Поиск по каталогу.
Контакты
Адрес :
г. Одесса,. 6-й км Овидиопольской дороги. ТВЦ "6-й Элемент".
Tел./факс :
(048)772-57-86
E-mail :
[email protected]




Стол детский из дерева
Конструкция детского столика довольно проста и это отлично видно на фото. Она включает в себя столешницу и ножки, которые ее удерживают. Для ножек нужны деревянные бруски размером 40х40 мм (50х50). В

Стол из бруса своими руками
Затем установите перекладины, обеспечивающие лучшую устойчивость (на схеме обозначены розовым). Если вы хотите, чтобы шурупы, соединяющие детали каркаса, были невидны, воспользуйтесь специальным приспособлением

Сделать стол из дерева своими
В продаже есть огромный выбор столов из любых материалов: пластик, стекло МДФ. Но дерево продолжает оставаться фаворитом во все времена. Правда, стоить такой стол будет немало. И наверняка вы уже задумывались

Стол из поддонов своими руками
Дизайнеры постоянно доказывают, что красивые вещи не обязательно должны дорого стоить. Из обычных предметов при помощи всего нескольких самых простых деталей, мастера своего дела создают прекрасные и

Аренда залов в Черкассах
Город Черкассы, расположенный на берегу Днепра, один из красивейших городов Украины. Привлекает своими красотами и историческими ценностями, не только отдыхающих и туристов со всего мира, но и участников

Утеплення фасаду в Києві і по Україні
Робота з утеплення стін специфічна та впливає на термін служби, а також ефект, який створює теплоізоляцій  матеріал. Як результат, це впливає на суму грошових витрат на опалення, заради скорочення

Аренда коммерческой недвижимости
Если вы решили открыть офф-лайн магазин одежды, не стоит арендовать магазин где-то в удаленной части города, подальше от транспортных потоков, там, где аренда поменьше. Такие помещения зачастую самые

Гостиничные чеки с qr кодом
QR-код (англ.  Quick Response Code — код быстрого реагирования; сокр. QR code) — товарный знак для типа матричных  штрихкодов (или двумерных штрихкодов), изначально разработанных для автомобильной 

Труба медная
Медь – это элемент, с которым люди познакомились раньше, чем с другими – если не считать золота. Историки говорят, что это был один из первых металлов, который человек научился восстанавливать из кислородных

Торговый дом техника для склада
Для организации определенных производственных процессов, следует позаботиться о современном оборудовании. Ведь далеко не все предприятия имеют оснащение необходимое для выполнения работ, не характерных

Формування і обрізка кущів

  1. пристрій опор
  2. Формування кущів на галереях і альтанках, біля стін і на балконах, у дворах на рівному місці
  3. Уривок і омолодження виноградного куща





пристрій опор

З другого року починають формування виноградних кущів.

Навесні встановлюють опори, на яких згодом будуть розташовуватися лози. Якщо пристрій опор затягується і вони не зроблені на самому початку, це погіршує умови росту пагонів, не дозволяє дати їм правильний напрямок і взагалі ускладнює догляд за кущами.

Матеріал для опор необхідно заготовити з осені. Для цієї мети можна використовувати старі залізні труби або прути: якщо їх пофарбувати, вони можуть дуже довго служити без ремонту. Годяться також дерев'яні квадратні бруси і тонкі кругляки: пофарбовані, вони можуть простояти 8-10 років. Псування швидше піддається, звичайно, та частина опори, яка знаходиться під землею і на рівні землі. Тому підземну частину труб або дерев'яних брусів рекомендується зацементувати. Для цього в землі пробивають ломом отвір на глибину 60 сантиметрів і розгортають його настільки, щоб після установки труби або дерев'яного бруса залишалася щілину шириною в 2-2,5 сантиметра. Щілина заливають розчином цементу з вапном і піском. Витрата матеріалу невеликий, а опора служитиме набагато довше і буде значно стійкіше.

При влаштуванні галерей опори встановлюють у вигляді літери П шириною в 2-3 метра і висотою 2,25-2,5 метра на відстані 4-5 метрів одна від одної. На ці опори натягають дріт для підв'язування лози на відстані 70-80 сантиметрів одна лінія від іншої I (рис.21).

Опору для альтанки встановлюють відповідно її конфігурації і розміру, а також формі задуманого перекриття. Якщо передбачається зробити дуже велику альтанку, то стовпи можна викласти з штучного каменю чи цегли, а верхній палітурка зробити з товстих брусів.

Для пристенной культури винограду натягують шпалеру на стіні. У стіну вбивають милиці з отворами в зовнішніх кінцях. Милиці слід брати такої довжини, щоб вони міцно трималися, що не розхитувалися і не вивалювалися (при цьому необхідно врахувати, з якого матеріалу побудований будинок). Зовнішня частина милиці повинна виступати на 10-12 сантиметрів, рас стояння між милицями по довжині стіни - 4,5 метра, по висоті-1 метр. В отвори зовнішніх кінців милиць протягують і потім натягують дріт горизонтальними лініями. Таким чином, відстань між лініями дроту становитиме 1 метр. Між вікнами милиці забивають в краю простінка.

Пристрій опор потрібно закінчити до початку росту зелених пагонів, а ще краще, якщо ця робота зроблена до розпускання бруньок, яке починається зазвичай в середині квітня.

Формування кущів на галереях і альтанках, біля стін і на балконах, у дворах на рівному місці

Формування кущів - одна з найбільш відповідальних робіт. Сенс її полягає в тому, щоб виростити і правильно розташувати головний ствол і основні його розгалуження, інакше кажучи - створити скелет куща.

Різноманітність матеріалів, використовуваних для опор, велика строкатість ґрунтових і мікрокліматичних умов, які створюються у дворах і садибах, не дозволяють формувати кущі по якомусь шаблоном. В кожному окремому випадку доводиться рахуватися з конкретними обставинами. Тому тут вкажемо лише загальні, основні вимоги, які необхідно дотримуватися при формуванні кущів.

При вирощуванні винограду на галереях на другий рік після посадки, в кінці березня, кущики звільняють від землі, якої вони були укриті на зиму. Торішні, однорічні лози уважно оглядають, з них вибирають найкращу і підрізають її на 5-6 очок. Всі інші лози зовсім зрізають. На початку росту, коли молоді пагони досягли 5-10 сантиметрів, роблять зелену уламку, тобто видаляють зайві і слабші. Перш за все видаляють двійники, тобто з кожних двох пагонів, що ростуть з одного очка, обламують один, найгірший. Дуже часто від підстави куща, біля самої землі пагони ростуть "мітлою". У таких випадках залишають один-два найкращих втечі, інші обламують. Всього на кущику залишають 5-7 пагонів. У міру зростання їх ретельно підв'язують до опори.

У другому році після посадки головне завдання - виростити на кущах сильні лози, з яких щонайменше одна повинна мати 1,5-2 метра добре визріли деревини для освіти стовбура куща. У цьому році потрібно докласти всіх зусиль до того, щоб успішно продовжувався розвиток коренів. Сильний ріст пагонів свідчить про те, що коріння ростуть добре. Такі результати можна забезпечити своєчасним поливом, підгодівлею, підв'язки зелених пагонів і боротьбою з мільдью.

Восени, після опадання листя, лози дворічних кущів відв'язують від опори, обережно пригинають до землі і прикопують. Це роблять тому, що деякі пагони повинні служити для формування багаторічного стовбура і їх потрібно надійно захистити від зимових морозів, ожеледиці, сухих холодних вітрів і інших негараздів. Якщо для освіти стовбура використовувати пошкоджений втечу, це негативно позначиться на розвитку куща.

Протягом третього року потрібно виростити стовбур і основні розгалуження. Ранньою весною кущі відкривають, тобто звільняють від землі, якої їх прикопали на зиму, і оглядають всі пагони. З них вибирають найкращий, інші зрізають біля основи. Залишений втечу підрізають на висоту альтанки (а якщо визріли деревини не вистачає, то трохи нижче) і підв'язують вертикально, як це показано на рис. 21.

На початку розпускання бруньок роблять першу уламку.

Всі нижні бруньки, на висоті до 60 сантиметрів, збивають, наступні дві-три залишають, а потім обламують ще чотири-п'ять нирок, розташованих вище, далі знову залишають дві-три. Якщо лоза дістає до останньої дроту, то за верхній з залишених бруньок збивають ще дві-три, а дві самих верхніх залишають. На малюнку 21 показано розташування нирок, залишених для утворення пагонів, які в подальшому будуть головними розгалуженнями стовбура. Всього на кущі повинне розвиватися близько десяти пагонів. При такому невеликому їх кількості зростання у них буде сильний, визрівання деревини хороше.

Через два-три тижні після першої уламки роблять другу, так як на вузлах, де були збиті основні нирки, починають рости пагони з заміщуючих. Іноді доводиться робити і третю уламку.

Зростаючі зелені пагони слід ретельно підв'язувати, інакше їх може зламати вітер. Під час підв'язки їм надають горизонтальне положення, а самі верхні загинають на перекриття альтанки.

У четвертому році формування залишають при весняної підрізування на кущі 5 пагонів, розташованих так, як показано на малюнку 22, інші зрізають біля основи. Залишені лози підрізають так, щоб вони мали в довжину 100-120 сантиметрів. Після цього пагони підв'язують горизонтально, а верхній загинають і прив'язують до перекриття альтанки. У цьому році на кущі можна залишити вже 30-40 зелених пагонів. Слабо зростаючі пагони, особливо ті, зростання яких призупинився з весни, потрібно обламати.

У п'ятому році формування повністю закінчується. На відгалуженнях стовбура вибирають по два хороших втечі - один ближче до стовбура, інший на відстані 50-70 сантиметрів - і підрізають на 10-12 очок, а потім їх підв'язують в такому порядку, як показано на малюнку 23. Ці пагони являють собою плодові дуги . У п'ятому році куща дають значне навантаження - 80-100 зелених пагонів.

Всі зазначені тут правила формування кущів, повторюємо, не повинні застосовуватися шаблонно. У ряді випадків можливі, а іноді і необхідні, ті чи інші відхилення. Так, наприклад, при більш високій опорі доцільно робити більше відгалужень. У високій шпалери (без козирка) не лоз, загнутих з перекриття. Кущ може мати не один стовбур, а два або три. На кожному відгалуженні можна залишати не дві плодових дуги, а три або одну, в залежності від сили росту пагонів.

Так формують кущі для пристрою галерей і альтанок. Дещо по-іншому здійснюють формування кущів біля стін, де лози піднімаються на висоту другого поверху, а стовбури і пагони доводиться розташовувати між вікнами навколо дверей, колон і т. П. Бажано, звичайно, щоб у пристенного куща, так само, як і у зростаючого на галереї, був один ствол, але це рідко вдається здійснити, частіше доводиться формувати два або три стовбури, погодившись з розташуванням віконних прорізів.

Розглянемо конкретний приклад. Припустимо, що кущ посаджений у стіни двоповерхового будинку між дверима і вікном, як показано на малюнку 24. У цьому випадку кущ доцільно формувати в такий спосіб.

На другий рік після посадки на кущі слід залишити чотири-п'ять зелених пагонів, які при хорошому догляді можуть вирости на три-чотири метри. На рис. 24 показаний такий дворічний кущ восени після листопаду. На наступний рік навесні на ньому залишають три найбільш сильних лози, які мають у своєму розпорядженні так, як показано на рис. 25. Одну лозу підв'язують вертикально з правої сторони вікна, іншу - з лівого його боку, а третю - біля дверей. Коли розпустилися бруньки, роблять уламку. Біля кожної лінії дроту залишають по дві-три бруньки, інші видаляють. На рис. 25 показано розташування розпустилися нирок, залишених на лозі. На вузлах, де зроблена уламка, через деякий час з бруньок заміщення починають розвиватися пагони. Їх ретельно видаляють у міру появи.

Уривок і омолодження виноградного куща

Восени кущ має такий вигляд, як показано на рис. 26. До цього часу вертикально підв'язані лози перетворюються в молоді стовбури, а з відходять від них однорічних пагонів в наступному році формують відгалуження або рукава. Восени кущ підрізати не потрібно, а навесні наступного року на стовбурах, на рівні кожної лінії дроту і на верхівці, залишають по одному, самому кращому, побіжу, інші зрізають. Залишені пагони підв'язують горизонтально до дроту, це будуть відгалуження, а самий верхній втечу підв'язують вертикально для продовження стовбура (рис. 27).

Цим закінчується формування куща на першому поверсі будівлі. Далі крону формують на другому поверсі так само, як і на першому. З третього або четвертого року кущ вступає в плодоношення і пагони ростуть повільно, тому і формування кущів нагорі дещо затримується.

При такому формуванні вище половини другого поверху піднімати лози не слід, тому що у виноградних кущів, що мають низькорозташованим відгалуження, в період весняного сокоруху - "плачу" ускладнюється приплив пасоки до верхніх лозам. Пояснюється це ось чим: при весняної підрізування на відгалуженнях роблять зрізи, через які витікає пасока, що затримує її підйом вгору по стовбуру. Тому нирки в нижній частині куща розпускаються значно раніше. Більш раннього їх розпускання сприяють також температурні умови, завжди більш сприятливі біля землі, ніж вгорі. Молоденькі пагони починають тягнути поживні речовини, а рясне весняне сокодвижение до цього часу припиняється. Нирки у верхній частині виявляються в гіршому становищі: вони розпускаються мляво, що утворюються молоді пагони погано ростуть і слабо плодоносять. Такий нерівномірний розвиток кущів може привести до того, що верхні лози усохнуть.

Якщо кущ посаджений біля стіни багатоповерхового будинку і лозу бажано підняти дуже високо, наприклад, на балкон третього або четвертого поверху, то до самого балкона ствол повинен бути абсолютно оголений, ніякі нижні відгалуження від нього неприпустимі. Формують такі кущі наступним способом.

На другий рік після посадки виноградного саджанця з балкона або з будь-якого іншого місця, куди намічено провести стовбур, опускають дріт до місця посадки і прикріплюють її до кілка, забитому в землю. На кущику вибирають найкращу лозу і прив'язують до опущеною дроті, інші зрізають. Під час розпускання бруньок все нижні обламують, залишаючи три-чотири верхніх. Утворені з цих нирок пагони, чіпляючись вусиками, піднімаються вгору по дроті. Іноді, особливо на початку росту, їх потрібно підв'язати.

Навесні третього року на кущі залишають один, найкращий, втеча і прив'язують до дроту, інші зрізають. Як і в попередньому році, під час розпускання бруньок все нижні збивають, а верхні три-чотири залишають. Утворені пагони продовжують підніматися по дроті.

Наступного року повторюють те ж саме. Зазвичай при гарному догляді лоза на четвертий рік після посадки доходить до третього, а іноді і до четвертого поверху.

Формування крони куща біля балкона здійснюється тим же способом, що і на альтанках.

Для проведення обрізки, уламки і підв'язки молодої стовбура, що виріс на значну висоту, верхній кінець дроту відв'язують і за рахунок запасу або спеціально прив'язаною мотузки опускають так, щоб стовбур ліг на землю або спустився до вікна нижнього поверху. Після того як потрібна робота зроблена, дріт знову натягують. Молода виноградна лоза досить гнучка, тому нема чого боятися, що ствол зламається.

Протягом усього життя куща, піднятого на висоту третього або четвертого поверху, потрібно стежити, щоб не виростали пагони із сплячих бруньок. Такі пагони незабаром після їх появи обламують. До кінця легкого жердини, найкраще до бамбукового вудилища, прикріплюють дротяний гачок. Цим пристосуванням можна дістати будь-яку частину стовбура з землі або з вікна першого поверху. Уламку треба робити тоді, коли пагони виросли не більше ніж на 5 сантиметрів.

Для озеленення ліхтарних стовпів, колон, а також для створення пірамідок з виноградних кущів дуже підходить Формування олехнарі (рис. 28). Для створення пірамідки навесні третього року після посадки на кущі вибирають найкращий втечу, інші зрізають біля основи, а залишений підв'язують вертикально до кілка з крестовінку на вершині. Коли починають рости пагони, верхні п'ять-шість залишають, а всі нижні обламують. Виросли верхні пагони підв'язують горизонтально до поперечин крестовінку. Навесні наступного року на кущі залишають чотири-п'ять пагонів, з яких будуть сформовані відгалуження ствола, і підрізають їх на 7-8 очок, а потім прив'язують до поперечин крестовінку. На цьому формування куща закінчується. Зелені пагони, які виростають на відгалуженнях стовбура, звисають вниз і під час плодоношення вони покриті гронами.

Формування куща олехнарі для озеленення ліхтарного стовпа відбувається так само, як і біля кола. При озелененні виноградом колони бажано, щоб лоза обвивалася навколо неї на велику висоту, відгалуження ствола формують один від одного через кожні 50-70 сантиметрів, для чого на такій відстані залишають після розпускання бруньок молоді пагони, а решта обламують.

Як бачимо, при вирощуванні великих пристінних і альтанковий кущів основним прийомом формування стовбурів і їх відгалужень є уламка розпускаються нирок або зелених пагонів на початку їх росту. На це потрібно звернути особливу увагу, тому що часто в цій справі допускають помилки. Виростивши на дво- або трирічному кущі п'ять-шість сильних лоз, залишають їх для формування стовбурів. Це перша помилка: на одному кущі не слід залишати більше трьох стовбурів. Підв'язавши ці лози в бажаному положенні, під час розпускання бруньок і зростання молодих пагонів уламки не виробляють. Це друга помилка, вона призводить до перевантаження куща. Якщо, наприклад, на дворічному або трирічному кущику є п'ять довгих лоз по два-три метри, то на кожному може розвинутися по 25-30 нирок, всього, стало бути, на кущі виросте 120-150 пагонів і грон. Молодий кущик не витримає такого навантаження і "сяде". Формування куща затримається на кілька років, а в разі перевантаження він буде відставати в рості і в наступні роки, велика Формування взагалі не вийде.

Орієнтовно можна дати таку схему зростаючої кількості пагонів при формуванні великих кущів з двома-трьома стовбурами: перший рік посадки саджанцем - 3-4 втечі, другий рік - 5-6, третій - 25-30, четвертий рік - близько 100 пагонів, в подальшому кількість їх має зростати в залежності від площі, займаної кущем, і догляду. На звичайних пристінних і альтанковий кущах число пагонів становить від 150 до 250.

Ми розглянули способи формування виноградних кущів на альтанках, галереях, біля стін, на балконах верхніх поверхів, біля колон і ліхтарних стовпів - в різних випадках, коли лозу піднімаємо вгору. Але у дворах, палісадниках і на присадибних ділянках буває часто необхідність посадити виноград і на рівному місці.

У таких випадка Цілком прийнятною Формування кущів, відома під назв Молдавська чаша (рис. 29). Кущі цієї форми дуже красиві и могут замінюваті клумби. Смороду Швидко досягають великих Розмірів и за три-чотири роки покрівають площу в 15-20 квадратних метрів. Середній кущ, на площі 10-12 квадратних метрів, може при поливі і відповідних добривах давати до 50 кілограмів винограду. Відомі кущі молдавської чаші, які дають по 100 кілограмів і більше.

Для таких кущів з осені викопують ями глибиною в 1 метр, площею 1,5 кв. метра. При засипці ями в нижні шари грунту домішують гній в кількості 20-25 кілограмів. Навесні висаджують сильний саджанець з двома пагонами, підрізаними на три-чотири очка.

На наступний рік при весняної обрізування залишають п'ять-шість втеч і розтягують їх в різні боки. Під час розпускання бруньок на залишених пагонах збивають нижні, а дві-три верхніх залишають. Зелені пагони підв'язують до кілків. Виходить кущ, розгалужений в різні боки.

У третьому році під час весняної підрізування на кожному відгалуженні залишають по два втечі під плодові дуги, які підв'язують до кілків, розташувавши їх так, як показано на рис. 30.

Якщо в рік посадки не вдалося виростити довгі лози, придатні для створення відгалужень, це треба зробити в наступному році, але тоді формування куща затримається на один рік.

Кущі молдавської чаші можна вкривати на зиму землею, що дозволяє вирощувати при цій формуванні будь-які сорти. Правда, вона має той недолік, що догляд за грунтом, з огляду на особливої ​​прихильності розгалужень, утруднюється. Незручно також проводити обприскування бордоською рідиною і підв'язувати зелені пагони. Цих недоліків немає у розробленій нами форміровкі ВНІФС-1, яка має разом з тим достоїнствами молдавської чаші, на засадах якої вона створена. Кущі ВНІФС-1 вирощуються в такий спосіб.

Для посадки беруть сильні саджанці, висаджують їх на відстані 2 метрів ряд від ряду і 3 метрів кущ від куща. У перший рік на кущі повинно бути чотири-п'ять зелених пагонів. На другий рік на кущі також залишають кілька пагонів, число яких визначають в кожному випадку в залежності від сили росту. У другому році кущі треба вирощувати так, щоб на кожному можна було восени вибрати два добре розвинених однорічних втечі з визріли деревиною довжиною не менше одного метра.

На третій рік вибрані дві кращі лози підрізають на один метр і укладають на поверхню землі уздовж ряду в обидві сторони від штамба. Коли на них починають розвиватися зелені пагони, залишають найсильніші з них на відстані 25-30 сантиметрів один від одного, інші обламують. При цьому потрібно стежити за тим, щоб пагони були з обох сторін укладеної лози. Якщо вони будуть залишені тільки на одній стороні, то в подальшому лежачий ствол з іншого боку відімре.

До осені третього року вирощування кущ має вигляд, показаний на рис. 31. На малюнку 32 представлений той же кущ після підрізування.

Не пізніше весни третього року вирощування повинна бути встановлена ​​двуплоскостная похила шпалера висотою 1,5-1,6 метра. Опорою для такої шпалери є стовпи, встановлені у вигляді розвилки, з відстанню між їх вершинами в 90 сантиметрів. Дріт натягується в три, краще в чотири ряди. Одні плодові дуги підв'язують до нижнього дроту одній площині шпалери, інші - до нижнього дроту іншій площині.

Восени четвертого року вирощування кущі мають вигляд, представлений на рис. 33. На рис. 34 показаний той же кущ після підрізування і підв'язки.

Урожайність кущів ВНІФС-1 така ж, як і молдавської чаші. Вони володіють великою витривалістю і в умовах забезпеченого поливу стають дуже потужними і високопродуктивними. Так як кущі ВНІФС-1 можна закривати на зиму, то на цій формуванню можна вирощувати будь-які сорти винограду.

На кущах винограду можна залишати все лози, виросли в попередньому році. Якщо не зробити підрізування, то зелені пагони будуть погано рости, грона вийдуть маленькі, ягоди будуть дрібні і кислі. Підрізуванням регулюється кількість плодових дуг і вічок.

На відгалуженні стовбура може бути одна, дві або три плодових дуги, а іноді і більше, в залежності від сили росту пагонів. Якщо зелені пагони ростуть дуже сильно і стають дуже товстими, то це свідчить про недостатню навантаженні куща зеленими паростками. В цьому випадку треба при підрізуванні навесні наступного року залишити більше плодових дуг або подовжити обрізку на кілька очок, наприклад, замість 8-10 підрізати на 10-12. Якщо ж зелені пагони ростуть слабо, то це показує, що кущ перевантажений. В такому випадку треба на наступний рік зменшити число плодових дуг або вкоротити їх підрізування.

Особливо небезпечна перевантаження кущів. При зайвому загущенні пагони затінюють один одного, листя погано виконують свої функції, пагони і грона не отримують достатнього харчування, виснажуються запаси поживних речовин в багаторічній деревині. При дуже сильній перевантаженні однорічні лози залишаються до осені трав'янистими, що не визріли. У такому стані вони не можуть витримати навіть незначні морози. Виснажена багаторічна деревина також втрачає свою морозостійкість. Сильна перевантаження куща протягом декількох років може привести до повної загибелі його надземної частини. При правильній ж навантаженні, завдяки наявності багаторічного стовбура і, отже, великого запасу багаторічної деревини, пристінні і альтанковий кущі має гарну морозостійкість, яка з віком посилюється.

При підрізуванні слід брати до уваги площа, яку займає відгалуженням стовбура і знаходяться на ньому плодовими дугами. Необхідно залишати таку кількість плодових дуг і так їх розташовують, щоб згодом виросли з них зелені пагони не були надто загущені, не затінювали одна проти одної і не збивалися б в пучки.

Слід підкреслити, що сила росту і плодоношення залежить перш за все від догляду. Чим краще доглядають за виноградними кущами, тим більше їх можна навантажувати. Хороша підготовка грунту, своєчасний полив, добрива - все це впливає на плодоношення куща. Підрізуванням можна тільки внести ту чи іншу необхідну поправку в навантаження куща, але нею не можна посилити здатність куща до плодоношення. Вирішальну роль відіграє догляд за кущами.

Існує два види підрізування лоз: коротка і довга. Коротка підрізування відповідає вимогам агротехніки маленьких бесствольное виноградних кущів з невеликою площею харчування в два-три квадратних метри на кущ. Мета такої підрізування - утримати кущ від сильного розростання. Але цей спосіб підрізування, необхідний в умовах великих промислових насаджень, абсолютно неприйнятний в умовах пристенной і альтанковий культури, де є достатньо місця для розміщення великої крони потужного куща. Тут, навпаки, потрібна довга підрізування.

Способи підрізування великих високостовбурних кущів винограду розроблені давно і перевірені багатовіковим практичним досвідом. Як приклади можна привести способи підрізування кущів при таких формуваннях, як магларі (грузинська), у якій ствол пущений на дерево, а лози розташовуються на гілках, донська Формування зі стволами, піднятими на високі жердини (торкає) і спускаються вниз лозами, молдавська чаша , представлена ​​на малюнках 29 і 30. При підрізуванні куща таких форм відбирають кращі пагони для плодових дуг і систематично омолоджують кінці відгалужень стовбура пагонами-замінниками, що утворилися на багаторічній деревині.

Щоб краще уявити процес підрізування, покажемо його на конкретному прикладі.

На малюнку 35-а представлена ​​плодова дуга в перший рік її плодоношення, восени. При підрізуванні навесні другого року на ній вибирають один з найкращих пагонів, розташований ближче до основи, і біля нього проводять зріз, як показано на малюнку. Якщо найкращим виявиться не перший, а другий або третій, то попередні зрізують біля основи. Залишений втечу являє собою плодову дугу, на якій ростуть плодові пагони, причому перші два-три очка зазвичай не розбиваються. До осені плодова дуга набуває вигляду, представлений на малюнку 35-б. На ній, в свою чергу, вибирають кращий втечу, розташований ближче до основи і підрізування роблять так само, як і в попередньому році. Це повторюється протягом чотирьох-п'яти років, внаслідок чого відгалуження ствола поступово подовжується. На четвертий-п'ятий рік, коли зелені пагони на плодових дугах починають рости слабкіше і на кінці відгалуження ствола утворюється кілька ран від підрізування, його омолоджують втечею-замінником, що утворився на чотирьох-п'ятирічної деревині (рис. 36). Омолодження виробляють не відразу, а після одного року плодоношення втечі-замінника, як це показано на малюнках 36 і 37.

На новій плодової дузі підрізування роблять так само, як і в попередні роки. Приблизно через такий же проміжок часу, тобто через чотири-п'ять років, знову омолоджують відгалуження ствола втечею-замінником.

У рік омолодження відгалуження ствола коротшає, в наступні роки воно, внаслідок підрізування плодових дуг, подовжується, а при повторному омолодження знову коротшає.

Це все - часткові омолодження, які приносять тимчасове поліпшення. Але, нарешті, відгалуження ствола настільки старіє, що йому часткове омолодження вже не може допомогти. Однорічні пагони починають рости слабкіше, листя стає менше, междоузлия коротшають. Звичайно, і грона стають менше, ягоди дрібнішають, смак їх погіршується. Потім пагони стають настільки слабкими, що на плодових дугах не можна знайти жодної лози, яку можна було б залишити при підрізуванні на плодову дугу в наступному році. Тоді необхідно повністю замінити всі відгалуження ствола втечею-замінником. Такі пагони з'являються біля основи відгалуження якраз в той час, коли воно приходить в стан повної маразму.

З'явилися пагони-замінники і використовують для омолодження всього відгалуження. На одряхлілому відгалуженні при уламку залишають один-два найкращих втечі-замінника. Уламку здійснюють в два прийоми. Незабаром після розпускання бруньок, коли пагони досягнуть 2-3 сантиметрів в довжину, роблять першу уламку, залишаючи 3-4 найкращих втечі, розташовані ближче до стовбура. Тижнів через два вибирають один-два найкращих втечі, інші обламують. Залишені пагони підв'язують, щоб їх не зламав вітер. До осені ці пагони дуже добре розвиваються (рис. 38 і 39) і можуть бути з успіхом використані для омолодження. Якщо ж уламки не робити, а залишати все новоутворені пагони-замінники, то вони ростуть слабо і для омолодження мало придатні.

Пагони-замінники можуть з'явитися і в такий час, коли ще немає потреби робити омолодження, тобто тоді, коли пагони на плодових дугах нормально ростуть і плодоносять. У цих випадках пагони-замінники повністю видаляють під час уламки. Але найчастіше пагони-замінники з'являються, коли відгалуження починає старіти, і їх поява служить як би сигналом про необхідність такого омолодження. Місця найбільш інтенсивного утворення і росту пагонів-замінників вказують кордон, вище якої той чи інший орган виноградного куща потрібно омолодити.

Причиною постаріння може бути не тільки природне старіння, а й пошкодження або захворювання деревини багаторічних органів куща. Сильне градобою, поломки, пошкодження морозом викликає омертвіння значних ділянок багаторічної деревини і, як наслідок, захворювання стовбурів і їх відгалужень. Це може бути викликано також виснаженням куща в результаті систематичної перевантаження урожаєм, особливо при недостатньому грунтовому живленні.

Бувають випадки, коли біля основи стовбура, на рівні землі, утворюються пагони-замінники, які володіють сильним зростанням, а на самому кущі приріст однорічних пагонів стає незначним (рис. 40). Це сигналізує про те, що ствол з якоїсь причини став непридатним і повинен бути замінений. На такому кущі втечу-замінник зазвичай утворюється на нижній частині стовбура, у поверхні землі. Цим втечею замінюють стовбур (рис. 41) і в подальшому з нього формують кущ описаним вище способом (див. Рис. 21-27).

Іноді потрібно видалити не весь стовбур, а тільки верхню його частину. І в цьому випадку місце зрізу вказує втечу-замінник: всю частину стовбура, розташовану вище цього втечі, видаляють. У рік омолодження і в наступні рік-два кущ не треба сильно навантажувати урожаєм, щоб він міг краще відновити втрачені органи і оговтатися після перенесеної операції. У ці роки потрібно також поліпшити харчування кущів, даючи їм підгодівлі, і забезпечити достатню вологість ґрунту.

Перед підрізуванням винограду європейських та середньоазіатських сортів потрібно перевірити, чи не пошкоджені очі морозами. Для цього в березні на декількох лозах, на різній висоті кущів, переглядають 15-16 нижніх вічок. При надрізі пошкодженого вічка видно почорніння, у здорового виявляється яскраво зелений колір. За кількістю здорових і пошкоджених очок визначають, наскільки потрібно подовжити підрізування. Наприклад, якщо з кожних 10 переглянутих очок загинуло два, то кожну плодову дугу потрібно підрізати на два-три очка довше, якщо виявилося, що загинула половина переглянутих очок, то кількість плодових дуг слід збільшити в два рази.

В інші зими однорічні лози сильно пошкоджуються морозами. Тоді навесні підрізування робити не треба. Коли з багаторічної деревини виросли пагони і досягли 25-30 сантиметрів, на кущі вирізують сушняк і після цього роблять уламку, залишаючи ті пагони, які потрібні для виправлення формування. Протягом літа кущі повністю відновлюються.