок), яку потрібно придбати, на 5% більше попередньої (5% - запас на підрізування):
Lплінт ок = Lплінт предв х 5%, м
Щоб розрахувати кількість відрізків плінтуса (nпл) при відомій довжині відрізка (Lотр пл), потрібно остаточну довжину плінтуса на всі приміщення розділити на довжину одного відрізка плінтуса:
Nпл = Lплінт ок / Lотр пл, шт
Підготовка ламінату до укладання
До того, як приступити до укладання, потрібно витримати ламінат в заводській упаковці 48 годин в тому приміщенні, де він буде монтуватися. При цьому в приміщенні повинна підтримуватися звичайна для даного приміщення температура (обов'язково більше 15 градусів) і вологість (50-60%). Якщо температура і вологість повітря на вулиці і в приміщенні збігаються, то термін можна скоротити.
Умови, при яких можна проводити укладку ламінату: температура повітря вище + 15-20 градусів, вологість 50-60%.
Необхідні інструменти для укладання ламінату
Електролобзик або пила торцювання
Молоток (бажано легкий)
Лінійка, рулетка
2-х метровий рівень, або 2-х метрова рейка і коротший рівень
косинець
Маркер, олівець
Дистанційні підкладки товщиною 1-1,5 см
малярський скотч
Стрейч-плівка в широкому рулоні, якщо підлога в кімнаті бетонний і занадто не рівний (потрібно реставрувати стару стяжку або заливати нову), а стіни приміщення вже мають чистову обробку.