Ремонт дерев'яного корпусу.
Ремонт дощатої обшивки. Окремі ділянки обшивки з них із або размочаленние деревиною 
можна не міняти, а відновити (рис. 138) за допомогою мастики, приготовленої з суміші клею ВІАМ-БЗ (або епоксидної смоли) з дрібними тирсою. Пошкоджена ділянка зачистите стамескою до цільних волокон і заповніть мастикою врівень з обводами борту. Щоб мастика не розтікалася, прикрийте її поверхню целофаном або папером і притисніть дошкою і підпорою. Після затвердіння мастики борт потрібно буде зачистити рашпілем і наждачним шкіркою, а потім пофарбувати.
При значному пошкодженні обшивки в її пояс роблять вставки. Наметове кордону замінного пояса, звільніть його від кріплень до шпангоутам і виріжте за допомогою стамески і вузькою ножівки. Нову заготовку (її слід взяти на 2-3 мм товще знятого пояса) слід регулювати за місцем і закріпіть до шпангоутам заклепками або шурупами, як це зроблено на даному корпусі. Зсередини на стики накладіть накладки з такої ж дошки, як і сама вставка; накладка повинна мати довжину на всю шпацію, а по ширині заходити краями на суміжні пояс (рис. 139).
Під накладки прокладається парусина, просочена фарбою.
Головки шурупів і заклепок втопите в обшивку, а поглиблення над ними закладіть клеєм з тирсою. Прострогать закріплену нову дошку врівень з іншими поясами. Водонепроникність з'єднань зазвичай забезпечується прокладкою між дошками смуг бязі, просоченої масляним лаком, конопаткою або клеєм (в залежності від того, як було зроблено раніше).
Якщо доводиться замінювати кілька суміжних поясів, то стики вставок потрібно рознести по довжині корпусу так, щоб вони виявилися в різних шпаціями.
Ремонт набору. Ділянки деталей набору з тріщинами можна не міняти, а посилити установкою на них накладок - «дублерів» такого ж перетину (рис. 140).
Двосторонні накладки кріплять до основних деталей заклепками або болтами з перекриємо дефектного ділянки на 200-250 мм з кожного кінця.
Зламані або згнилі шпангоути краще видалити і замінити новими. Дубовий шпангоут перед установкою на місце треба розпарити, тоді деревина стане еластичною і легко зігнеться по обводу. При невеликому перетині шпангоута його обгортають ганчірками і поливають протягом 10-15 хв окропом або тримають загорнутим в мокрі ганчірки над багаттям.
Пошкоджені гнуті шпангоути, форштевень і інші деталі корпуса, що мають велику кривизну, можна відремонтувати з застосуванням водостійкого клею і набору тонких рейок. Вражений гниллю ділянку шпангоута вирізається стамескою, як показано на рис. 141, а. З дюймової дошки з місця знімається шаблон 1 (його лекальної стороні бажано дати навіть трохи більшу кривизну). Потім з тонких рейок 2 (зазвичай їх товщина складає від 5 до 8 мм) набирається пакет необхідного перетину. Рейки, змащені клеєм з обох сторін, легко згинаються по шаблону і затискаються струбцинами 3 (рис. 141, б). Після висихання клею заготівля знімається з шаблону, обробляється в чистий розмір і ставиться на місце.
Якщо перетин шпангоута невелика, то рейки можна вигинати прямо по обшивці, за місцем, т. Е. Можна обійтися без шаблону. Заклепки щільно підтягнутий пакет до обшивки; можна використовувати для цієї мети і короткі шурупи, загортаючи їх з боку набору в обшивку, а потім в раніше поставлені рейки.
Цей же спосіб «ламінування» (т. Е. Виклеіванія шарами) рекомендується і для виготовлення нових книц натомість лопнули (рис. 141, в).
Ремонт фанерною обшивки. Пошкоджена ділянка вирізують так, щоб вийшло прямокутний отвір. Потім роблять дві накладки з такої ж фанери, що і обшивка: одну - точно по вирізу, а іншу з перекриємо отвори з кожного боку на 30-40 мм. 'Великий накладкою закривають отвір з внутрішнього боку корпусу (під накладку не забудьте підкласти тонку тканину, просочену густою фарбою, епоксидною смолою або водостійким клеєм) і приклепують її по периметру тонкими цвяхами з кроком 20-25 мм (гарні для цієї мети латунні шевські гвоздики) . Меншу накладку вставляють зовні врівень з обшивкою і з'єднують клепкою з внутрішньої накладкою. Остаточно закріплене місце вирівнюють шпаклівкою.
Для закладення невеликих тріщин і пробоїн з внутрішньої сторони замість фанери краще підкладати тонку дошку.
Щоб дощата палуба не протікав.
Дуже важко усунути водостічному старого палубного настилу з дощок. Якщо варіант з заміною дощок водостійкою фанерою з яких-небудь причин не застосуємо, врятувати становище можна, покривши стару палубу парусиною (рис. 142). Для цього потрібно зняти буртик, все штапики і притискні планки, прострогать рубанком і прошпаклевать настил. Потім на рідкої шпаклівки (оліфа - 250 г, скипидар - 20 г, сикатив - 40 г, крейда - 690 г) поставте попередньо викроєні парусину, прибийте її, починаючи з корми, дрібними цвяхами до комінгса рубки і люків і туго натягніть до бортів. Коли все кромки тканини будуть закріплені, можна знову встановити буртики і штапики і заґрунтувати палубу, втираючи фарбу торцевої пензлем. Чим краще проникне фарба через пори тканини і чим тугіше натягнеться тканину, тим вище буде стійкість покриття. На рис. 142, а показаний варіант закріплення краю парусини буртиком, на рис. б - фальшбортом.
Для усунення водотічності рубки і палубних люків зніміть всі обделочние косинці (штапики), обробити і очистіть від фарби і бруду пази з'єднань комингсов з палубним настилом. Заповніть оброблені пази мастикою з епоксидного клею (обов'язково з пластифікатором) з тирсою. У вертикальні стики на рубці запресуйте врівень бавовняний шнур на мастиці. Обделочние косинці також встановлюються на клею або мастики.
Скло ілюмінаторів треба встановити на герметику, а металеві оковки кріпити на тонких гумових прокладках. Якщо комінгси рубки були склеєні з окремих дощок, то стики між дошками в вирізах ілюмінаторів треба до установки стекол залити герметиком або клеєм.
Якщо дощатий настил палуби не покривається парусиною, необхідно водостічному пази проконопатити, осаджуючи клоччя до половини товщини дошки; потім ці пази заливають так званим судновим варом. Його склад: каніфоль - 4 вагу. частини, сірка - 1 вага. ч., сало яловиче - 1 вага. ч. Температура кипіння компонентів: каніфолі - 85 °; сірки - 448 °; сала - 300 °. Щоб каніфоль не протікав через шви, знизу (наприклад, зсередини каюти) по швах прибивають дранку. Після застигання і усадки складу (приблизно через 10 діб) дранку можна зняти.
Клеї для дерев'яних конструкцій.
Кращими для склеювання і ремонту конструкцій на малих судах є водостійкі клеї холодного затвердіння марок ВІАМ-БЗ, КБ-3, КДМ-6.
Склад клею ВІАМ-БЗ: 100 вага. ч. смоли ВІАМ-Б, 10 вагу. ч. ацетону і 20 вагу. ч. гасового контакту. Ацетон служить для розрідження смоли, гасовий контакт є затверджувачем і вводиться в смолу безпосередньо перед роботою. Готовий клей придатний для роботи протягом 2-4 ч. Працювати потрібно при температурі вище + 16 ° С за умови хорошого просушування деталей, що склеюються і забезпечення рівномірного тиску 2 4 кгс / см2. Обробляти склеюються деталі можна після 20-40-годинної витримки. Затверділий клей набуває вишнево-червоний колір.
Клей КБ-3 складається з 100 вага. ч. смоли Б-3 і 26 вагу. ч. гасового контакту; спосіб роботи такий же, як і з клеєм марки ВІАМ-БЗ.
Більш доступні казеїнові клеї, проте низька водостійкість не дозволяє застосовувати їх для склеювання зовнішніх корпусних конструкцій. Порошок казеїну розчиняють у воді в співвідношенні від 1: 1,7 до 1: 2, перемішуючи його протягом 20 хв. Загусає клей через 3-4 годин після приготування. З казеїновим клеєм можна працювати при температурі 16-20 ° С. Його наносять на обидві поверхні, що склеюються з розрахунку 100-120 г / м2. Намазані деталі витримують на повітрі протягом 2 5 хв, потім з'єднують і запресовують. Витримка під тиском займає при склеюванні прямолінійних деталей при звичайній температурі 6-8 год, для вигнутих 10-18 ч. Обробляти склеєні деталі можна через 24 год після склеювання. Допустима вологість деревини при склеюванні 18-20%.
Широко застосовується клей на основі епоксидної смоли ЕД-5. Готують його наступним чином. На 100 вага. ч. смоли, налитої в скляний або емальований посуд, додають 15-18 вагу. ч. пластифікатора - дибутилфталат, з яким смола може зберігатися протягом тривалого часу. Безпосередньо перед склеюванням в смолу додають 6-8 вагу. ч. поліетиленполіамін, службовця затверджувачем. Залежно від температури приміщення, в якому ведеться склеювання, желатинизация клею настає через 1,5-6 год, тому готувати його потрібно невеликими порціями, які можна використовувати за 0,5-1 год.
Смолу з поліетиленполіамін необхідно ретельно перемішати (при цьому відбудеться виділення тепла). Після закінчення перемішування бажано клей витримати протягом 5-10 хв до закінчення реакції. Якщо смола дуже густа, її можна розбавити невеликою кількістю толуолу або ацетону (не більше 10%).
Попередня сторінка До змісту Наступна сторінка