Кращий час для посадки і пересадки садових плодових рослин як правило потрапляє на третю і четверту декади квітня. А якщо бути точніше, то це досить короткий часовий інтервал між оттаиванием грунту і розпусканням бруньок. Тому постарайтеся не упустити цей час, плодові дерева і чагарники посаджені в цей період краще приживаються і менше страждають від стресів. А позитивні денні та нічні температури повітря і грунту сприяють кращій приживлюваності рослин.
Перш за все потрібно точно визначити місце посадки рослин з урахуванням відстані між ними. Типова помилка початківців садівників - недотримання відстані між саджанцями, в результаті рослини виявляються на неприпустимо близькій відстані один від одного. Відбувається це через неправильну оцінку розмірів дорослого дерева, так як в момент посадки саджанці часто представляють собою тонкі прутики, які з часом перетворюються в гігантів. В результаті - загущення і переплетення крон, що в свою чергу викликає застій повітря, погіршує освітлення, створює умови для розвитку грибкових захворювань і шкідників, що негативно позначається на розмірі врожаю і його якості.
Оптимальні відстані між плодовими деревами:
Для сильнорослих плодових дерев відстані між яблунями і грушами має бути не менше 5-7 метрів, для черешні, абрикоса, сливи і аличі - 4-5 метрів, для вишні - 3-4 метра. Для дерев на карликовій підщепі ці відстані трохи менше: 2-3 метра для яблунь, груш, черешні, абрикоса, сливи, аличі та 2 метри для вишні. Для колонних форм плодових дерев яку може бути ще менше.
Ягідні чагарники розміщують тісніше:
між кущами чорної смородини - 1,5 м, червоною - трохи більше, агрусу - 1,5-2 м, малини - 0,7 0,9, ожини - 1,5-2, винограду - 2-2,5, обліпихи - 2-3, суниці - 0,2-0,3 м. Крім того, при виборі місця на ділянці, слід враховувати вимоги рослин до тепла. Такі теплолюбні, як абрикос і черешня, висаджують з південного боку, а яблуню і вишню - з північного та східного боків саду.
Ягідні чагарники зазвичай розміщують уздовж межі ділянки, відступаючи від забору на 1,5-2 м. Правда, смородина, особливо червона і біла, добре виглядають, прикрашаючи сад і в одиночній посадці. Черноплодную і звичайну горобину краще посадити далеко від основних посадок - близько високих будівель і альтанок, або в кутку.
При посадці слід враховувати інтереси сусідів і розміщувати високорослі дерева (яблуню, грушу) не ближче 4 м до кордону ділянки. Залежно від площі саду, родючості грунту, кліматичних особливостей і індивідуальних переваг визначаємо кількість рослин кожного виду і, відповідно, - посадочних місць.
Мінімальна кількість дерев кожного виду обмежується двома - різних сортів, необхідних для запилення.
ПІДГОТОВКА ПОСАДКОВИХ ЯМ
Головне - не розмір самої ями (хоча саме по собі це важливий фактор), а обсяг і якість живильної грунтової суміші. Чи наближається вона до максимально сприятливим по фізичним і поживними властивостями, відповідаючи потребам тієї чи іншої плодової культури?
Яким повинен бути розмір ям? Чим більше яма і велика частина грунту поліпшується (особливо коли вона спочатку бідна) - тим краще. Тільки оце робота великих ям, зрозуміло, трудомістке справа.
Рекомендується діяти за принципом: чим нижче родючість, тим більше повинна бути посадкова яма. На низько родючих ґрунтах діаметр посадочних ям слід розширити до 50%. Посадкову яму заповнюють грунтовою сумішшю, до складу якої перш за все входить самий верхній родючий шар з додаванням органічних і мінеральних добрив. Джерело органіки - перегній, компост або торф. З мінеральних добавок - азотні, фосфорні та калійні добрива.
У практиці аматорського садівництва, особливо при освоєнні нових ділянок, часто ми маємо справу з недостатньо родючими грунтами, і, зрозуміло, без збагачення грунту мінеральними, органічними добривами тут не обійтися. Останні, до речі, ще й покращують фізичні властивості землі.
В ідеалі ще до посадочних робіт добре б зробити агрохімічний аналіз грунту з даними про її кислотності (рН). І вже на цій основі скласти точну рецептуру харчування. Але подібне не кожному доступно, в цьому випадку можна скористатися «середньостатистичними» рекомендаціями.
Для яблунь і груш в кожну посадкову яму (бажано в саму нижню її частину) вносять до 5-6 відер компосту або повністю перепрілого гною трирічної давності, 300 г подвійного суперфосфату, 200 м сірчанокислого калію і 1 кг деревної золи. Під вишню, сливу, агрус і смородину вносять половину цієї кількості або навіть менше. Мінеральні добрива рівномірно укладають нижче рівня коренів саджанця (щоб вони не «обпеклися»), але можна її розподілити - знову-таки рівномірно - і по всій ямі.
Багато плодові породи чутливі до кислотності грунту. Особливо кісточкові культури. Якщо яблуня і груша нормально ростуть при pH 5,5-6, то вишня, алича, слива, абрикос - при рН 6,8-7,4.
При підвищеній кислотності грунту (рН нижче 5,5) в посадочні ями, призначені під ці культури, слід внести деревну золу або доломітове борошно.
ТЕХНОЛОГІЯ ПОСАДКИ
На місці, наміченому для посадки, прямо на поверхні грунту окреслюємо контур посадкової ями. Зазвичай круглої форми. При викопуванні верхній орний шар грунту (він темний, пофарбований органічною речовиною) гіркою акуратно насипаємо в одну сторону, а нижній, глинистий або піщаний - в іншу.
На бідній дерново-підзолисті грунті цей шар взагалі видаляють, висипаючи, наприклад, на доріжки. А для заповнення ями використовують тільки грунт орного шару.
Дно ями (як правило, утрамбованное) розпушують на глибину 8-10 см. На важких і піщаних грунтах корисно зробити додаткові свердловини буром діаметром 8-10 см і глибиною 60-70 см, наповнивши їх родючим субстратом - перегноєм або торфом з додаванням в кожну по 50 г суперфосфату і сірчанокислого калію. У такі шурфи швидко заглиблюються скелетні корені, освоюючи глибокі шари ґрунтових горизонтів.
Після цього заповнюють яму ґрунтом на дві третини обсягу ями. Рівномірно перемішуючи органічні і мінеральні добрива. Потім по черзі пошарово укладають в яму цю суміш і землю з орного шару. Нерідко її виявляється недостатньо, і тоді підвозимо на тачці родючий грунт з найближчого поля, ліси, або купуємо в судовому магазині.
Після заповнення ями, на дві третини, всю грунт ретельно перемішують і злегка ущільнюють. Потім в центр ями міцно забивають кілок діаметром 5-8 см, довжиною 130-150 см. Саме до посадки саджанця, як роблять досвідчені садівники, а не навпаки. З цією метою можна використовувати звичайні держаки до лопат.
Одночасно з двох сторін ями на всю глибину вертикально встромляють поліетиленові трубки діаметром 3-5 см. Ця процедура не обов'язкова, але корисна - для подальшого поливу водою і розчином добрив.
У саджанців безпосередньо перед посадкою обрізають всі поламані, підгнилі і запліснявілі корінці. Зверніть увагу на їх кору - після теплої зими у деяких сортів яблуні вона розтріскується. Тоді відразу ж щільно обмотайте це місце смужкою поліетиленової плівки і замажте садовим варом.
Потім притуляє до колу саджанець таким чином, щоб місце щеплення, зовні виділяється невеликим відгином стовбура, виявилося вище поверхні грунту на 5-8 см.
Садити зручніше удвох: один обережно і поступово, не поспішаючи, накидає землю, періодично її ущільнюючи по краях ями; в цей час помічник підтримує саджанець і стежить за тим, щоб він не відхилявся в будь-яку сторону по вертикалі і не виявився занадто високо або занадто низько посадженим.
На практиці можна використовувати кілька модифікований метод посадки, що дозволяє без проблем проводити її в поодинці. Починають з того, що саджанець в середній частині штамба міцно прив'язують до кілка з північного боку, щоб згодом уникнути сонячного опіку. Підв'язка забезпечує надійну фіксацію рослини, та ще й при засипці коренів воно не опускається нижче наміченої глибини. Коріння розташовують рівномірно по всьому колу, направляючи їх довільно кінцями вниз. Потім поступово засипають вільний простір ями землею без будь-яких добрив, стежачи за тим, щоб навколо коренів не утворилося порожнеч. Для цього, як тільки вони засипані шаром грунту 10-15 см, проводять рясний полив водою або розчином Корневином.
Після вбирання води посадкову яму досипають майже до поверхні і більше не поливають. Тоді верхній шар ґрунту залишається пухким і повітропроникним, що сприяє кращому збереженню вологи, а також відростання коренів і, врешті-решт, приживлюваності саджанців.
Потім знімають щільну обв'язку саджанця і підв'язують знову - вже остаточно - «вісімкою». Відразу після посадки подібне не роблять, так як грунт в перші хвилини занадто сильно осідає, захоплюючи за собою саджанець і обриваючи корені.
Робота закінчується мульчированием пристовбурного кола перегноєм, компостом або торфом шаром 7-10 см.
Багато садівники покривають цю площу ще й чорної поліетиленовою плівкою або нетканим матеріалом.
При посадці саджанців із закритою кореневою системою (в контейнерах) застосовуємо аналогічний спосіб підготовки посадочних ям. Тільки перед посадкою кореневу систему звільняємо від контейнера, намагаючись не зруйнувати земляний кому. Потім встановлюємо його в посадкову яму таким чином, щоб він був вище рівня грунту на 3-5 см, засипаємо грунтом і злегка ущільнюють її навколо. Мульчіруем поверхню.
Технологія посадки ягідних кущів така ж. Втім, все ягідники садимо дещо глибше, ніж вони росли в розпліднику: агрус і смородину заглиблюють на 6 8 см, жимолость на 5-7 см, шипшина на 4-6 см, калину на 3 5 см, малину на 2-3 см. Крім того, саджанці смородини садимо не вертикально, як рослини інших культур, а похило під кутом 45. Після посадки рослини обов'язково рясно поливаємо (по два відра води в посадкову яму) і грунт навколо знову-таки мульчіруем. Гілки смородини і агрусу коротко обрізаємо, залишаючи над грунтом тільки 2-3 нирки.
Яким повинен бути розмір ям?