Поиск по каталогу.
Контакты
Адрес :
г. Одесса,. 6-й км Овидиопольской дороги. ТВЦ "6-й Элемент".
Tел./факс :
(048)772-57-86
E-mail :
[email protected]




Стол из бруса своими руками
Затем установите перекладины, обеспечивающие лучшую устойчивость (на схеме обозначены розовым). Если вы хотите, чтобы шурупы, соединяющие детали каркаса, были невидны, воспользуйтесь специальным приспособлением

Стол детский из дерева
Конструкция детского столика довольно проста и это отлично видно на фото. Она включает в себя столешницу и ножки, которые ее удерживают. Для ножек нужны деревянные бруски размером 40х40 мм (50х50). В

Сделать стол из дерева своими
В продаже есть огромный выбор столов из любых материалов: пластик, стекло МДФ. Но дерево продолжает оставаться фаворитом во все времена. Правда, стоить такой стол будет немало. И наверняка вы уже задумывались

Стол из поддонов своими руками
Дизайнеры постоянно доказывают, что красивые вещи не обязательно должны дорого стоить. Из обычных предметов при помощи всего нескольких самых простых деталей, мастера своего дела создают прекрасные и

Аренда залов в Черкассах
Город Черкассы, расположенный на берегу Днепра, один из красивейших городов Украины. Привлекает своими красотами и историческими ценностями, не только отдыхающих и туристов со всего мира, но и участников

Утеплення фасаду в Києві і по Україні
Робота з утеплення стін специфічна та впливає на термін служби, а також ефект, який створює теплоізоляцій  матеріал. Як результат, це впливає на суму грошових витрат на опалення, заради скорочення

Аренда коммерческой недвижимости
Если вы решили открыть офф-лайн магазин одежды, не стоит арендовать магазин где-то в удаленной части города, подальше от транспортных потоков, там, где аренда поменьше. Такие помещения зачастую самые

Гостиничные чеки с qr кодом
QR-код (англ.  Quick Response Code — код быстрого реагирования; сокр. QR code) — товарный знак для типа матричных  штрихкодов (или двумерных штрихкодов), изначально разработанных для автомобильной 

Труба медная
Медь – это элемент, с которым люди познакомились раньше, чем с другими – если не считать золота. Историки говорят, что это был один из первых металлов, который человек научился восстанавливать из кислородных

Торговый дом техника для склада
Для организации определенных производственных процессов, следует позаботиться о современном оборудовании. Ведь далеко не все предприятия имеют оснащение необходимое для выполнения работ, не характерных

Весна тривоги нашої

Прикро буває, коли навесні в саду виявляєш дерево, яке розпочало раптом ні з того ні з сього всихати Прикро буває, коли навесні в саду виявляєш дерево, яке розпочало раптом ні з того ні з сього всихати. Начебто і з такою любов'ю було посаджено, та й відходом не ображаючи ... Хто винен? Хіба тільки ви самі. Причин може бути багато. А вихід один - діяти швидко і рішуче. Спочатку необхідно встановити причину недуги.


Після зими найчастіше дерева гинуть або починають серйозно хворіти через пошкодження кори штамба сонячними опіками, морозом, гризунами. Навіть при невеликій ранці зростання рослини погіршується. Воно стає більш вразливим перед хворобами і шкідниками. При сильному пошкодженні може і зовсім загинути.


Сотні цьому прикладів може привести завідувач лабораторією генетичних ресурсів плодових, горіхоплідних культур та винограду РУП «Інститут плодівництва», кандидат сільськогосподарських наук Олександр Таранов. Давайте прогуляємося по весняному саду разом з Олександром Олександровичем. Він не тільки поставить правильний діагноз, а й підкаже надійний засіб для лікування. Зверніть увагу на сніг. Пухкий і пухнастий, він, надійно захищає рослини взимку, зараз швидко тане. Важливо прим'яти сніг, для чого його втоптують під кронами. Робиться це для того, щоб трохи сповільнити ростові процеси і вберегти дерева від поворотних заморозків.


Наталія Тишкевич, ведуча рубрики «Сад і город».

8-017-287-19-31

[email protected]


Нинішню зиму ласкавою не назвеш. У лютому температура була на 10-11 градусів нижче середніх багаторічних значень. Нічні морози доходили до 35 градусів. Холодніше звичайного видався і березень. Як переніс таку холоднечу сад? Це легко перевірити. Зріжте з кожного дерева по пару гілок і поставте в воду, ретельно замотавши банку з пагонами целофановим пакетом, щоб не висушує нирки. За набряклим через тиждень квітковим ниркам можна судити про майбутній урожай. Акуратно розріжте їх лезом впоперек. Якщо зачатки квіток світло-зеленого кольору, значить, живі. Повністю загиблі нирки зовсім чорні. Вони-то першими і обсипаються з дерев при вегетації.


У черешні, вишні, сливи зимостійкість зачатків окремих квіток в нирці неоднакова, тому брунька може бути пошкоджений повністю або частково.


Якщо пошкоджені нирки, резонно припустити, що постраждало і саме дерево. Зробіть пару поздовжніх зрізів на гілки в різних місцях. «Жива» деревина буде світло-зеленої. Підмерзла - бурою і чорної. Ослаблені перевантаженням урожаєм або сильними хворобами плодові дерева можуть підмерзати навіть в звичайні зими. Найбільш небезпечні пошкодження кори і камбію. Сильні підмерзання з відмиранням великих ділянок кори призводять до загибелі гілок і навіть цілого дерева. Якщо пошкоджена деревина, але кора і камбіальний шар світло-зелені, не турбуйтеся - у такий гілки є шанс відновитися. Такі тести, до речі, можна провести і прямо в саду.


Найбільш морозостійкі листові і сплячі бруньки, камбій і кора, найменш - плодові бруньки і деревина, особливо на штамбі, біля основи скелетних гілок і на однорічних пагонах. Клітини камбію, що вийшли зі стану спокою, пошкоджуються сильніше, ніж деревина.


Найбільше страждають від низьких температур кісточкові - абрикос, персик, алича, черешня, так як у них найкоротший період спокою і вже в лютому починають прокидатися нирки. Підмерзають і сорти, привезені з південних регіонів і Європи. Чи не районовані у нас, вони генетично не готові до різких перепадів температур.


Найчастіше підмерзають коріння карликових яблунь і груш. Для них відмітка в 8 - 10 градусів морозу вже критична. А тому у виграші опинився той, хто по осені замульчувати пристовбурні кола перепрів гноєм, торфом, компостом, перегноєм.


Що стосується сортів, то їх як таких, в тій чи іншій мірі стійких до сонячних опіків і морозобоін, немає. Максимально адаптовані до наших умов тільки районовані в тому чи іншому регіоні сорту. Так, сорти яблуні «Заславське», «весяліна», «Алеся», «білоруське солодке», «Імант», «надзейни», «пам'ять Сюбаровой», «коваленковское», «мінське" однаково добре будуть себе почувати в будь-якому регіоні Білорусі , а сорт «айдаред» - тільки в Брестській і Гродненській областях, сорт «Шампіонне» - в Брестській, Гомельській і Гродненській областях.


Довідка «СБ»


Морозостійкість - здатність рослин в період спокою переносити негативні температури.


Зимостійкість - пристосованість рослин до комплексного впливу несприятливих факторів зимового періоду. До них відноситься не тільки низька температура, але і її різкі коливання, тривалі відлиги, сонячний перегрів, зимовий висушування.


Вже з січня сонечко починає світити сильніше і довше. І ясні сонячні дні все частіше змінюються морозними ночами. Південна і південно-західна сторони стовбурів днем ​​нагріваються до плюс 10 - 15 градусів і вище, а вночі охолоджуються до мінус 10 - 15. Майже 30-градусні перепади температури! Деревні тканини під впливом підвищених температур виходять зі стану спокою, починаються сокодвижение, ріст клітин. І автоматично різко знижується стійкість рослин до низьких температур. Нічні ж похолодання (навіть нуль і мінус один) для них згубними. Рідина, перетворившись на лід, розриває клітини, і кора починає тріскатися, відшаровуватися. Так з'являються сонячні опіки - своєрідні ворота для хвороб. Іноді вони стають помітними і в порівняно благополучні зими у дерев, підмерзлих в минулі роки.


Те, що кора в деяких місцях відстає від деревини (як би «спухає»), іноді видно і неозброєним оком. На ній чітко помітні темні, іноді з червонуватим відтінком вдавлені плями різної форми і розміру. Свої припущення легко перевірити, злегка натиснувши на здуття пальцем або обережно постукавши по штамбу дерев'яним молоточком. Звук глухий? Значить, всередині порожнеча. Якщо відразу кору туго прибинтувати, то за рахунок освіти і з'єднання нових тканин, регенеріруемих камбієм, вона швидко зростеться з деревиною. Можна відстала кору прибити цвяхами з широкими капелюшками. Навесні вона приросте і рани не буде.


Якщо ранка побільше, то їй вже необхідне лікування. Зачистіть місце сонячного опіку до здорової тканини, обробіть мідним купоросом і змастити глиною, в яку також додайте мідний купорос. Все оберніть ситцевої ганчірочкою, марлею або бинтом: ранка повинна дихати! Категорично заборонено в якості обв'язки використовувати синтетичну плівку.


Чи можна запобігти появі сонячних опіків? Звичайно. Для цього необхідно до початку сокоруху максимально захистити стовбури і гілки від перегріву, укривши їх ялиновим гіллям, обмотавши стовбури і розвилки великих скелетних гілок нетканим полотном типу спанбонд, агріл, папером або світлою тканиною. Можна з південної і західної сторін обставити дерева дошками або обрізками. Рятує від перегріву і побілка. Як ви думаєте, для чого ми білимо дерева восени і навесні? Однозначно не для краси. Хоча багато хто саме до травневих свят і Великодня приурочують цю роботу - щоб сад став кращим. Ні, у побілки інші завдання. Перша - захист кори від різких перепадів денних і нічних температур в кінці зими - початку весни. Побілене дерево відбиває світло і менше нагрівається. Друга - профілактика хвороб, в першу чергу європейського і чорного раку. Щорічно в Білорусі від нього гинуть 7 - 10 відсотків молодих посадок.


Штамби і гілки в момент побілки повинні бути сухими, інакше склад не схопиться і всі зусилля будуть марними. Якщо не хочете працювати з вапном, спробуйте замінити її меленою крейдою, додавши в розчин для клейкості столярний клей (50 - 100 г на 10 л), глину або коров'ячий гній.


Але увага! Розчин з клейстером можна використовувати лише на старих деревах. Кора саджанців і молодих дерев тоненька і через таку побілку погано дихає. Для «молоді» більше підійде склад з глиною або коров'яком. І обмазувати у них треба не тільки сам стовбур, але і скелетні гілочки.


Що стосується старих дерев, то їх штамби покриті товстою огрубілою корою, в якій є різні тріщинки, шорсткості, нерівності, службовці притулком для зимівлі шкідників. Білити плодові дерева потрібно тільки після попереднього очищення кори стовбура.


Чи є альтернатива звичній побілки? Звичайно. У державному реєстрі засобів захисту рослин, дозволених до застосування, подано перелік садових побелок, вже готових до використання і не вимагають додавання будь-яких компонентів (прилипачів, фунгіцидів і т.д.). Крім того, можна використовувати спеціальну фарбу для саду «Яблунька», а також звичайну водоемульсійну фарбу.


Останнім часом з'явилися захисні екрани. Це спеціальна, дуже міцна плівка з вентиляційними отворами. Екран білого матового кольору надійно захистить молоді (та й дорослі) плодові дерева від зимових сонячних опіків. Не по зубах плівка і гризунам, але її про всяк випадок можна заглибити на 2 - 3 см.


Не тільки сонячні опіки небезпечні для плодових дерев. Низькі температури повітря протягом 10 - 15 днів або різкі добові коливання температури призводять до морозобоін штамбів, підмерзання однорічного приросту і загибелі квіткових бруньок. І - прощай урожай!


Навколо морозобойное тріщини під відокремилася корою швидко поселяються шкідники, розвиваються грибні захворювання. Постарайтеся поєднати її краю, наклавши у місця розриву шини з дощечок, стягніть дротом і замажте відкриті ділянки рани садовим варом. Іноді глибокі рани на штамбах, починаючись біля основи скелетних гілок, йдуть до самого грунту. Якщо навесні їх не зачистити і не замазати садовим варом, неминуче почнеться процес відмирання тканин, у кісточкових - рясне камедетечение, і дерево серйозно захворіє.


Захищати від морозів потрібно в першу чергу камбій - своєрідний будівельний матеріал, від якого залежать плодючість дерева і його здоров'я.


Морозобоїни лікують ранньою весною відразу після виявлення. Спочатку вздовж кожної тріщини гострим ножем зрізують всю змертвілу кору - до здорових тканин. Після цього протирають поверхню рани розчином мідного купоросу і замазують сумішшю глини і коров'яку (6: 4) або садовим варом. А потім весь штамб обгортають марлею або мішковиною. Обв'язку оновлюють щороку, зачищаючи тільки отмершую тканину рани.


За пошкодженими деревами необхідно встановити особливо ретельний догляд: влітку рясно поливати водою з рідким гноєм, грунт під рослинами постійно рихлити і мульчувати перегноєм.


Правильна агротехніка і підбір морозостійких сортів яблуні, груші, вишні, сливи, аличі знижують ризик появи морозобоін. Заходи захисту штамбів від морозу аналогічні тим, які застосовуються при захисті дерев від опіків, але основна і найефективніша - це побілка штамба і скелетних гілок з осені.


Довідка «СБ»


Відомо, що морозобоїни в сувору зиму найлегше виникають там, де в минулому був удар по рослині, продаючи деревину. Тому, вирощуючи плодові культури, оберігайте їх кору і деревину від механічних пошкоджень.


Зимові опіки і тріщини кори, відкриті зрізи і різні механічні пошкодження кори - ворота для проникнення в плодові рослини грибних і бактеріальних хвороб, в тому числі європейського та чорного раку, Цитоспороз. Гриби, збудники раку, вражають судинну систему дерев, послаблюють їх, від чого ті і всихають.


Які основні причини поширення ракових захворювань? По-перше, сприйнятливість до раку і непристосованість до наших кліматичних умов сортів іноземної селекції ( «Спартан», «айдаред», «Глостер») або масове завезення з території України, Молдови, півдня Росії теплолюбних, що не адаптованих до нашого клімату саджанців плодових культур призводить до того, що в суворі зими вони підмерзають, утворюються морозобоїни, через які в рослину проникає патоген. По-друге, недотримання правил агротехніки, захисних заходів і елементарних вимог по догляду за садом. Часто садівники не звертають уваги на що з'явилися на деревах ракові рани, всохлі пагони і гілки, але ж вони є справжнім розсадником хвороб і активно заражають ще здорові дерева. Бажаючи отримати урожай якнайшвидше, багато господарів перегодовують дерева азотними добривами, через що вони продовжують рости навіть у другій половині літа. В результаті однорічні пагони, не встигнувши як слід підготуватися до морозів (тобто дозріти і одревеснеть), взимку підмерзають і потім всихають від Цитоспороз. Важливим елементом профілактики є своєчасні обробки саду фунгіцидами в моменти найбільшої небезпеки для зараження раковими хворобами - навесні, в період розпускання бруньок і восени, в кінці листопада.


Рак - це не вирок, і з хворобою, якщо її вчасно виявити, можна впоратися. Своєчасно видаляйте уражені раком гілки і спалюйте їх. Залишені без уваги в саду ( «на дрова»), вони ще мінімум два роки будуть розсівати суперечки хвороботворних грибів. Постарайтеся залікувати дерево на початку сезону (квітень - травень), щоб до осені воно встигло наростити захисний шар каллюса. Під стволом розстеліть целофан, щоб потім зібрати всі відходи і спалити. Ракові ранки зачистите гострим ножем до здорової деревини і продезінфікуйте 1 - 3-процентним мідним купоросом. Потім на уражене місце нанесіть лікувальну мастику, яку легко приготувати і самим. Візьміть в рівних пропорціях глину і свіжий коров'як і додайте один з фунгіцидів: фундазол, топсин або байлетон (4 - 5 г на 1 кг замазки). Рану зафарбуйте олійною фарбою на натуральній оліфі (!) З додаванням вже названих фунгіцидів або садовою замазкою промислового виробництва.


Зараз, поки ще сад не надів своє зелене вбрання, добре видно на голих гілках лишайники - білі, жовті, блакитні, сріблясті, червоні ...


Лишайники, кажучи науковою мовою, - це нижчі рослини, симбіоз грибів і синьо-зелених водоростей. Але вони не паразити, оскільки, оселившись на дереві, не проникають всередину, як це роблять всілякі патогенні мікроорганізми. І все ж побічно шкоди рослині наносять: затримують вологу на стовбурах, провокуючи розвиток грибних хвороб. Лишайники є притулком і місцем зимівлі для шкідливих комах.


Якщо в саду з'явилися лишайники, знайте: з агротехнікою щось не так - погано доглядаєте за посадками, в дефіциті харчування і полив. Під деревом - дернина, крона загущена і погано провітрюється.


Як боротися з лишайниками? У разі сильного їх розвитку на плодових деревах зніміть лишайники дерев'яними шкребками, жорсткими щітками (тільки не металевими), підійде і старий віник. Але постарайтеся при цьому не пошкодити кору. Найкраще взятися за справу в сиру погоду. Соскобленную частини ретельно зберіть і спаліть. Якщо при боротьбі з лишайником ви травмували кору, то обробіть її 3-процентним розчином залізного купоросу (30 г на 1 л води), щоб перегородити дорогу інфекції.


Якщо лишайник розрісся настільки, що не видно стовбурів, спробуйте такий склад. На відро води - 6 кг деревної золи, по 400 г солі і господарського мила, 50 г скипидару. Все закип'ятити, потім злегка остудіть і теплим розчином поливайте рослини. Нарости підсохнуть і з часом самі опаде.


Можна в лютому або березні, коли немає морозів, обприскати дерева і чагарники, покриті лишайниками, солоною водою - 1 кг на відро води.


Дуже добре справляються з синьо-зеленими водоростями готові препарати: азофос - 100 г на 10 л води, поліазофос - 70 г на 10 л води, купроксат - 50 г на 10 л води.


Часто на пошкоджених морозами або сонячними опіками стовбурах або великих гілках кісточкових культур (вишня, черешня, абрикос, слива, алича, персик) з'являється світла склоподібна застигаюча на повітрі маса - камедь. Звідси і назва недуги - камедетечение (або гоммоз) - поширене неинфекционное захворювання кісточкових культур. Це реакція рослин на такі несприятливі фактори, як підмерзання, пошкодження кори шкідниками, хвороби, невміла обрізка, близьке стояння грунтових вод і інше. Особливо страждають дерева, вирощувані на кислих або сильно зволожених грунтах, а також після застосування високих доз добрив при сильній вологості.


Камедь закупорює судини кори, руйнує клітини камбію, тому врожайність дерев знижується, а якість плодів погіршується. На місці рани утворюються напливи. Якщо не вжити заходів, всихають уражені гілки, а згодом - і вся рослина.


Краї ран на стовбурі і гілках ретельно зачистите гострим ножем, захопивши 4 - 5 мм здорової тканини, обробіть 1-процентним розчином мідного купоросу (10 г на 1 л води) і замажте тонким шаром садового вару. Можна змастити рану розчином щавлевої кислоти (100 мг на 1 л води). Багато садівники натирають рани на плодових деревах свіжим листям садового або лісового щавлю, повторюючи процедуру 2 - 3 рази з інтервалом в 15 хвилин. В кінці замазують садовим варом або нігроловой замазкою (70% нігролу + 30% просіяного пічної золи). Часто використовують і «компрес» з подрібненого листя щавлю, який накладають на рану на 15 - 20 днів.


Бувають роки, коли сніг лягає на яблуні, які не встигли скинути листя. Важкий і мокрий, він ламає гілки.


Якщо молоду відщепленні гілка відразу ж підтягти до її первісного стану і міцно закріпити, вона може прирости, продовживши зростання і плодоношення. В цьому випадку рану на обох сторонах розщепу попередньо зачищають гострим садовим ножем до здорової тканини, а вже потім складають і фіксують. Найчастіше садівники скріплюють надламаний гілки двома брусками, пов'язаними міцної дротом. При цьому з боку кори обов'язково підкладають шматочки гуми, мішковини або рогожі і обов'язково підставляють підпори. Але якщо після облому пройшло багато часу або відщепилася велика скелетна гілка, зрощення вже малоймовірно (хоча сама гілка може зеленіти листочками за рахунок решти в ній запасів). Таку гілка краще видалити. Рану зачистите гострим садовим ножем до здорової тканини, а потім замажте спеціальною замазкою або зафарбуйте олійною фарбою на натуральній оліфі.


Довідка «СБ»


Причинами розщепити можуть бути:


неправильне формування крони;


перевантаження гілок урожаєм;


запізніла установка підпор під гілки;


поривчастий вітер;


неакуратний з'їм плодів.


Дупло - ознака не старості, як думають багато хто, а хвороби. Воно може з'явитися навіть на молодому рослині. Дуже часто в дупла перетворюються морозобоїни. Є й інші причини їх виникнення - неправильний догляд за деревом: розщеплення і відлам гілок, механічні пошкодження, несвоєчасне лікування ран і, головне, неправильна обрізка, коли залишається невеликою незапливающій і згодом засихають пеньок.


Найчастіше виникнення дупел починається з відкритих ран деревини, що не були обмазані садовим варом або відповідним чином загоєні. Спочатку рослинні клітини відмирають, потім під впливом дощів деревина розмокає і стає сприятливим середовищем для розвитку шкідливих мікроорганізмів. І з кожним роком відмирає все глибше і глибше. Штамб всередині стає трухлявих, втрачає міцність і стійкість. Дерево з дуплом без належного лікування і догляду недовговічне. А приступати до його порятунку треба до початку сокоруху.


Спочатку дупло очищають від відмерлих частин деревини. Після цього стінки і дно дезінфікують розчином мідного купоросу (300 г на відро води) або залізного купоросу (500 г на відро води). Якщо дупло великого розміру, його щільно пломбують щебенем або битою цеглою, пошарово проливаючи густим розчином суміші: вапно, цемент, крупний пісок (1: 1: 6). Ідеально підходять для цієї мети деревна тирса, змішані і розігріті з асфальтом або бітумом. Зверху все замазують садовим варом або цементують. В дрібні дупла можна замість щебеню забити суху міцну дерев'яну втулку. Але краще не робити «сюрпризів» для нащадків, яким рано чи пізно доведеться спилювати це дерево, і не витрачати свої сили на заздалегідь приречене рослина, а видалити його, якщо утворилося велике дупло.


Садовий вар - це ліки, що охороняє уражені місця від проникнення збудників хвороб і висихання. Наносити його треба тонким шаром (не більше 1 мм) і втирати в зрізану поверхню, створюючи плівку не товще 0,5 мм. Втирати потрібно пальцями рук так само ніжно, як жінки наносять на себе крем. Товстий шар вару розтане на сонці і розтечеться по гілці. А це, в свою чергу, закупорити судини, і вона почне відмирати. Як наслідок - ракові виразки та інші неприємності.


Садовий вар або садові замазка повинні обов'язково використовуватися садівниками у всіх випадках пошкодження дерева, якщо розмір ранки перевищує 1 см.


Спеціальний садовий вар для дерев можна купити в магазинах. Але існує безліч рецептів приготування замазки і в домашніх умовах.


рецепт 1


На невеликому вогні розтопіть 3 частини воску і 2 частини прополісу, додайте туди 6 частин каніфолі і прокип'ятіть. Коли суміш охолоне, додайте в неї 1 частина скипидару і добре розмішайте.


рецепт 2


Розтопіть 1 частина свіжого несолоного свинячого сала, додайте до нього 1 частина бджолиного воску і 4 частини подрібненої каніфолі. Все кип'ятіть протягом 20 хвилин, потім остудіть, розімніть руками і загорніть в пергамент, щоб суміш не висихала.


рецепт 3


Розтопіть 400 г бджолиного воску, додайте в нього 400 г каніфолі і 85 г свіжого несолоного свинячого сала. Суміш закип'ятіть, остудіть, а потім додайте 400 г скипидару.


Думаю, що багато садівників хоч раз згадували не дуже хорошим словом цього гризуна. За зиму він здатний погубити весь сад! Тому проти мишей по осені люди знають обов'язково розкладають в саду приманки. Для цього препарат зоокумарин загортають в трубочки з руберойду, пергаміну або толю і розкидають під деревами, замаскувавши травою. Застосовують і отруєні приманки, штучно заражені мишачим тифом. Їх можна купити в санстанції. Боротьба з гризунами ускладнюється тим, що під снігом товщиною 20-50 см вони знаходяться в цілковитій безпеці і легко переміщуються на великі відстані. Тому так важливо після кожного снігопаду втоптувати сніг навколо стовбурів, щоб перекрити їм хід.


Багато мишей буває в садах, які утримуються під задернінням, і з міжряддями, зайнятими багаторічними травами.


Частими гостями в плодових садах, особливо в кінці зими - початку весни, коли їжі мало, стають і зайці. Як правило, в їх меню кора яблунь і груш. А ось вишні, черешні та сливи через гіркого смаку менш кращі. Вухатих можна відлякати, намазав гілочки і тонкі стовбури салом.


Миші, та й зайці, іноді сгризают всю кору суцільною смугою від низу до верху з одного боку стовбура. Але зустрічаються і більш небезпечні пошкодження, коли кора виїдається кільцем. Так, якщо штамб пошкоджений на висоті 30 - 50 см, найкраще до початку сокоруху зрізати всю крону, щоб даремно не виснажувати коріння. Навесні з прищепи повинні піти пагони і є можливість заново сформувати дерево.


При слабких пошкодженнях дерев гризунами рани обмазують сумішшю глини і коров'яку в рівних частинах. Рвані краї ран зачищають гострим садовим ножем, потім дезінфікують 3 - 5-процентним розчином залізного купоросу або 1-процентним мідного купоросу і обмазують тонким шаром садового вару або олійною фарбою, розведеною на натуральній оліфі.


Обмазка ушкоджених гризунами штамбів садовим варом і обв'язка їх поліетиленовою плівкою тільки в рідкісних випадках призводять до загоєнню, так як майже завжди повністю знищується камбіальний шар, що створює тканину кори і деревини.


З настанням перших теплих днів не поспішайте знімати зимову обв'язку. Нехай спочатку відтане земля і повністю зійде сніг. Та й після цього знімати її треба поступово: спочатку послабити на пару днів, потім зняти і притулити до стовбура дерева з південного боку і лише через кілька днів, коли дерево адаптується, видалити зовсім.


Надійно захищає штамби від гризунів металева сітка з дрібним осередком. Вона не заважає штамбу рости в товщину, добре пропускає повітря і світло.


Найпоширенішим і дешевим засобом захисту саду від мишей і зайців є осіння обв'язка стовбурів і низьких скелетних гілок ялиновими або ялівцевими гілками (обов'язково голками вниз). Годяться для цих цілей і вирізані отплодоносившие гілки малини. А ось соломою штамби обв'язувати не можна: вона сама по собі - ласощі для гризунів. Самим же надійним способом захисту від зайців є капітальне огорожу насаджень - паркан із сітки рабиці висотою 2 метри.


Найпростіший метод порятунку пошкодженого гризунами саджанця - щеплення «місток». Навесні (поки не почалося сокодвижение) погризені краю зачистите до здорової тканини. Зріжте з дерева минулорічні пагони, підготуйте з них живці на 6 - 8 см довше пошкодженої ділянки кори і заточите по косій на 1 - 2 см з кожного боку. Потім заженете гілочки під кору нижче і вище пошкодженого місця зрізаною стороною до стовбура. Як би перекиньте місток з однієї обгризеної боку на іншу. Кількість живців для щеплення залежить від товщини деревця. Якщо діаметр штамбика 3 - 5 см, то досить і двох. Якщо близько 10 см, візьміть 4 - 5 штук. Потім «місток» замотайте поліетиленовою плівкою, перев'яжіть шпагатом і замажте зверху садовим варом, щоб волога не потрапляла. Живці приживуться і стануть своєрідними донорами дерева: по ним піде харчування від коренів до крони. Через пару років пагони, які ви прищеплювали, стануть товщими і зростуться один з одним.


Можна врятувати деревце і інакше. Поруч з пошкодженої яблонькой посадите «дичка». Гостро заточите його верхівку (як і втеча для «містка») і пустіть її під кору саджанця вище пошкодженого місця.


Зимова п'ядун, кільчастий шовкопряд, яблунева і сливова плодожерки, жуки-короїди, довгоносики, мурахи, яблунева і грушева медяниці, кліщі, яблучний квіткоїд ... Хіба можна перелічити всіх садових шкідників, які, як тільки температура повітря підніметься вище плюс 6 - 8 градусів і почнуть набухати бруньки, кинуться в крони дерев? Нирки будуть знищені. І як результат - дерево красиво цвіте, але врожаю не дає.


А тому, поки не настали гарячі дні нової посівної, фахівці радять пополювати на ... шкідників. З дерев і чагарників видаліть всі залишилися на гілках листя і муміфіковані плоди, які з настанням тепла стануть джерелами парші, моніліозу та інших хвороб. Треба зняти (вірніше, акуратно зрізати секатором) яйцекладки златогузок і білан і спалити. У кожному гнізді, загорнутому в білі щільні кокони, зимують гусениці цих шкідників. У бояришници - до 70, у златогузки - близько 300. Біло-сріблясті кульки навколо нирок - зимові квартири почковой листовійки. Їх треба зрізати разом з тонкими верхівками пагонів.


З штамбів молодих дерев знімають зимові обв'язки, під кущами і деревами згрібають торішнє листя, в якій зимували шкідники і збудники хвороб (парша яблуні, коккомикоз кісточкових), зібрану листя спалюють.


У другій половині квітня (до розпускання бруньок) обприскати сад проти шкідників (попелиці, жуків яблуневого квіткоїда) фуфаноном, интаввиром. Хвороби дуже часто виявляються в комплексі, тому рекомендується використовувати препарати з широким спектром дії (наприклад, швидкий).


Затримати і частково знищити шкідників допомагають ловчі пояси. Це найпростіший, доступний і екологічно чистий метод, до того ж і самий випробуваний. Більшість садівників роблять такі пастки з підручного матеріалу: обертають навколо стовбура в 40 - 50 см від землі в кілька шарів мішковину, картон, папір, плівку шириною 20 - 30 см. Саморобні пристосування необхідно перевіряти хоча б пару разів на тиждень і знищувати (краще спалювати ) попалися шкідників.


У продажу з'явилися ловчі пояси і фабричного виробництва. Вони просочені спеціальним липким розчином, який, незважаючи на погодні умови (вітер, сонце, дощ), не втрачає своїх основних якостей. Тому тканину, з якої вони виготовлені, чи не замокання і не підсихає. Приклеївши пастку ранньою весною, можна не знімати її до осінніх заморозків. І весь цей час вона буде працювати: навесні затримувати тільки що прокинулися шкідників, влітку боротися з садовими мурахами і попелиць, а восени - з зимової п'ядуна, гусениці якої відкладають на зиму яйця в корі дерева. До того ж завдяки своєму (невловимому для людини) запаху пояс не тільки ловить, а й відлякує шкідників, «збиває» їх з курсу.


Ставити такі пастки треба як на молоденькі саджанці, так і на старі дерева. І чим раніше ви це зробите, тим надійніше захистіть майбутній урожай від шкідників.


Пошкоджені морозом дерева вимагають пильної уваги. Ослаблені дерева в більшій мірі уражаються хворобами і шкідниками, більш чутливі до нестачі вологи. Тому дуже до речі доведеться в посушливі періоди рясний полив. Потім грунт потрібно замульчувати.


Підмерзлі дерева вкрай потребують для відновлення в підгодівлі макро- і мікроелементами. Перший раз внесіть їх на початку росту, другий - через 10 - 15 днів. Весняна підгодівля по проекції крони плодових і декоративних дерев сечовиною (8 г / кв. М) допоможе швидше відновитися ослабленим рослинам. Найкраще органіку вносити під неглибоку перекопування по периферії крони або в спеціально зроблені садовим буром поглиблення.


Постраждалі від морозу дерева потребують додаткового захисту від шкідників і хвороб.


І, звичайно ж, розвісьте в саду шпаківні і синичники, в яких можуть гніздитися і інші корисні птахи, що знищують шкідливих комах. Чим менше птах, тим вона більш рухливими і тим краще у неї апетит. Синиця за добу з'їдає стільки комах, скільки важить сама. В її меню - не менше ненажерливі гусениці шкідливих метеликів, личинки пильщиків, жучків-довгоносиків, попелиць, Мідяниця та інших. Але, як підказують фахівці, не перестарайтеся з шпаківнями. Інакше користь, яку вони принесуть, зведуть нанівець з'їдені вишні та черешні.

Помітілі помилку? Будь ласка, віділіть ее та натісніть Ctrl + Enter

Хто винен?
Як переніс таку холоднечу сад?
Звук глухий?
Чи можна запобігти появі сонячних опіків?
Як ви думаєте, для чого ми білимо дерева восени і навесні?
Чи є альтернатива звичній побілки?
Які основні причини поширення ракових захворювань?
Як боротися з лишайниками?
Хіба можна перелічити всіх садових шкідників, які, як тільки температура повітря підніметься вище плюс 6 - 8 градусів і почнуть набухати бруньки, кинуться в крони дерев?
Помітілі помилку?