Придумуючи декоративні композиції з рослин, ми обов'язково повинні враховувати їх максимальні розміри. Адже дерев і чагарників властиво мінятися - розростатися, набирати масу і збільшуватися в розмірах. Не менш важливо знати і деталі "підземної" життя кореневих систем великих рослин. Тому що під землею знаходяться як би перевернуті розгалужені крони. У одних - пірамідальні (стрижнева коренева система), у інших - майже кулясті (мичкувата).
Кореневі системи не повинні сильно перекривати один одного, переплітатися і зростатися. Неприпустимо, щоб вони конкурували за воду і харчування або при зростанні натикалися на перешкоди - фундаменти і комунікації.
За формою коренева система - зовсім не обов'язково дзеркальне відображення обрисів крони. Може здатися, що якщо крона рівна і збалансована, то і з кореневою системою та ж картина. Це не зовсім так.
Іноді коріння не виходять за межі проекції крони (вишня повстяна). Іноді гілки розлогі, а корінь стрижневий, йде вглиб (деякі сосни , Дуб звичайний). А буває, крона колонновидная, а коренева система поверхнева (колонновідние форми і сорти їли звичайної).
Крім того, коренева система деяких рослин здатна змінюватися. Молода робиния псевдоакація має мочковатую кореневу систему, а в зрілому віці - схожу з поверхневою. Важливими є й грунтово-екологічні умови: сосна звичайна на пісках формує глибоку стрижневу систему, а на вологих важких грунтах - мочковатую.
Коренева система рослин так само піддається формуванню, як і їх наземна частина. Саме це проробляють в розплідниках - періодично (раз в 4-7 років, в залежності від виду) рослини "перевалюють" з однієї школи в іншу. Тобто - викопують, формують наземну частину і підрізають кореневу систему. Обрізані корені починають галузиться, виходить компактна мочковатая система. Вона дуже зручна при транспортуванні та посадці - її можна як завгодно розміщувати і розправляти в посадковій ямі. А зі стрижневим коренем так звертатися не можна - він не терпить згинання і скручування. 
Стрижнева коренева система властива рослинам, що живуть там, де грунтові води залягають глибоко (на піщаних грунтах). Вона забезпечує рослині високу стійкість проти вітру - коріння сягає вглиб, немов палі. Ось чому щоглові сосни на піщаних пагорбах стоять під вітрами як ні в чому не бувало. А могутні лісові їли, з їх парусної кроною і поверхневою кореневою системою, сильний вітер валить порівняно легко - таких повалених велетнів багато в будь-якому лісі.
Коріння працюють як водяні насоси. Але це зовсім не означає, що вони неодмінно заглиблені до водоносних шарів. Якщо вода близько, то коренева система може бути мочковатой, а то і поверхневої - але своє завдання виконує успішно. Наприклад, доросла береза повисла найчастіше має кореневу систему середнього типу - між мочковатой і поверхневої, а її коріння за добу "викачують" з грунту близько 200 (!) Літрів води. Саме тому Береза повисла часто вносять до чорного списку "іссушітелей землі" і прагнуть перед розбивкою саду викорчувати. І дарма - іноді після цього ділянку перетворюється в болото.
Місце посадки рослини потрібно вибирати за типом його кореневої системи і за індивідуальним "стосовно" до рівня грунтових вод. Загальне правило просте: рослини з поверхневою і мочковатой кореневою системою щодо терпимі до високого стояння води, зі стрижневою системою - нетерпимі. Якщо ж вода стоїть біля поверхні, то практично всі рослини будуть страждати від вимокання коренів і незабаром загинуть (крім особливо водолюбних видів).
Інша проблема - як висаджувати рослини на освоєних ділянках поруч з спорудами і будівлями. Якщо коренева система поверхнева, то вона може натрапити на стінку фундаменту, якщо мочковатая і стрижнева - на прокладені в грунті комунікації. І не тільки постраждає сама, а й завдає шкоди будівлям. Існують відомі норми, що допомагають цього уникнути.
Дерево слід саджати не менше ніж в 5 м від стіни будівлі і не менше ніж в 1,5 м від каналізаційної труби, чагарник - не менше ніж в 1,5 м від стіни і не менше 1,0 м від труби.
Однак норми дані з деякою перестраховкою. Якщо у дерева розлога крона і розгалужена коренева система, то його дійсно не варто садити ближче 5 м від стіни будинку. Якщо ж це колонновидной дерево зі стрижневим коренем (наприклад, форма Фастігіата сосни звичайної), а садовий будиночок стоїть на стрічковому фундаменті, то дотримуватися норму можна не так строго.
Встановлено, що середня глибина можливого зимового промерзання грунту в середній смузі Росії - 1,5 м. На ділі ця цифра екстремальна і дуже умовна. Таке промерзання можливо тільки в безсніжні суворі зими на ділянках, де немає рослинного покриву. Зазвичай взимку на поверхні землі утворюється лише промерзла кірка. А кореневі системи деревних рослин в грунті не промерзають так сильно - інакше давно не залишилося б жодних лісів. Адже ялина звичайна витримує промерзання кореневої системи лише до -23 ° С, а при -24 ° С тканини коренів розріджується і дерево гине.
Біда в тому, що багато недосвідчених садівники вважають, ніби промерзання землі на півтора метра вглиб - це щорічна норма, звична справа для рослин. І починають бездумно висаджувати їх в контейнери, на підпірні стінки, в сади на дахах ... Природно, на відкритому повітрі, без захисту ґрунтової товщі, ці посадки гинуть від промерзання коренів.
Фірми, що займаються зимової посадкою крупномірів, іноді заздалегідь викопують дерева і залишають їх в очікуванні замовника стояти на відкритому повітрі, з неукритих прикореневим грудкою. Тиждень-друга сильних морозів - кому промерзає наскрізь, коріння гинуть. Взимку це побачити не можна. Тільки на початку літа замовнику стане ясно, що він заплатив гроші за посадку "свіжомороженого" рослини.
Якщо рослина звільнився від всіляких перешкод, то його коренева система розвивається нормально і досягає тих розмірів, які потрібні для харчування крони. Розміри ці різні. Наприклад, у двометрового рододендрона коренева система поверхнева і неширока. А у яблуні вона доходить майже до краю проекції крони, причому далі інших розташовуються якраз ті корінці, які живлять рослину. Тому пристовбурні кола діаметром 1 м, обкопаний біля стовбура яблуні з діаметром крони 5 м, - справа безглузда. Ні полив, ні підгодівля на такій відстані від стовбура ефекту не дадуть, краще вже застосувати позакореневе підживлення по кроні. Ось чому необхідно точно знати, яке велике простір, зайняте кореневою системою дерева.