Дерев'яна альтанка на дачі своїми руками

1. 1. Вибір альтанки
2. 2. Готуємо матеріал
3. 3. Починаємо будівництво
4. 4. Робимо дах альтанки
5. 5. Піднімаємо вертикальні стійки каркаса
6. 6. Встановлюємо дах
7. 7. Заливаємо підставу під піччю
8. 8. Обшивають стіни альтанки
9. 9. Внутрішнє оздоблення
10. 10. Робимо обрешітку стін
11. 11. Закуповуємо матеріал для грубки
12. 12. Викладаємо «підпічок»
13. 13. Перекриття підпічок
14. 14. Викладаємо топку
15. 15. Викладаємо димохід
16. 16. Дах. настил покрівлі
17. 17. Покриваємо стіни антисептиком

Коли мій друг покликав мене на будівництво альтанки, знаючи мою пристрасть до цього процесу, то я не зміг відмовити йому в цьому. Він живе в Санкт-Петербурзі, і будує свою дачу в Ленобласті. Розташована вона на узліссі і колись непривабливий, заболочений п'ятачок землі, сьогодні перетворився в доглянутий і красивий дачну ділянку, на якому ми дуже любимо відпочивати приїжджаючи до одного в гості.

1. Вибір альтанки

Багато ладу альтанку роблять її просто місцем посиденьок галасливій компанії, обмежуючись, як правило, звичайним восьмикутник в основі конструкції. Ми вирішили піти трошки далі, добудувавши до звичної конструкції закуточек в який поставимо піч - барбекю.

2. Готуємо матеріал

Основний матеріал з якого буде зроблена альтанка - хвойні породи дерева. Для несучих конструкцій вибрали дерев'яний брусок перетином 100 мм.
Для оздоблення стін вирішили застосувати блокхаус, тому, що всі будівлі на ділянці оброблені цим матеріалом.
Для обрешітки на вікна Напиляєте реечки розміром 25 мм на 30 мм.
Для обрешітки даху взяли обрізну дошку на 25 мм.
Для настилу підлоги вибрали обрізну дошку 150 на 40 мм.
Для покриття стін купили антисептик з ефектом морения «Липа».
Для кріплення з'єднань вирішили використовувати будівельний металевий куточок.
Дах вирішили укрити м'якою покрівлею.
Для установки печі придбали два види цегли - облицювальний для обробки і вогнетривкий для топки.
Також нам знадобилися саморізи різної довжини, металевий куточок на 50 мм і робочий інструмент - шуруповерт , Електрорубанок, циркулярка.

3. Починаємо будівництво

Вибравши відповідне місце для альтанки, буром вибрали грунт під стійки, яких відлили 11 штук під кожен кут і центр самої альтанки. Ями армували стеклопластиковой арматурою. Коли стійки затверділи приступили до створення каркаса.

Під брусок поклали некондиционную тротуарну плитку. Між собою брусок скріпили вибираючи чверть і крім того фіксуючи все за допомогою будівельного куточка. Для низу альтанки поклали під підлогу лаги, зробивши їх з обрізної дошки, поставленої на торець.

Підстава альтанки дуже близько знаходиться до землі, а значить максимально піддається впливу різних гнильних бактерій, тому ми відразу ж обробили його антисептиком, а потім приступили до настилу підлоги.

Помилка багатьох, що вони не роблять дві речі. По--перше не стругають елементи конструкції по ходу зведення, а залишають це на потім. Друге - не прибирають будівельне сміття відразу в міру його появи. Навчені досвідом, ми робили і те й інше.

Пол лагодили не полишаючи щілин, знаючи що дошки висихаючи стиснуться і необхідні щілини в підлозі виникнуть природним шляхом. Дошки обрізали по периметру підстави прямо на місці за допомогою бензопили.

4. Робимо дах альтанки

Не дивуйтеся, прочитавши цей заголовок. Так, дійсно, після того як був зроблений настил підлоги ми приступили до монтажу покрівлі, точніше до її «чорновому» монтажу. Справа в тому, що досить її спланувати, нарізати всі деталі, пронумерувати, відкласти, а потім на місці зібрати. Цей алгоритм набагато ефективніше, ніж потім працювати на висоті і при цьому роблячи огріхи.

По периметру альтанки поклали підставу кроквяної конструкції. Потім в центр альтанки поставили стовпчик, на який ми будемо кріпити крокви даху.

До нього прикрутили вісім кріпильних куточків, в які ми і розмістили крокви даху.

Зверніть увагу на наступне фото.

Підкроквяна конструкція прихвачена всього на пару саморізів, які не дають їй розповзтися, а в той же час дозволяють нам виробляти всі роботи. Стійкість крокв забезпечує паз, який зробили для кожного елемента даху. Ось каркас даху готовий.

Маркуємо кожну деталь, акуратно переносимо всю конструкцію і продовжуємо.

5. Піднімаємо вертикальні стійки каркаса

Після того як каркас даху прибрали, приступаємо до монтажу вертикальних стійок. Для них ми використовували дерев'яний брусок перетином 100 мм. Цього достатньо, що б зробити надійну конструкцію підстави. Основне завдання цього етапу - зробити все стійки строго вертикальними, постійно координуючи роботу будівельним рівнем. Кріпимо стійки, також за допомогою будівельного куточка, куточки якого підгинаємо за допомогою молотка.

Як тільки стійки підняті і зафіксовані укладаємо горизонтальні стяжки. Вони вже підготовлені заздалегідь (як підкроквяна частина даху) і надійно фіксуємо всі.

6. Встановлюємо дах

Потім встановлюємо всі елементи даху на місце і жорстко фіксуємо їх.

Зверніть увагу на центр даху, де колись був стовпчик, на який проводили кріплення крокв. Його немає. Як тільки ви все закріпіть, потреба в ньому відпаде, тому ми його спиляли. Після цього настилаємо обрешітку даху.

7. Заливаємо підставу під піччю

Починаємо роботи по заливці підстави під піччю барбекю. Вага конструкції буде досить значний і тому необхідно зробити так, щоб під час сезонних коливань грунту (а в нашому регіоні грунти сильно пучіністие) не відбулося руйнування конструкції. Для цього потрібен надійний фундамент. У закуточке до альтанки ми не стали робити настил підлоги і почали вибирати грунт.

Яма під фундамент вийшла 1,5м х 1м х 0,5м (довжина, ширина, глибина). Для опалубки застосували хитрий спосіб.

Стіни ями закрили звичайної тарної шинкою (з неї роблять ящики для різного товару). В якості гідроізоляції взяли звичайний руберойд і за допомогою будівельного степлера прикріпили його до підлоги альтанки.

У дно фундаментної ями вбили 6 арматурних прутків діаметром 10 мм, вони будуть грати роль вертикальних опор, і потім рядами укладаємо в яму механо сітку з вічком 50 мм і прикріплюємо її до вертикально забитим арматурним штирів.

Коли цей процес закінчений, акуратно піднімаємо краю руберойду, що б він піднімався над лінією підлоги альтанки, це потрібно для того, що б під час бетонних робіт не набризгать розчин на поверхню підлоги. Бетон готуємо в пропорції 1: 3: 1 (цемент, гравій, пісок) і заливаємо підставу під піч. Щоб бетон не «сотався» необхідно всю процедуру виконати максимально швидко.

У спекотні дні необхідно проливати бетон з лійки, що б верхні шари встигли схопиться, а не висохнути.

8. Обшивають стіни альтанки

Для обшивки стін вирішили застосувати блокхаус. Цим матеріалом обшитий будиночок і щоб інші конструкції органічно вписалися в загальний стиль ділянки, вирішили не міняти облицювальний матеріал. Особливу увагу зверніть на хід виконання робіт. Для створення відчуття, що альтанка зроблена рядами, необхідно не піднімати стіни по черзі, а виконувати всю роботу обходячи альтанку по колу.

Блокхаус досить зручний матеріал для робіт. Він стикується в замок, за принципом «шпунт - гребінь». Ця система дає можливість використовувати мінімум кріпильних елементів і одночасно ховати їх під наступну настилали дошку. Між собою блок-хаус в торець стикуємося, попередньо вивівши на циркулярки кут зрізу. Для прямого кута це зазвичай 45 градусів для кожної частини блокхаус. А для стін восьмикутника альтанки, кут визначаємо досвідченим шляхом. Обов'язково все фіксуйте на папірець, щоб не тримати все цифри в голові і робити все максимально швидко і якісно.

Ось така у нас вийшла гарна альтанка.

9. Внутрішнє оздоблення

Для внутрішнього оздоблення вирішили спорудити лавки вздовж усіх стін. Для їх кріплення до стін і стійкості застосували принцип куточка, коли нижня частина відіграє роль упора і одночасно силової конструкції, а горизонтальна частина служить підставою для настилу лавки.

Для цього завдання вирішили використовувати дерев'яний брусок перетином 50 мм. До стіни його кріпили на будівельний куточок відповідного розміру. А до похилого бруска кріпили в торець, саморезом на 75 мм. Нижню частину кріпили такими ж саморізами вкручуючи їх в настил підлоги. До речі, шуруповерти дуже швидко розряджалися, і тому вирішили використовувати електродрилі, а замість свердла використовувати біту для закручування саморізів.

Для настилу лавок ми взяли евровагонку товщиною 27 мм і шириною 150 мм. Стикуючи їх між собою, в кількості трьох штук, отримали надійну конструкцію шириною 45 см.

Для того, щоб лавки були менш заїдливий, електрорубанком зняли всі кутові фаски дощок. Як по довжині конструкції, так і за її торцях.

10. Робимо обрешітку стін

Для того, що б наша грубка була вкрита від поривів вітру і опадів, ми вирішили її заховати за латами з реечек. Для цього в майстерні налив із обрізний покрівельної дошки - реечки перетином 25х25 мм, в необхідній кількості. І приступили до решетування вікон пристроя.

Для цієї мети з самого початку задали кут нахилу рейок. Потім за допомогою рулетки розмітили місця кріплення і розмітили все олівцем. Далі приступили до прикручування рейок. Небезпека полягає в тому, що товстий шуруп може розколоти рейку, тому ми вибрали найтонші саморізи, які знайшли в магазині 32мм х 2,7 мм. І за допомогою їх пройшлися по першому ряду.

Аналогічно зробили і другий ряд зі зворотним кутом. Особливу увагу зверніть на рівномірність кроку накручування рейок і однаковість кута, що б все осередки були однакового розміру.

Коли ряд закінчений, закриваємо всі стики реечек по місцях прикручування такий же рейкою покладеної внахлест. Аналогічно робимо залишилися дві сторони.

11. Закуповуємо матеріал для грубки

Для створення печі - барбекю нам знадобилися два типи цегли - облицювальний для виведення стін, димоходу і труби і вогнетривкий для кладки вогнища. Типова помилка багатьох - економія в покупці вогнетривкої цегли. Піч складена без нього, як правило, служить набагато менший термін експлуатації. А піч викладена на вулиці, протоплена в мороз і залишена остигати, руйнується все за пару сезонів.

Крім того особливу увагу приділіть на сполучний компонент кладки - глину. За зовнішньою простотою вибору, в нашій місцевості вона всюди, на ділі виявляється, що лише певна глина добре виконує свої функції, а інша при частих нагревах руйнується і фарбували з швів. Для вирішення цього завдання поступите простіше - купіть в будівельних магазинах спеціальну суміш для кладки печей.

Коли все закуплено, можна приступати до роботи.

12. Викладаємо «підпічок»

«Підпічок» - це частина печі, яка знаходиться під топкової камерою і виконує безліч функцій. У сільських хатах там зберігали інструмент для печі - рогачі, кочергу, совок для золи і багато інших інструментів, сьогодні роль цієї частини було досягнуто значного спрощення - сьогодні в ній зберігають дрова для топки. Для початку приготуйте робоче місце і інструмент. Обов'язковий кельму, кирка і будівельний рівень . Працювати краще удвох. Один місить розчин, підтаскує цегла, а інший зосереджений на кладці.

Кладка печі досить брудна захід, тому постарайтеся не зіпсувати зовнішній вигляд всієї площі підлоги. Спочатку змоделюймо піч, «насухо» без розчину виклавши перший ряд цегли, скорегувавши відстані до лівої і правої стінки альтанки, а також до задньої. Подивіться вгору, димар не повинен впертися центром в коник даху.

Для гідроізоляції від фундаменту ми використовували руберойд, на який виклали перший ряд цегли. Дана частина печі не буде активно нагріватися від полум'я, тому її можна класти на цементний розчин. Його краще замісити «міцніше» з розрахунку 1: 4 (одна частина цементу на 4 частини піску). За консистенцією він повинен нагадувати туге тісто. Кожна цеглина, особливо в жарку погоду, рекомендую занурювати в воду перед кладкою, щоб він не витягнув всю вологу з розчину.

Наша піч має габарити: по ширині 0,75 м (три цегли) і довжину 1 метр (4 цегли). Цегла укладаємо «в розбіг», щоб стик наступного ряду припав на середину цегли попереднього ряду.

Пиляємо цегла спеціальним диском за допомогою «болгарки», ні в якому разі не колемо його киркою. Виходить нерівно, страждає естетика роботи.

Висота підпічок з перекриттям 8 рядів, дев'ятий - підстава топки.

13. Перекриття підпічок

Для перекриття застосували оригінальне рішення. Виклали цегла на металевий куточок перетином 40 мм. Нам необхідно 6 куточків довжиною 1 метр. Укладаємо їх таким чином, щоб зафіксувати цегла. Перший ряд - один куточок, другий ряд - два куточка поставлені один до одного тильною стороною, третій ряд знову два куточка і четвертий ряд - один куточок. І на них укладаємо цегла з цементно-піщаним розчином.

14. Викладаємо топку

Наступний ряд вже у нас комбінований. Зовнішній ряд виконаний облицювальною цеглою, а внутрішня частина, яка буде грати роль «статі» зроблена з вогнетривкого.

Його укладаємо вже за допомогою розчину приготованого на основі глини і піску. Потім викладаємо зовнішні стіни топки на висоту вісім рядів.

Постійно координуйте всю роботу за допомогою рівня. Максимально допустимий перекіс не більше 2-3 градусів за стороні. Потім приступаємо до укладання вогнетривкої цегли для топкової камери. Перші три ряди плазом, а решта кладемо його на торець (пічники кажуть «на попа»).

15. Викладаємо димохід

Відразу за вогнетривкою цеглою укладаємо металевий куточок (такий же, як в перекритті). І починаємо викладати димар. Є маленька хитрість - хорошої тяги печі - зробити трубу точно по центру топки і при цьому, щоб вона була строго певного діаметру. Стискаючи кладку на чверть цегли на кожен ряд, ми підійшли до даху.

На жаль у нас не вийшло з-за ширини споруди минути коник даху обійшовши його з боку, тому довелося повозиться, щоб зберегти жорсткість даху і кроквяної конструкції.

16. Дах. настил покрівлі

Поки ми викладали трубу, покрівельники працювали по настилу м'якої покрівлі. Складнощі немає ніякої, доволі реально вивести перший ряд за рівнем до горизонту і далі піде як по маслу. Є правда маленька хитрість відмінною укладання. Потрібно вести відразу два ряди. Першим ви спрямовуєте, а другим коригуєте. Трубу на даху обов'язково класти на цементний розчин, інакше під впливом атмосферних опадів на глиняному розчині вона зруйнується за пару років. Обов'язково накрийте її козирком, придбати його можна в будь-якому будівельному магазині або ж зробити самостійно, якщо вам знайомі бляшані роботи.

17. Покриваємо стіни антисептиком

Для довговічності нашої альтанки покриваємо її стіни антисептиком з ефектом морения. У нашому випадку - колір «липа». Ми застосували для нанесення даної рідини звичайний садовий обприскувач, з нагнітачем і довгою розпилювальної трубкою. Робіть всю роботу ввечері, коли немає вітру і обов'язково зовні - всередину. Вся рідина падає на підлогу альтанки, а це добре.

Обов'язково працюйте у спецодязі, яка вкриває ваші органи дихання, очі і шкіру рук.

Ось така у нас вийшла краса, зуміли ми - зможете і ви!