Якщо ви придбали готовий котедж, гідроізоляція фундаменту вже побудованого будинку своїми руками - перше, чим потрібно зайнятися. А перед цим перевірити, наскільки попередній господар цікавився цим питанням, оскільки зазвичай люди будуються на довгі роки, а водонепроникність підстави - запорука міцності і надійності будови. Але, по-перше, захист може виявитися недостатньою, а по-друге, вона може виявитися частково пошкодженої за час експлуатації.
У необхідності проведення гідроізоляційних робіт переконатися досить просто: якщо підвал надто сирий, спостерігаються плями цвілі або грибка, а то і підтоплення - прийшла пора зміцнити захист від води. При відсутності підвалу проводиться візуальне обстеження зовнішньої сторони цоколя або, в разі стовпчастого фундаменту, опор. Насадження моху, що просочився водою матеріал підстави і всі ті ж цвілеві колонії є тривожними сигналами. Відвологлі підлоги в будинку теж говорять про недостатність водозащити основи споруди.
Гідроізоляція фундаменту вже побудованого будинку своїми руками значно відрізняється від аналогічних робіт, що проводяться в процесі його зведення. У разі найбільш поширеного (стрічкового) підстави захист від вологи закладається ще на етапі котловану, який викладається глиною, трамбується, а під підошву настилається рулонний ізолятор - наприклад, руберойд. Однак якщо будинок вже побудований, ця частина робіт зі списку викреслюється. Завдання зводиться до зовнішньої захисту цоколя, внутрішньої ізоляції, якщо є підвал і облаштування дренажної системи.
зовнішня гідроізоляція
Її видів кілька: обмазочна, обклеювальна, яка проникає, вмонтовується. Якщо ви маєте намір зробити все без залучення сторонніх, і при цьому надійно, краще поєднати перші 2 різновиди і в якості матеріалу вибрати руберойд. Матеріал недорогий, дає надійний захист, а працювати з ним може навіть непрофесіонал.
- По периметру будинку впритул до цоколя риється траншея. На цьому ж етапі можна передбачити і вимощення, без якої надійної водозащити не вийде. Для суміщення двох дій відкопування проводиться на метр ширини і глибиною до підошви фундаменту.
- Всі виявлені дефекти усуваються: тріщини закладаються цементним розчином, грибкові колонії зачищаються, цоколь обробляється побутової хлоркою - це один з найдешевших і надійних антисептиків.
- Очищене і висушене підставу промащується бітумною мастикою. Можна взяти вже готову, м'яку, можна - у вигляді брусків. В цьому випадку вона топиться до розрідженого стану і наноситься в гарячому вигляді. Товщина шару мастики - не менш 2 мм.
- Після висихання просочення фундамент фарбується складом ще раз. Тепер не потрібно чекати схоплювання мастики: вона виступає клеїть складом, так що разове нанесення робиться на ширину руберойдового рулону.
- Гідроізолятор прогрівається пальником до еластичності і наклеюється на мастику. Наступна смуга кладеться внахлест на попередню із заходом в 10-15 см.
- Стики ще раз обробляються до м'якості пальником і промазиваются мастикою. Повинен вийти суцільний панцир, без найменших зазорів.
Руберойдовий гідроізоляція - річ надійна. Однак вона може бути пошкоджена при засипці траншеї. Тому професіонали рекомендують спорудити додатковий захист. Як неї може виступати стінка в півцеглини уздовж всього цоколя - метод надійний, але трудомісткий і дорогий. Тому в більшості випадків виконується оштукатурювання по руберойду з подальшим залізненням - втиранням в фундамент цементного тесту.
Отмостка і дренаж
Не поспішайте відразу ж засипати траншею, як тільки висохне штукатурка. На цьому етапі варто потурбуватися додатковими діями, щоб не повертатися до них трохи пізніше.
- Глибина рову зменшується до 25 см. Це можна зробити, повернувши на місце вийнятий грунт. Однак будівельники поступаються інакше: засипають канаву до глибини в 35 см землею, трамбують його, а що залишилися 10 см доповнюють глиною - вона стане свого роду гідрозатворів.
- На 5-8 см траншея засипається піском, щедро, але не надмірно (щоб не розмити нижній глиняний шар) проливається водою і трамбується.
- Визначається місце скупчення талих вод. Від них в сторону зливу копаються траншеї; у багатьох випадках можна використовувати ту, яка вже є, тоді залишиться тільки докопати відросток до яру, водойми або загального зливного колодязя.
- Все траншеї до половини глибини засипаються щебенем.
- Рови, в яких будуть прокладені труби, вистилаються геотекстилем, на них кладеться водовідведення, і матеріал загортається.
Все траншеї засипаються щебенем до 8 см заввишки. За отмостке розміщується арматурна сітка, а через кожен метр ставляться - поперечки; дренажні відведення засипаються вийнятим грунтом.
- Отмостка по периметру заливається бетоном з невеликим ухилом від стін будинку.
- Напрямок дренажних канав відзначається кілочками або іншими примітними орієнтирами - на випадок, якщо коли-небудь знадобиться їх прочистити або полагодити. Отмостка залізних аналогічно бітумної гідроізоляції цоколя.
Внутрішня гідроізоляція підвалу
Перш за все, якщо є затоплення, треба прибрати його джерела, відкачати воду і висушити приміщення. Далі план дій такий:
- Растрескавшиеся і викришених шви між плитами / блоками / цеглою зачищаються від старого розчину хоча б на 5 см углиб.
- Стіни обробляються антисептиками.
- Поки вони сохнуть, підлогу зачищається і заливається полімерної гідроізоляцією. Через добу, коли вона схопиться, укладається армована сітка.
- Робиться цементна або бетонна стяжка з товщиною в 50 мм.
- Через 5-7 днів по стягуванню можна безбоязно ходити, хоча повної фортеці вона ще не набрала. Всі раніше розшиті зазори заповнюються проникаючої гідроізоляцією, наприклад, «Пенетроном».
- Потім цей же герметик розлучається більш рідко (в інструкції є докладні рекомендації), і їм покриваються повністю все вертикальні поверхні.
3 дні після цього герметизовані поверхні доведеться кропити водою - так шар гідроізоляції буде міцніше. А через 2 тижні при бажанні можна зайнятися оздоблювальними роботами, якщо вони у вас внесені в список. Якщо не нехтувати жодним з пунктів як зовнішніх, так і внутрішніх робіт, гідроізоляція фундаменту вже побудованого будинку своїми руками вийде гранично надійної, і в найближче десятиліття, а то й довше, повертатися до неї необхідності не виникне. Хіба що буде потрібно звичайна текучка: прочистити дренажні труби або поєднувати вимощення.