- Септик і каналізація вибір септика
- тимчасовий туалет
- каналізація
- Грунти на ділянці
- Визначення усмоктувальної здатності грунту
- Як думаю зробити ЛОС
- фільтраційна траншея
- Вибір моделі септика
- Герметизація стиків між бетонними кільцями
Септик і каналізація вибір септика
Вихідні дані:
1. Сезонне проживання з приїздами у вихідні взимку і на зимові свята.
2. Проживання влітку - іноді постійно 4 людини, в основному будуть 1-2 людини ( "садівник-охоронець"), у вихідні можуть бути гості, тобто максимум 6-7 чоловік.
3. Грунт глина. Верхні 20-30 см грунт, потім суцільна глина. Грунтові води влітку і восени на рівні більше 2 м точно. Бурив садовим буром 2 м, води немає. Практика копки колодязів у сусідів показує, що вода з'являється тільки на 23-25 метрах. Навіть після цілого місяця вересневих дощів 2013 року грунт суха. Однак, дощова і тала вода в грунт не йде. У свердловинах, які тренував влітку, варто вода сантиметрів на 20 нижче рівня землі. У сусідів вкопані кільця метра на 3, в них вода нижче рівня землі приблизно на 70-80 см (заповнені талою і дощовою водою).
У квітня 2014 на ділянці не був, сніг зійшов в цьому році пізно. У травні було вже сухо. Мабуть, вода по верху йде з ділянки, метрах в 100 від ділянки низина, там було мокро. У сусіда в туалеті вода хлюпала в сантиметрах 20 від землі, але це, думаю, верховодка натекло і не йде.
Що буде в будинку по сливу: 3 раковини (кухня і 2 санвузли на 1 і 2 поверсі), душова кабіна, 2 унітази, пральна машина, посудомийна машина. Пізніше буде слив з прибудованою сауни / лазні.
У Москві в квартирі при кол-ве проживають 4 людини споживаємо за лічильником сукупно максимум 12 м3 на місяць, тобто по 3 м3 на 1 людину в місяць.
тимчасовий туалет
Для тимчасового туалету недоцільно рити вигрібну яму, все одно буде повна води, як у сусіда. Зробив влітку 2014 року пудр-клозет з відведенням зайвої води в грунт. Спочатку спробував зробити просто свердловину на 2 м, але туди натекло дощова вода. Тверді відходи збираються в відро, пересипаються сумішшю торфу з тирсою, по наповненню будемо спорожняти відро в компостну купу.
каналізація
Грунти на ділянці
Спочатку сантиметрів 15-20 ґрунтовий шар, потім йде глина. Див. Фото.
Глина до 2 м точно, далі не тренував
Грудень, під снігом вода, свердловина теж повна води
Виходить, що необхідно буде облаштувати фільтраційні траншеї і, швидше за все, пластиковий колодязь-колектор для збору відфільтрованої води. Цю воду можна буде використовувати для поливу клумб і газонів.
Визначення усмоктувальної здатності грунту
За А. Ратникова: # 1544
"Поглинає здатність грунту на практиці можна оцінити за часом всмоктування (насичення) води грунтом. Для цього викопують приямок розміром 0,3 х 0,3 м і глибиною 0,15 м швидко заповнюють водою (12,5 л) і за секундоміром визначають час поглинання води. Якщо вода вбралася за три-п'ять хвилин, грунт вважається придатною для пристрою споруди грунтової фільтрації.
Другий тест - по швидкості фільтрації (водопроникності). Її визначають при постійному рівні води в приямку. Задовільною вважається швидкість не менше 30 мм за першу годину фільтрації при шарі (гидростатическом напорі) води в приямку 50 мм.
Іноді обидва тести поєднують в одному. При цьому воду в приямок підливають постійно, утримуючи незмінний її рівень. Спочатку отримують і заміряють швидкість насичення, потім - фільтрації. Перехід між режимами визначають по помітного скачкообразному (відносно) зниження швидкості при постійному рівні. "
# тисячі вісімсот дев'яносто два Влітку 2014 зробив тест на водопоглинання ґрунту. Спочатку хотів зробити просто свердловину для рідких стоків компостного туалету, пробурив свердловину глибиною 2 м (-200 см). Після дощів вона заповнилася до -80 см і цей рівень стояв ще тиждень дощів. Я зробив висновок, що нижче 80 см сенсу копати немає, і для туалету потрібно робити не глибоку свердловину, а неглибоку яму, і заповнювати її піском (бачив десь таку пораду, яма з піском, в нього шланг з туалету, зверху закрити дерном ). Стало зрозуміло про розмір ями, ну і заодно вирішив зрозуміти, якої величини і довжини потрібно буде робити фільтраційні траншеї для септика.
Збільшив діаметр свердловини у верхній частині до приблизно 35 см і залив її повну води, влізло близько 35 л. Спочатку вода йшла швидко, потім повільніше (воно й зрозуміло, спочатку йде родючий шар, потім суглинок, а з 80 см, мабуть, глина. За 3 години вода пішла до -80 см. Далі чекати не став, залив ще 35 л, заміряв швидкість. Зробив розрахунки, отримав наступні швидкості всмоктування
1. Перші -10см - тисячі сто п'ятьдесят сім л / м2 / ч
2. -10-20 см - 492 л / м2 / ч
3. -20-30 см - 149 л / м2 / ч
4. -30-50 см - 75 л / м2 / ч
Робив тест не зовсім по рекомендованої вище методикою , А ближче до ось цієї .
Як оцінити поглинаючу здатність ґрунту # 1544
Натрапив на варіант з саморобним септиком з еврокуба. Начебто дешево, але вимагають бетонного саркофага на моїх глинистих ґрунтах. Плюс ненадійність сполук між баками. У підсумку економія в порівнянні з сезонним розпродажем Танків невелика при невідомому термін служби. Ну, хіба що еврокуби де-небудь безкоштовно брати ...
Після отримання відповідей на мої питання на форумі # 1584 , Поки вимальовується система з септиком. Аераційні установки, навіть "Тверь", не підходять для експлуатації в мінімальному режимі, при великих перервах у подачі відходів бактеріям просто не мають що їсти і вони вимирають.
Як думаю зробити ЛОС
1. Будь-які "бульбулятори", судячи з відгуків фахівців на forumhouse, не забезпечать повної очистки в режимі нерегулярного використання, тому сенсу їх ставити не бачу. Тим більше, що при сезонному проживанні аеробактеріі особливо "годувати" буде нічим.
З огляду на, що грунт нижче 0,7 м не поглинає воду (щільний суглинок), УГВ низький (перша вода на 25-30 м), але є верховодка (особливо багато навесні, тому що грунт не поглинає воду, вся тала і дощова вода тече по верхньому шару грунту.
Тому, планую вкопані 2-3 камерний пластиковий септик ближче до паркану, приблизно в 5-7 м від будинку. Спочатку думав після нього зробити поле фільтрації з декількома дренажними трубами або інфільтраторамі. Однак, з огляду на, що вода мало вбирається на такій глибині, є побоювання, що все це поле фільтрації буде рано чи пізно заповнене дощовими і талими водами. Відповідно, сенс в ньому пропадає. Поле фільтрації або фільтраційні траншеї на моїх грунтах повинні бути не глибше 0,5 м.
Виходячи з цього, після септика необхідно зробити фільтруючий колодязь, і якщо він не буде справлятися з обсягом стоків, з нього качати воду в поверхневі фільтраційні траншеї. Траншеї можна прокласти вздовж паркану з дренажних труб. Наявність фільтраційного колодязя дозволити виробляти додатковий відстій і доочистку води. Відфільтровану воду з дренажного колодязя буду відкачувати на полив Неплодова дерев, газону і клумби. Оскільки фільтраційний колодязь стоїть серед берізок, думаю, що берізки теж будуть викачувати воду з грунту навколо ФК.
Схема приблизно така
або така
септик - це половина локальної каналізації. Причому дуже проста половина. І всі розуміють, що спосіб виготовлення цієї половини може бути будь-яким за умови дотримання СНиП 2.04.03-85 розділ "Споруди для механічної очисти стічних вод".
Варіанти, запропоновані на форумі
# 1541 Герметичний септик з насосним відсіком (або окремим колодязем для насоса). далі:
Варіант 1. Якщо є нормально фільтруючі грунти (легкий суглинок, родючий шар) і відповідна площа. Те скидання в надземне (частково або повністю) спорудження фільтрації (дренажні тунелі, поле і т. Д.).
Варіант 2. Якщо відразу йде жирна глина (після тонкого родючого шару). Те скидання в систему фільтрів "траншею" (надземну) або піщано-гравійний фільтр і т. П.
Потім в збірний колодязь і самопливом в канаву.
Обсяг септика повинен бути 4чел х 200л х3дня = 2400 літрів.
Потрібен септик з РОБОЧИХ об'ємом не менше 2,4 м3.
фільтраційна траншея
Геотекстиль використовувати МОЖНА, але ... тут є ЗОЛОТЕ ПРАВИЛО.
Стоки НЕ ПОВИННІ проходити через геотекстиль.
А ось зверху (або навіть з боків) деякі іноді кладуть геотекстиль. Що б мул від глини не забивав завантаження. Часто і гідроізоляцію зверху кладуть.
Взагалі, 4 метра від кордону СУСІДНЬОГО ділянки і 1 метр до кордону (де немає сусідів).
Але в наших Нормативах поки бардак.
50 метрів. У деяких документах менше.
Довше 15 метрів не робіть. Кількість / довжина траншей визначається кількістю стоків.
Так. Фосфорні. Цілком якісні. Тому при попаданні синтетичних миючих засобів в водойми починають бурхливо розмножуватися плаваючі водорості, вода "цвіте".
Ну а постійно використовувати бактерицидні миючі засоби в побуті не треба в будь-якому випадку. Вони для лікарень.
Вибір моделі септика
За вибором септика - спочатку придивлявся до "Танку" - у них агресивна реклама і маркетингова політика. Кілька разів майже збирався його купувати. Однак, почитавши теми на форумі
- Здавило (сплюснуло) всередину торцеву стінку септика Танк 2.5
- # 38
- Проблема з ТАНК 2 і її рішення + пара питаннячко (Зверніть увагу на відповіді представника виробника - хам ще той)
- Удосконалення септика Танк (Платити гроші за готовий виріб, потім його ще й "допілівать")
а також почитавши відповіді представника компанії зрозумів, що у цього пристрою є проблеми, які ніхто не збирається при їх виникненні вирішувати.
Ось ще відео на youtube - там видно, як і з чого зроблений цей септик.
- Септик "Крот" вертикальний
- Росток з біофільтрами
Для засипки цих септиків непотрібно піщано-цементна суміш, як для Танка. Засипається піском великої фракції. Для моделі Росток Заміський потрібно близько 10 кубів піску.
Септик з бетонних кілець своїми руками
Часто кажуть, що септик з бетонних кілець істотно дешевше. Схема септика приблизно така
Тут еквівалент готового септика - перші дві частини. Тобто 6 кілець плюс 2 кришки плюс труби переливів. Кільце закопати коштує близько 5 тир. Кришка з пластиковим люком - близько 2,5 тир. Отримуємо 35 тир. за септик корисним об'ємом близько 3-4 кубів.
Септик Росток на 2,4 м3 коштує близько 45 тир. Танк можна купити ще дешевше. Крот трохи дорожче - близько 48 тир. Як бачимо, різниця в ціні невелика, але для бетонних кілець може знадобитися ще маніпулятор і важка вантажівка.
Третє споруда - фільтраційний колодязь - потрібно робити в будь-якому випадку. Навіть якщо ставити торфофільтри - скидати воду кудись треба. У мене ж маловпітивающіе суглинки. Тому цю частину споруди в порівняння не беремо. Можна, напевно, зробити його теж з 3 кілець, тому що ні 4, ні 5 кілець до піску не доходять. Пісочок у мене починає з'являтися на приблизно 9-10 м.
Герметизація стиків між бетонними кільцями
При установці бетонних кілець за порадою з форуму заважав цемент з рідким склом. Досвід показав, що така суміш взагалі нічого не тримає, через стики були потоки води.
Оскільки у мене септик все 3 колодязя встановлені в одному котловані, вода потрапляє зовні (тала) і з одного колодязя до іншого через щілини в кільцях в котлован і в інші колодязі. Тому при заповненні першого до переливу через годину вода рівномірно розподілялася між усіма 3 КОЛОЦЕЙ (встановлювався рівень приблизно на половині нижнього кільця. При цьому мій фільтраційний колодязь не може відразу прийняти стільки води.
Влітку 2016 зашпаровував шви в бетонних колодязях. Для цього використовував різні засоби. Спочатку взяв якийсь спеціальний герметик для бетону, російський. 25 кг вистачило на півтора колодязя. Потім купив Glimps - цей набагато краще виявився, хоча й дешевше. Замазав інші щілини. Але виявилося, що знизу між дном колодязя і кільцем теж діри. Так такі, що на дно 2 колодязя завдало сантиметрів 5 глиняній рідини. Для закладення цих мокрих дірок використовував ГІДРОПЛАГ (2 кг за 800 рублів). Вистачило тільки на 1 колодязь. На другий потрібно ще.
поки шукав кошти для закладення швів, накопав таку інформацію за назвами:
- Пенетрон - верхній шар, а для закладення поточних дірок - waterplug
- Glimps
- Шовна гідроізоляція Гідроекс-Ш (515 р / 4 кг) потім потрібно покрити Гідроекс-В (8 кг повинні коштувати 615 рублів)
29.07.2019