- Виготовлення обрешітки даху навісу
- Виготовлення дистанційних кріпильних елементів і пристосування для їх виготовлення
- Розмітка аркушів і свердління по мітках з попередньої засверловкой свердлом меншого діаметру
- Кріплення листів на обрешітці
- Посилення конструкції і фарбування навісу
На нашому садовій ділянці перед будинком в зоні відпочинку стоїть стіл і дві лавки. Місце це дуже приємне, так як, сидячи за столом, насолоджуєшся видами на квіти , альпійську гірку і садовий водоймище . Але в жарку погоду, яка у нас в Ленінградській області все-таки часом буває, перебувати тут неможливо. Тому давно назріло питання необхідності побудови навісу від сонця. До речі, такий навіс від сонця дуже стане в нагоді і під час дрібного дощику, коли не хочеться йти додому.
Момент початку будівництва навісу від сонця в зоні відпочинку утворився несподівано сам собою. У нашого сусіда після будівлі сараю залишилися зайві бруски, і сусід подарував мені чотири бруска перетином 40х40 мм і довжиною 4 метри кожен. Щоб бруски не пропали за зиму, я вирішив негайно приступити до будівництва навісу від сонця, дощу і лихого ока. Обговорюючи це питання раніше, ми з дружиною вирішили, що хочемо мати дах для навісу НЕ темну, а напівпрозору, яка не закривала б зовсім небо і навколишній світ, а лише злегка притіняти б від сонця місце над столом. Рік тому ми одного разу бачили в будівельному магазині такі напівпрозорі різних кольорів хвилясті покрівельні листи марки "Salux". 
Для того щоб точно визначити і розмітити майданчик для установки каркаса майбутнього навісу, ми вирішили почати танцювати від даху. Тобто потрібно було точно знати розміри покрівельних листів. Тому ми поїхали в той магазин, в якому рік тому бачили такі листи. Нової партії профільованих листів "Salux" з тих пір в магазин не надходило. Від торішньої партії залишилися чотири листа сірого кольору. Мабуть, їх ніхто не купив саме через "сірості". Але ми радісно відзначили для себе, що такий колір - це якраз те, що нам потрібно.
Напівпрозорий сірий колір буде зливатися з повітрям, небом, навколишнім простором, і майже не буде помітно кидатися в очі. Розміри одного такого листа 0,9x2 м. Якраз чотири листи забезпечать нам покриття необхідної поверхні, тому листи ми купили.
Розрахункову величину виступання даху за опори я вибрав дорівнює 20 см. Тому відстань між опорами в поперечному напрямку виявилося при двометровому розмірі листа уздовж хвилі рівним 1,6 метра. При розрахунку поздовжнього розміру навісу довелося врахувати не тільки ширину листа, рівну 90 см, але і величину перекриття листів на одну хвилю (7,5 см). Таким чином, довжина навісу склала 90x4 - 7,5x3 = 337,5 см. Розрахункова відстань між опорами в поздовжньому напрямку склало 297,5 см, але для простоти я прийняв відстань рівним 3 метри.
Потім на майданчику в зоні відпочинку я розмітив місце для навісу за розміром даху. По кутах майданчика забив кілочки і перевірив, що вони розташувалися в кутках прямокутника. Ще зі шкільних часів відомо, що для цього необхідно не тільки рівність протилежних сторін чотирикутника, а й рівність його діагоналей. Усередині цього прямокутника я розмістив прямокутник меншого розміру, відступивши з кожного боку по 20 сантиметрів. Кути цього прямокутника показали місця установки вертикальних опор. В точки установки вертикальних опор я вставив кілочки.
Подаровані сусідом бруски були не дуже хорошої якості, не надто прямі і трохи меншого перетину, ніж хотілося б. Тому поставився я до них дуже дбайливо. Для запобігання від гниття в першу чергу я промазав кінці брусків на довжині 1 метр спочатку просоченням, а потім бітумним лаком.
Отвори в грунті для установки вертикальних опор я робив, використовуючи садовий бур, про застосування і можливості самостійного виготовлення якого я вже розповідав раніше в статті про будівництво дровяніка . Глибина просвердлених отворів склала приблизно 60см.
У готові отвори я вставив вертикальні опори і заповнив глиною вільні проміжки, добре утрамбовуючи глину.
Для того, щоб забезпечити задуманий мною ухил даху навісу 1:10, я використовував гідроуровень. Замість гідрорівня можна використовувати напівпрозорий шланг, що продається в будь-якому судовому магазині. Заповнивши гідроуровень водою, я прив'язав його кінці до опор, щоб не звертатися до дружини за допомогою. Зрозуміло, вона не відмовилася б, але ж хочеться показати свою самостійність і незалежність! ..
На одній опорі, до якої був прив'язаний шланг гідрорівня, олівцем я намітив мінімальну висоту даху, а потім, вирівнюючи рівень води по мітці, зробив позначки черзі на всіх інших опорах. Вийшла розмітка горизонтальній площині. Для створення ухилу я підняв позначки на передніх опорах на одну десяту частину відстані між опорами, тобто, на 16 см.
Виготовлення обрешітки даху навісу
Довжину дощок для обрешітки я вибрав з урахуванням свисания покрівельних листів на 75 мм по сторонам обрешітки. До речі, цей параметр обмовляється в інструкції по монтажу листів "Salux". Таким чином, довжина дощок по верхньому краю склала 225,5 см. В ширину, виходячи з розміру листів даху, дошки по верхньому краю повинні були мати розмір 200 см - 15 см = 185 см. В принципі, цей розмір є несуттєвим, оскільки листи даху спиратимуться тільки на поздовжні дошки обрешітки, але обрешетка буде виглядати гарніше, якщо всі виступаючі деталі будуть одного розміру.
Я весь час кажу про розміри дощок по верхньому краю, тому що краї дощок потрібно робити зі скосом всередину, для того, щоб дощ навіть при сильному вітрі не потрапляв на торці дощок.
З огляду на, що відстань між дошками обрешітки по інструкції не повинна була перевищувати 40 см, мені знадобилося зробити п'ять поздовжніх дощок. Відстань між дошками мало витримуватися досить точно, тому я зробив в дошках пази на чверть ширини, точно разметив їх положення.
Після цього можна було приступати до установки обрешітки. Спочатку я закріпив поперечні дошки відповідно до відміток по висоті, зробленими по гідрорівня. Незважаючи на те, що вертикальні опори були досить тонкі, за рахунок їх вигину поперечний розмір обрешітки став таким, як потрібно. Внутрішні краю пазів для крайніх поздовжніх дощок збіглися із зовнішніми краями вертикальних опор. Після цього, в пази я встановив крайні поздовжні дошки, які також виявилися притиснуті до зовнішніх краях вертикальних опор. Треба сказати, що пази в поперечних дошках обрешітки я завбачливо зробив похилими, з ухилом 1:10, тобто при глибині паза 30 мм, він був скошений на 3 мм.
За рахунок цього я забезпечив щільне прилягання до вертикальних опор як поперечних, так і поздовжніх досок.В результаті я отримав з дощок паралелограм, з рівними протилежними сторонами.
Тепер прийшов час подумати про жорсткість конструкції. Для забезпечення жорсткості я зробив розкоси з шматків таких же брусків, які використовувалися для виготовлення вертикальних опор. Для того, щоб розкоси щільно прилягали до пов'язують поверхонь, я відпиляв їх кінці під кутом 45 градусів. Найпростіше витримати такий кут, роблячи розпил за допомогою стусла.
Всі розкоси я зробив однакової довжини, близько 30 см.
Перш, ніж закріплювати розкоси, потрібно було з паралелограма під дахом зробити прямокутник. Визначити нерівність діагоналей майбутнього прямокутника за допомогою рулетки нескладно, дещо складніше вирівняти ці діагоналі. Але це завдання вирішується також просто. На опори, відстань між якими більше (діагональ довше) одягається мотузкова петля, в петлю вставляється довга палиця, і петля скручується.
Палка береться довжиною не тому, що крутити важко, а тільки для того, щоб простіше було закріпити її, коли потрібну відстань буде отримано.
Після вирівнювання діагоналей можна вже кріпити розкоси. Я їх кріпив шурупами саморізами, але попередньо свердлив в дошках отвори по діаметру шурупа. Це потрібно для того, щоб при загвинчування шурупа не докладати великих зусиль і тим самим не порушити прямоугольность конструкції.
Після закріплення всіх чотирьох укосів в горизонтальній площині мотузку, вирівнює діагоналі прямокутника, можна зняти, а для жорсткості конструкції встановити розкоси і в вертикальних площинах, щоб збільшити опір конструкції нахилам. Коли жорсткість конструкції забезпечена, можна встановлювати інші поздовжні дошки обрешітки.
Якби навіс стояв в закритому приміщенні, необхідності в додаткових кріпленнях поздовжніх дощок, можливо, і не виникло б, але кому потрібен навіс в закритому приміщенні ?! А на вулиці дме вітер, часом сильний, і немає гарантії, що він не відірве дах разом з дошками. Кріплення поздовжніх дощок до поперечних я зробив по можливості простіше, з зовсім вже маленьких обрізків все тих же брусків, використаних для опор і розкосів. В результаті вийшла досить симпатична конструкція, яку потрібно було відповідно до вимог на матеріал "Salux" пофарбувати в світлий колір.
Виготовлення дистанційних кріпильних елементів і пристосування для їх виготовлення
Відповідно до вказівок з монтажу профільованих листів ПВХ марки "Salux" кріплення листів необхідно здійснювати саморізами в гребінь хвилі. При цьому під капелюшок самореза підкладається прокладка, а під хвилю встановлюються дистанційні елементи кріплення з ПВХ в формі трапеції або синуса, точніше сказати, частини циліндра (використовуються в залежності від профілю листа).
Однак знайти в продажу ці елементи нам не вдалося. В одному магазині запропонували лише один наявний в наявності комплект з 20 елементів разом з саморізами і шайбами. Але, по-перше, елементи були у вигляді трапеції, а не синуса.
По-друге, вартість комплекту була настільки неймовірною, що необхідну кількість таких кріпильних комплектів варто було б більше, ніж самі хвилясті покрівельні листи.
Тому саморізи я купив зовсім окремо. А дистанційні елементи кріплення в формі зрізаного циліндра вирішив виготовити самостійно з пластикових водопровідних труб діаметром 50 мм. Ці труби зручні тим, що при цілком задовільною жорсткості вони легко обробляються, як пиляються, так і ріжуться.
Проблема була в тому, що висота кріплення повинна була бути 17 мм, а зрізати на такій відстані від вершини елемента уздовж осі циліндра - заняття досить клопітно. Крім того, в кожному кріпильному елементі має бути отвір під шуруп, розташоване посередині, на рівній відстані від країв кріплення. Ширина елемента в принципі некритична, і визначається тим, що при малій ширині зменшується жорсткість елемента, а при великому - краю елемента будуть аж надто виступати за межі дощок обрешітки. Оскільки для обрешітки я використовував дошки товщиною 20 мм, ширину кріпильних елементів я прийняв рівною 25 мм.
Оскільки кількість елементів виявилося досить великим (відповідно до інструкції на навісі мало бути 75 точок кріплення), а відстань від опорної поверхні до вершини дистанційних елементів потрібно було витримувати досить точно, мені стало ясно, що без допоміжного пристосування не обійтися. Так як я не збирався організовувати серійне виробництво, пристосування потрібно було зробити простим і дешевим. В якості вихідного матеріалу я використав обрізок дошки-сороковки.
Природно, що доцільно було оцінити, що простіше: свердлити отвори на рівній відстані від країв або пиляти краю елементів на рівній відстані від отвору. Я вирішив, що другий варіант простіше. Тому в пристосуванні я відразу передбачив можливість закріплення заготовки через вже просвердлений отвір. Вибравши для кріплення гвинт довжиною 45 мм з гайкою, я просвердлив в дошці глухе отвір глибиною 25 мм (на ширину кріплення).
Отвір я свердлив коловоротом за допомогою кільцевого свердла діаметром 50 мм, а матеріал всередині вибирав стамескою. Чесно кажучи, глибину я зробив трохи більше, з урахуванням того, що отвори в кріпильних елементах могли виявитися зміщеними на міліметр-другий.
Потім дуже акуратно зробив пропив на всю глибину отвору паралельно торця дошки, на відстані 17 мм від краю отвору. Тут потрібно було мати на увазі, що 17 мм - це відстань не до середини пропила, а до його краю, щоб при виготовленні кріплення його висота виявилася не менш цієї величини.
Потім я просвердлив отвір під гвинт на глибині 12,5 мм від поверхні дошки. Ця операція зайняла у мене досить багато часу, оскільки отвір під гвинт мало проходити паралельно поверхні дошки і не повинно було відхилятися від осі 50-мм отвори, тобто бути точно орієнтованим по вертикалі і горизонталі. Оскільки верстатів у мене немає, довелося користуватися підручними засобами - окомір (своїм і дружини). Я дивився, щоб свердло було правильно орієнтоване в горизонтальній площині, а дружина - щоб свердел ішов горизонтально, без відхилення в вертикальній площині. В результаті вийшло простеньке пристосування.
На трубі я розмістив місця для свердління отворів з кроком 30 мм. Мітки я ставив з кроком 15 мм, щоб відразу знати, де розпилювати трубу на окремі елементи. Завдання істотно спростилася, оскільки куплена труба виявилася німецького виробництва і на ній вже були нанесені мітки з кроком 1 см. Потім я просвердлив отвори з двох сторін. Свердлити отвори в трубі значно простіше, ніж в окремих шматочках. Потім я розпиляв трубу на окремі кільця. Пиляв я звичайною ножівкою з хорошим розлученням, тому при кроці міток 30 мм ширина кілець виявилася трохи більше розрахункової величини 25 мм, орієнтовно 26 з досить широким допуском.
Але глибина отвору в пристосуванні у мене і була вже трохи більше, тому пристосування допрацьовувати не довелося.
Після того як труба була розпиляна, у мене вийшло 38 кілець для виготовлення 75 кріпильних елементів і один зайвий елемент. Виготовлення власне кріпильних елементів складалося з двох етапів. Спочатку я вставляв кільце в пристосування, а гвинт в кільце і відпилюють від кільця перший кріпильний елемент.
Майже готовий кріпильний елемент залишався пригвинченим всередині пристосування, а залишок кільця вільно витягувався. Потім цей залишок вставлявся в пристосування замість готового кріплення і ...
І просто так пиляти його було не можна, оскільки кінці вигиналися, відповідно розміри були б не витримані. Для утримання решт майбутнього другого елементу я скористався підручним обрізком рейки. Ширина рейки була трохи менше відстані між кінцями заготовки і при невеликому нахилі рейки вона щільно притискала кінці заготовки до країв отвору, даючи можливість пиляти заготовку з витримкою розмірів.
В результаті цих операцій з кожного кільця виходило два кріпильних елемента і два маленьких обрізка, ні на що більше непридатних. Незважаючи на те, що я намагаюся використовувати всі відходи для чогось корисного, ці обрізки я викинув. Після зачистки задирок гострим ножем роботу по виготовленню дистанційних кріпильних елементів можна було вважати завершеною.
Розмітка аркушів і свердління по мітках з попередньої засверловкой свердлом меншого діаметру
Листи, які я використовував, виявилися дуже тонкими і ніжними, тому свердління отворів для кріплення в них я виробляв дуже акуратно. Перш за все, потрібно було розмітити отвори. На пластиці олівець слідів не залишає, бруднити листи маркером теж не хотілося, тому мені у великій пригоді паперова стрічка з липким шаром для малярних робіт - креп. Шматочки цієї стрічки я наклеїв на передбачувані місця свердління отворів і вже на цій стрічці розмічав отвори.
Ясно, що отвори повинні були розташовуватися на гребені хвилі матеріалу, але тут з'ясувалося, що на креп залишають сліди будь-які тверді предмети. Тому для визначення гребеня хвилі досить було провести лінійкою по трьом гребенях, щоб гребінь з крепом був посередині, і на креп залишалася чітка лінія на потрібному місці. Точне місце я ставив від краю листа. Спочатку я розмістив тільки один ряд отворів, які призначалися для кріплення на передню (найвищу) дошку обрешітки. Решта отвори я розмічав пізніше вже за місцем, оскільки дошки обрешітки чомусь не ідеально паралельні один одному.
В інструкції із застосування листів "Salux" було сказано, що свердлити листи потрібно конічним свердлом, а не звичайним. Такі свердла зазвичай використовуються для свердління отворів в склі і в кахлі. В інструкції зазначалося, що діаметр отворів повинен в два рази перевищувати діаметр кріпильних шурупів. Я купив свердло для свердління отворів діаметром 8 мм. Кінець у цієї свердла гострий, але я для вірності все-таки просвердлив попередньо отвори тонким свердлом діаметром 2 мм.
Кріплення листів на обрешітці
Оскількі комплектів кріплення для листів у мене НЕ Було, мені довелося и далі користуватись підручнімі засоби. Шурупи і гайки я, природно, робити не став, купив в магазині, а ось гумові прокладки вирізав зі старої автомобільної камери. Після цього можна було приступати до кріплення листів.
Листи я кріпив по черзі, для кожного листа розмічав місця для кріплення на обрешітці і, після виміру точних відстаней між дошками обрешітки, розмічав і свердлив отвори в листах.
Посилення конструкції і фарбування навісу
Жорсткість всього каркаса на рівні кріплення даху навісу, в принципі, виявилася достатньою, проте при тонких вертикальних опорах залишилася можливість обертання даху в горизонтальній площині, яка давалася взнаки, коли хто-небудь спирався на опору або просто тримався за неї. Закривати прохід під навіс з боку будинку або садової доріжки я не хотів, проте з двох інших сторін від навісу все одно посаджені квіти. Я вирішив відгородити навіс від квітів поручнями, які виконували б три функції одночасно.
По-перше, вони повинні були забезпечити додаткову жорсткість конструкції. По-друге, перила повинні були захистити квіти від, так би мовити, несанкціонованого втручання, коли після обіду або вечері за столом в зоні відпочинку з-під навісу будуть виходити гості і господарі. І, нарешті, по-третє, перила повинні були створити відчуття деякої замкнутості простору при вільному доступі під навіс.
Всі ці завдання вдалося вирішити установкою двох додаткових брусків на рівні кришки столу. Для забезпечення жорсткості і додання завершеного вигляду до брусків були прикріплені такі ж розкоси, які я робив у верхній частині навісу.
Готовий навіс я пофарбував фарбою, колір якої вибрав збігається з кольором сайдингу, яким обшита наш садовий будиночок. Це виявилося нескладно, фарби зараз можна придбати з колеровки відповідно до вимог покупця. У магазин я захопив обрізок сайдингу, що зберігся після обшивки будиночка і підбирав відтінок по каталогу до точного збігу. Ніколи не викидайте маленькі залишки оздоблювальних матеріалів! Вони можуть знадобитися в найнесподіваніший момент. Я купив фінську фарбу "Pika Teho" фірми "Tikkurila". Перевагою цієї фарби є просто феноменальна швидкість висихання. До речі, фінське слово "pika" означає "швидкий". Назва себе повністю виправдало. Через дві години фарба вже повністю висохла.
Димчастий сірий колір даху дозволяє бачити небо, перебуваючи під навісом. Використані для навісу хвилясті покрівельні листи "Salux" мають светопоглощение 70% і цілком достатньо обмежують палюче вплив променів сонця, що забезпечує комфортність перебування під навісом в сонячну безвітряну погоду.
Якби навіс стояв в закритому приміщенні, необхідності в додаткових кріпленнях поздовжніх дощок, можливо, і не виникло б, але кому потрібен навіс в закритому приміщенні ?