Главная › Новости

Садовые дорожки

Опубликовано: 15.10.2018

Садовые дорожки из дерева. Бизнес идея

При благоустройстве приусадебного или садового участка оборудование дорожек и тропинок нельзя относить «на потом». Если этого не сделать сразу, то каждый раз после хорошего дождя они будут превращаться в ручейки и реки, делая участок малопроходимым.

Кроме того привлекательная дорожка — украшение участка. Ширина дорожек обычно от 0,3 до 1,0 м. Для лучшего стока воды профиль дорожки делают с небольшим уклоном (2-3 см на метр ширины) в обе стороны.

Покрытие дорожек выполняют из оставшегося от строительства кирпича, плиток, бетона или из естественных местных материалов: утрамбованного гравия, песка, щебня, мелкого булыжника, деревянной шашки. Во всех случаях покрытие должно быть прочным и удобным для ходьбы. Его делают на несколько сантиметров выше поверхности земли, так как трава, с годами разрастаясь, поднимет грунт по краям вровень или даже выше уровня дорожек и на них будет застаиваться вода.

Самая простая, но и наименее долговечная — отсыпная дорожка. Работу по ее сооружению начинают с разметки, затем снимают почву на глубину 15-20 см, но так, чтобы дно получившейся канавки было выпуклым. Снимаемый дерн нарезают полосками и откладывают в сторону. Выемку утрамбовывают и засыпают в нее слоем 10-15 см в качестве основы крупный шлак, щебенку или бой кирпича. Материал отсыпки поливают водой и утрамбовывают. После этого сверху, сохраняя выпуклый профиль дорожки, размещают мелкий шлак слоем 4-5 см и тоже утрамбовывают. Дорожка получится более долговечной, если основание покрыть влагозащитным слоем жирной глины толщиной 1-2 см, а затем насыпать мелкий шлак с последующей его трамбовкой. Трамбовать надо таким образом, чтобы по краям дорожки не образовался бортик.

Избежать его появления можно, сделав выемку немного шире будущей дорожки. Для прочности и красоты края дорожки обкладывают полосками дерна. Дерн прикрепляют к грунту маленькими деревянными заостренными колышками заподлицо. Если дорожка идет по склону, то ее лучше сделать не выпук-

При благоустройстве приусадебного или садового участка оборудование дорожек и тропинок нельзя относить «на потом». Если этого не сделать сразу, то каждый раз после хорошего дождя они будут превращаться в ручейки и реки, делая участок малопроходимым.

Кроме того привлекательная дорожка — украшение участка. Ширина дорожек обычно от 0,3 до 1,0 м. Для лучшего стока воды профиль дорожки делают с небольшим уклоном (2-3 см на метр ширины) в обе стороны.

Покрытие дорожек выполняют из оставшегося от строительства кирпича, плиток, бетона или из естественных местных материалов: утрамбованного гравия, песка, щебня, мелкого булыжника, деревянной шашки. Во всех случаях покрытие должно быть прочным и удобным для ходьбы. Его делают на несколько сантиметров выше поверхности земли, так как трава, с годами разрастаясь, поднимет грунт по краям вровень или даже выше уровня дорожек и на них будет застаиваться вода.

Самая простая, но и наименее долговечная — отсыпная дорожка. Работу по ее сооружению начинают с разметки, затем снимают почву на глубину 15-20 см, но так, чтобы дно получившейся канавки было выпуклым. Снимаемый дерн нарезают полосками и откладывают в сторону. Выемку утрамбовывают и засыпают в нее слоем 10-15 см в качестве основы крупный шлак, щебенку или бой кирпича. Материал отсыпки поливают водой и утрамбовывают. После этого сверху, сохраняя выпуклый профиль дорожки, размещают мелкий шлак слоем 4-5 см и тоже утрамбовывают. Дорожка получится более долговечной, если основание покрыть влагозащитным слоем жирной глины толщиной 1-2 см, а затем насыпать мелкий шлак с последующей его трамбовкой. Трамбовать надо таким образом, чтобы по краям дорожки не образовался бортик.

Избежать его появления можно, сделав выемку немного шире будущей дорожки. Для прочности и красоты края дорожки обкладывают полосками дерна. Дерн прикрепляют к грунту маленькими деревянными заостренными колышками заподлицо. Если дорожка идет по склону, то ее лучше сделать не выпуклой, а наклонной. Для наклонных дорожек надо обязательно делать влагозащитный глиняный слой, иначе дорожка будет быстро размыта дождями.

Мощеные дорожки более долговечны и красивы, чем засыпные, но их сооружение требует больше времени и затрат. Подготовительные работы для устройства мощеных дорожек такие же, как и при изготовлении засыпных, но в качестве основания используют крупнозернистый песок слоем в 10-15 см.

Для мощения дорожки лучше всего использовать красный пережженый кирпич — «полов-няк», стойкий к воздействию влаги. Эти дешевые отходы кирпичного производства вполне могут заменить кондиционный кирпич. По краям мощеных дорожек укладывают на ребро кирпичи или плоские камни, которые образуют невысокий бордюр. Варианты укладки кирпича, деревянных шашек, бетонных плиток и каменного боя показаны на рисунках. Свежеуложенную дорожку надо обильно полить водой для осадки и утрамбовать. При необходимости добавляется песок, излишки которого заметаются в щели дорожки. Завершающий этап — укрепление бордюра с наружного края дорожки полосками дерна.

увеличить

Если дорожка мостится покупными плитами, то их располагают ради экономии не сплошным рядом, а на расстоянии 4-5 см друг от друга. Кроме того, это и красиво. Для соблюдения одинакового расстояния между плитками есть смысл при укладке воспользо ваться брусками необходимой ширины, укладывая их совместно с плитками. После трамбовки бруски удаляются, а в образовавшиеся канавки подсыпается грунт, в который засевается трава. В последующем трава, оплетая плитки корнями, упрочняет дорожку.

Если нет возможности купить готовые плитки, их можно сделать самостоятельно, отливая их в форме-опалубке, изготовленной из различных подручных материалов: деревянных брусков, металлических уголков, ста рых обручей от бочек. Обручам надо придать изогнутую форму, чтобы отлитые плитки напоминали природный камень. Работу по сооружению дорожки (с отливкой плиток на месте) начинают с того, что снимают травяной покров с поверхности будущей дорожки и слегка вбивают подготовленные обручи в землю. Затем из середины каждого обруча вынимают грунт и засыпают им пространство между обручами снаружи, после этого подготовленную дорожку или ее часть поливают водой, а углубления в обручах заливают бетоном. Поверхность плиток можно украсить мелкой галькой, гранитной щебенкой, кусочками разноцветного кафеля или боем метлахской плитки, располагая их хаотично по 3-4 штуки на одну плитку. У осколков кафельных или метлахских плиток края желательно притупить дречевым напильником или грубой шкуркой. В слегка схватившуюся поверхность плит украшающие элементы вдавливают таким образом, чтобы сверху образовались «затеки», препятствующие выпадению элементов при эксплуатации дорожки. После за твердевания(но не полного схватывания)бетона лицевую поверхность плиток затирают сухим цементом — «железнят». Эта операция значительно повышает прочность и долговечность плит, так как цемент, заполняя малейшие трещины, препятствует проникновению воды вглубь плиток и их разрушению при отрицательных температурах. После того, как бетонная заливка наберет прочность, опалубку (обручи) удаляют и используют для продолжения работы над дорожкой. Наиболее практичны и долговечны дорож ки с покрытием из монолитного бетона. Расшивка под природный камень придаст бетонному полотну еще более привлекательный вид. Бетонное покрытие также подходит для устройства двухколейных автодорожек. Для пешеходных дорожек глубина выемки грунта составляет 8-10 см, а для автомобильных, которые должны выдерживать значительно больший вес, — не менее 40 см.

Порядок работы следующий. По краям выемки устанавливают деревянную опалубку из досок толщиной 20-40 мм так, чтобы их кромки выступали над уровнем земли на 5-6 см. Доски выравнивают по шнуру. Окончательно опалубку закрепляют подсыпанием изнутри щебня, а снаружи — грунта. После засыпки основание дорожки выравнивают, утрамбовывают, обильно смачивают водой и заливают бетоном. Глубину закладки основания можно  значительно уменьшить, если бетонное основание усилить арматурой. В качестве арматуры используют любой металлический лом: старые трубы, профили, полосовое железо, арматурную проволоку, старые металлические кровати, батареи и тому подобное В этом случае глубину основания можно уменьшить до 20-25 см. Свежеуложенный бетон нуждается в обильном смачивании, особенно в первые 3-4 дня. Бетонные дорожки должны иметь естественный грунтовой бордюр шириной не менее 40 см, который неплохо засеять газонной травой, засадить маргаритками, а вдоль пешеходных дорожек можно посадить ремонтантную землянику.

Оригинальную дорожку можно соорудить из отслуживших свой срок автомобильных покрышек. Перед укладкой покрышки надо подготовить: обрезать с боков, оставив только «беговую дорожку» протектора, а по краям сделать надрезы через каждые 20-25 см. Глубина надрезов — примерно две трети толщины корда. Готовое покрытие остается только уложить на основание, заглубив в почву, и дорожка готова. Такая дорожка не пачкается, ее легко вымыть, полив водой из шланга или лейки.

Журнал "Сам" №5-2001г.