Установка металевих дверей своїми руками, а також як правильно провести демонтаж

1. Правила установки вхідних металевих дверей в квартиру
2. Що потрібно для установки вхідних металевих дверей
3. Як встановити вхідні металеві двері
4. Підготовчий етап
5. установка рами
6. Установка дверного полотна
7. монтаж фурнітури
8. Оздоблення
9. Особливості установки вхідних металевих дверей в квартиру
10. Відео: установка вхідних металевих дверей в квартирі
11. Відео: монтаж металевих дверей в дерев'яний будинок
12. Відео: установка залізних дверей в газобетон
13. Установка замків в металеві двері
14. Установка врізного замка
15. Відео: як правильно врізати замок в металеві двері
16. Відео: установка накладного замка на металеві двері
17. Відео: інструкція по установці дверного доводчика
18. Як закрити укоси після установки металевих дверей
19. Відео: укоси на двері своїми руками
20. Демонтаж вхідних металевих дверей
21. Відео: демонтаж старої вхідних дверей і установка нової за 30 хвилин

Двері з металу - символ надійності і збереження майна. Але як би добре не була двері, якщо установка проведена неправильно, зловмисники зможуть легко подолати цю перешкоду. І злом - ще не найгірше. Часто трапляється, що мешканці самі не можуть потрапити всередину квартири через те, що двері не відчиняються: виходить з ладу замок, не розкривається дверна стулка і т. Д. При найближчому розгляді виявляється, що головна причина прихована в помилках під час монтажу двері , порушення правил установки дверного блоку.

Правила установки вхідних металевих дверей в квартиру

Пройшли часи, коли для установки металевих дверей досить було запросити знайомого зварювальника і спорудити залізну конструкцію у вільному стилі на вході в квартиру. З тих пір як мода на залізні двері вкоренилася серед міського населення, розроблені і затверджені стандарти і правила, порушення яких переслідується по закону.

Встановлена ​​в квартирі металеві двері повинна відповідати нормативним документам

На території РФ діють кілька нормативних документів, що регулюють порядок виготовлення і встановлення металевих дверей в житлових спорудах.

• ГОСТ 31173-2003 регламентує технічні умови установки і експлуатації дверних сталевих блоків;
• ППБ (правила пожежної безпеки) описують порядок установки металевих дверей в спорудах житлового та комерційного призначення;
• СНиП 21.01.97 і СП 1.13130.2009 визначають габарити дверного блоку, напрямок відкривання дверного полотна, висоту порога і інші технічні показники.

Необхідно також мати на увазі, що облаштування і перенесення дверного отвору в будинках багатоквартирного типу, що не відповідають первинним проектом, прирівнюються до перепланування, яку в обов'язковому порядку необхідно погоджувати з архітектурними службами.

Двері можуть мати типові розміри або виготовлятися за спеціальним проектом. Існують наступні типорозміри металевих дверних блоків (висота х ширина за розміром полотна):

• 2070 х 710 мм;
• 2070 х 810 мм;
• 2070 х 910 мм;
• 2070 х 1010 мм;
• 2070 х 1210 мм;
• 2070 х 1310 мм;
• 2370 х 1510 мм;
• 2370 х 1910 мм.

  Виробники випускають металеві двері не тільки типових розмірів, а й нестандартні конфігурації під замовлення

Розмір дверної коробки, відповідно до ГОСТу і цільовим призначенням вироби, прив'язаний до габаритів дверного полотна.

Установка повинна здійснюватися спеціалізованою організацією, перевагу краще віддавати бригаді складальників від фірми-виробника металевих дверей. До монтажних робіт допускається персонал, що пройшов курс навчання і оснащений необхідним інструментам і матеріалами.

Основні вимоги, згідно з документами, полягають у використанні надійного кріпильного матеріалу. Так, застосовуються анкерні дюбелі і нарізні сполучення діаметром не менше 10 мм. Відстань між ними не повинно перевищувати 0,7 м. Анкерні пластини і сталеві штирі використовуються як додатковий кріплення. Зазори заповнюються матеріалами, що мають низький коефіцієнт усадки і високі термоізоляційні властивості:

• ущільнювачів компресійними (попередньо стиснутими) стрічками ПСУЛ;
• мінеральної або базальтової ватою;
• силіконовим або акриловим герметиком;
• монтажною піною;
• поліуретановими шнурами.

Зафарбування і просочення швів грунтовками або іншими в'яжучими матеріалами не рекомендується.

Правила вимагають, щоб двері мали вертикальну орієнтацію у всіх площинах, незалежно від положення сполучених стін.

Якщо після установки вам здається, що двері стоїть не зовсім рівно, потрібно проконтролювати не тільки положення дверного блоку, а й стіни. Часто трапляється, що стіни не вирівняні по висоті, і це створює враження «заваленої» дверної коробки. Двері працює справно тільки в строго вертикальному стані, тому монтажники не можуть змінювати її положення на догоду візуальному сприйняттю.

У житлових приміщеннях мінімальний допустимий розмір сталевих дверей складає 1,9 м у висоту і 0,8 м в ширину. У комерційних будівлях встановлена ​​мінімальна ширина в 1,2 м, що пояснюється збільшеним потоком людей (при ймовірності евакуації в екстремальній ситуації).

В адміністративних і комерційних будівлях вхідні двері повинні мати ширину не менше 1,2 м в розрахунку на великий потік людей при евакуації

Монтажні зазори між дверною коробкою і стулкою, встановлені СНиП, складають 25-40 мм. Відстань між кордоном дверного отвору і металевою рамою має становити від 2 до 3 см, при цьому після закінчення збирання їх ретельно заповнюють цементним розчином (в дерев'яних будинках використовують підгінним брус - лутка, який вирізують з урахуванням наявних габаритів дверної рами).

Двері промислового виробництва в обов'язковому порядку проходять випробування і сертифікацію. Інформація про технічні та експлуатаційні характеристики відображена в паспорті і ідентифікатор. Наприклад, СНиП встановлює мінімальний рівень звукоізоляції, який не повинен бути нижче 20 дБ. Залежно від класу виробу змінюються параметри водо- і повітропроникності. Діапазон об'ємної повітропроникності при 100 Па становить від 9 до 27 год / м, межа водонепроникності може коливатися від 200 до 600 ч / м.

Важливим моментом при узгодженні установки сталевих дверей є дотримання правил протипожежної безпеки. Є обов'язкові умови, які потрібно враховувати при монтажі.

1. Двері відчиняються назовні, в напрямку шляхи евакуації.
2. Розкрита стулка не перешкоджає доступу в суміжні приміщення.
3. Ширина дверного просвіту становить не менше 0,8 м.
4. Двері не блокує відкриття поруч розташованих дверей.
5. Між стіною і дверима залишається вільний простір не менше 1 м.

Після закінчення монтажних робіт складається типовий документ - акт здачі-приймання, в якому підтверджується виконання установки в повному обсязі і обумовлюються гарантійні зобов'язання.

Що потрібно для установки вхідних металевих дверей

Головною інструкцією, на яку слід спиратися під час складання металевих дверей, є технічний паспорт. У ньому дана схема установки і специфікація вузлів кріплення. Типів і моделей сталевих дверей безліч, кожна має свої конструктивні і монтажні особливості. Оскільки основне призначення залізного дверного блоку - захист від злому і проникнення, виробники постійно вдосконалюють внутрішній устрій запірного механізму, доповнюючи його новітніми розробками і технологіями.

Проте існує усталений порядок робіт по установці дверей. Для успішного монтажу необхідно підготувати наступні інструменти:

• перфоратор з набором свердел по бетону (з побідитовою напайкою);
• електродриль або шуруповерт з насадками для закручування шурупів і болтів;
• набір слюсарного інструменту, що включає молоток, монтировку, плоскогубці, напилки, пістолет для піни і герметиків;
• вимірювальний інструмент: рулетка, гідравлічний рівень (або будівельний лазер), олівець, маркер.

  Для установки металевих дверей потрібно перфоратор, шуруповерт і стандартний набір інструментів для слюсарних робіт

Крім того, для монтажу укосів знадобляться суха бетонна суміш, ємність для замісу розчину (відро або корито), кельму і шпателі. Гумові ущільнювачі, як правило, входять в комплект поставки. Але поліуретанову монтажну піну потрібно купувати самостійно. Відро знадобиться також для збирання сміття, який утворюється при підготовці стінного отвору до установки дверей.

Для роботи з професійною монтажною піною потрібен спеціальний пістолет

У тому випадку, якщо двері встановлюється в дерев'яному зрубі, замість перфоратора потрібна ланцюгова пила і набір стамесок.

Як встановити вхідні металеві двері

Самостійна установка дверного блоку виправдана з точки зору економії. Але якщо при цьому будуть здійснені грубі помилки, то весь ефект буде перекрито витратами на ремонт, який буде потрібно дуже скоро. Тому необхідно тверезо зважити свої сили і здібності, уважно вивчити керівництво по установці і тільки після цього приймати відповідальне рішення.

Підготовчий етап

Перед установкою необхідно виконати підготовку робочого майданчика, вирівнювання прорізу стіни, прибирання сміття та доставку дверного блоку до місця монтажу. З внутрішньої поверхні дверного отвору видаляється штукатурка, счищаются залишки монтажної піни і пил (рекомендується обробити стіни ґрунтовкою типу «Бетонконтакт»).

Грунтовка нейтралізує будівельний пил і зміцнює матеріал оброблюваної поверхні

Найчастіше транспортування дверей здійснюють в зібраному вигляді, в дерев'яній або картонній упаковці.

Вага якісної металевих дверей при товщині металу від 1,5 мм може перевищувати 100 кг. Тому розвантаження, підйом і монтаж здійснюється бригадою як мінімум з двох чоловік.

У зоні монтажу не повинно бути меблів або сторонніх предметів. Стулка двері не повинна зустрічати ніяких перешкод під час відкривання.

установка рами

Перед монтажем дверної коробки необхідно відокремити від неї полотно. Це досягається тим, як виймати петель - зняттям або відкручуванням в залежності від виду навісів. Подальші дії проводяться в наступному порядку.

1. Раму встановлюють в дверний проріз і проводять попереднє вирівнювання. Поріг жорстко ставиться на підлогу, а вертикальні стійки розташовуються уздовж стіни. Залежно від проекту коробка вирівнюється по одній з площин дверного отвору. Для економії внутрішнього простору квартирні металеві двері зазвичай монтують по зовнішній площині отвору (з відкриванням назовні). Але не забороняється установка і в середині стіни, коли відстань від рами до країв приблизно однакове.

   Місце розташування дверної рами вибирається відповідно до конкретних умов на місці

2. За допомогою дерев'яних або пластикових клинів раму фіксують в потрібному положенні. Поріг виставляється строго горизонтально, по рівню чистої підлоги, бічні стійки - в двох вертикальних осях: в площині двері (по полотну) і в перпендикулярному їй напрямку.
3. Встановлюють анкерні кріплення - без повної затяжки, тільки враспор. Потім підвішують дверну стулку і виробляють остаточне вирівнювання рами. При цьому слід звернути увагу на ширину зазорів між полотном і краями рами. Якщо установка проведена правильно, щілини всюди будуть однакового розміру. Ознакою якісної установки вважається стійке положення дверного полотна при відкриванні. Двері не відчиняються і не закривається самостійно, а легко рухається під керуванням руки людини.
   

   Якщо в дверній рамі немає отворів для кріплення, їх висвердлюють самостійно

4. Остаточно виставивши положення дверної коробки, полотно знімають і кріплять раму грунтовно. На цьому етапі важливо не перетягнути з'єднання. Деякі монтажники через недосвідченість затягують гайки щосили, при цьому деформують боковини, що несприятливо позначиться на роботі двері згодом. Щоб не помилитися, потрібно порівнювати силу затяжки зі змінами вертикальності та прямолінійності стійки. Досвідчені майстри розбивають операцію на два кола, перший раз затягуючи болти упівсили, а в другій - з максимальним зусиллям. Ще раз нагадаємо, що діаметр кріплення повинен бути від 10 мм, довжина - не менше 15 см. Порядок затягування кріплення такої:
   • затягуються серединні анкери стійок;
   • закручуються верхні і нижні анкери боковин;
   • фіксуються два болта на порозі;
   • затягується кріплення на верхній перекладині.

5. Щілина між рамою і стіною заповнюють піною, мінеральною ватою або іншим наповнювачем. Повне висихання піни настає через 24 години, але продовжувати монтаж можна вже після того, як схопиться поверхневий шар (30-40 хв). Для поліпшення адгезії і прискорення висихання перед заливкою піни зазор змочують водою.

   

   Перед нанесенням піни поверхні стіни і рами можна змочити водою, щоб поліпшити адгезію

Установка дверного полотна

Монтаж дверної стулки потрібно здійснювати удвох, так як це найважчий елемент конструкції. Якщо петлі навісні, полотно в відкритому на 90о положенні по відношенню до рами піднімають над навісами і надягають зверху. Якщо петлі внутрішні, двері приєднують відповідно до схеми їх установки. Для зручності під нижній край полотна підкладається одна або кілька дощок в якості опори.

Після монтажу дверної рами на петлі навішують металеве полотно

монтаж фурнітури

Останнім етапом перед обробкою є установка керуючої фурнітури: дверного замка, ручки, вічка і доводчика. Якщо в комплекті присутні всі ці елементи, то в керівництві по експлуатації обов'язково буде детальна схема і інструкція по установці.

У комплекті дверей фабричного виробництва є всі необхідні елементи фурнітури

Оздоблення

Оздоблювальні роботи складаються з монтажу лиштви і пристрої укосів. Лиштви приховують все непривабливі ділянки і прикрашають зовнішній вигляд дверей. Укоси служать тієї ж мети, але мають іншу будову, оскільки встановлюються в поглибленні дверного отвору. Крім цього, укоси значно посилюють міцність всієї конструкції, якщо вони зроблені з цементного розчину. З внутрішньої сторони в якості укосів часто використовують готові пластикові панелі або листи гіпсокартону. Таке рішення полегшує монтаж, але в інтересах міцності краще віддати перевагу полнотелим укосів, що складається з застиглого цементу з піском. Для посилення укосів використовують армуючі сітки з металу або синтетичного фіброволокна.

Частину глибини дверного отвору закривають добірними елементами, а з лицьового боку встановлюють лиштви

Особливості установки вхідних металевих дверей в квартиру

Сучасні будинки багатоквартирного типу роблять з цегли або готових залізобетонних блоків. Існують також комбіновані типові проекти. Але в будь-якому випадку при установці металевих дверей в таких будинках доводиться мати справу з кам'яними стінами. Вся інформація, наведена вище, відноситься якраз до таких квартир.

Єдина важливе застереження, яку потрібно зробити, стосується підготовки дверного отвору в панельних будинках. Справа в тому, що стіни, що складаються з литого залізобетону, категорично заборонено руйнувати, різати або розколювати. Це призводить до порушень у розподілі статичного навантаження всієї будівлі в цілому і може викликати несподівані наслідки. Наприклад, бували випадки, коли в результаті довбання блокових стін зміщувалися плити перекриття, а будівля переводилося в категорію аварійного. Надмірна вібрація під час роботи перфоратором поширюється по всьому будинку і деколи приводить до розтріскування скла на вікнах та інших неприємних наслідків.

В силу цих причин при підготовці дверного отвору в панельному будинку категорично забороняється розширювати габарити отвору в стіні. Якщо підібрати потрібний типорозмір двері під наявний отвір не вдається, єдиним правильним рішенням стане виготовлення дверного блоку за індивідуальним проектом. Втім, якщо отвір великий, а двері планується меншого розміру, можна звузити розміри за допомогою цегляної або блокової кладки.

Зменшення розмірів дверного отвору можна виконати за допомогою цегельної кладки

Відео: установка вхідних металевих дверей в квартирі

Особливості установки вхідних металевих дверей в дерев'яному будинку

Дерев'яний будинок відрізняється від кам'яного тим, що в перші кілька років після будівництва він дає значну усадку. Деревина поступово висихає і зменшується в розмірах. Це призводить до зменшення розмірів будівлі в цілому на 3-5%. В ідеалі, щоб без проблем встановити залізні двері в зрубі, треба почекати кілька років. Але в наш час такий термін - надмірна розкіш. Тому для пластикових вікон та металевих дверей придумали оригінальну технологію.

Протягом декількох років після будівництва дерев'яні елементи будинку висихають і зменшуються в розмірах, в результаті чого дверні та віконні прорізи змінюють свою геометрію

Суть полягає в тому, що на місці верхньої планки залишається вільний простір, який поступово заповниться висихає деревиною. Для компенсації вертикальної деформації металева рама стикується з дерев'яною перегородкою зрубу через спеціальний брус - лафет.

Порядок дій буде наступним.

1. Вірізаються лафет по вісоті дверей. Уздовж середини шкірного бруса віпіліваются Пазі Глибина в 5-7 см. Для окосячкі вікорістовується брус 150х100 мм.
2. С помощью ланцюгової пилки на бічніх поверхнях дверного відчиню Зруб вірізаються шипи (шириною около 5-6 см). Залишкова доведення проводитися стамесками, з їх помощью підганяється форма и розмір.
3. До шіпів с помощью металевих скоб кріпіться клоччя або будь-який Інший синтетичний ущільнювач.
4. Поверх клоччя встановлюються заздалегідь підготовлені лафет. Шип легко ковзає усередіні паза.
5. До лафетів за стандартною технологією кріпиться металеві двері. При цьому необхідно залишити зазор в 1 см з боків і 8-12 см зверху. Фіксація проводиться по вертикалі і на порозі.
6. Всі залишилися зазори заповнюються ущільнювачем (стрічкової клоччям), після чого проводиться фінішна обробка - монтуються лиштви і фурнітура.

   Для кріплення дверей використовують лафети, які рухаються під час висихання деревини

Після 3-4 років, коли будова осяде, зазори очищаються від клоччя і заповнюються монтажною піною.

У старих зрубах, які простояли від 10 років і більше, така проблема також присутній, правда, в менших масштабах. Будинок може деформуватися під дією сильного перепаду температур або під час тріскучих морозів. Тому технологія установки металевих дверей на лафети застосовується повсюдно. Таким же способом монтують пластикові двері та вікна.

Відео: монтаж металевих дверей в дерев'яний будинок

Особливості установки вхідних металевих дверей в газобетон

Блоки з піно-і газобетону широко використовуються при будівництві малоповерхових будівель. Легка вага, невисока вартість і прекрасні теплоізоляційні властивості сприяють популярності цього матеріалу у забудовників. Проте всім відомо слабке місце блоків - їх пориста структура. Гвоздь, забитий в стіну з газобетону, витягується руками без особливого зусилля. Як же закріпити металеві двері в таких умовах?

Вихід досить простий і логічний. Якщо прив'язка до стіни недостатньо надійна, значить, потрібно посилити раму. У випадку з пінобетоном прийнято конструювати подвійну раму для залізних дверей. Причому відстань між зовнішнім периметром рами і внутрішнім дорівнює товщині стіни з піноблоків.

Подвійна рама охоплює стіну з газобетону цілком і зміцнює її конструкцію

Таким чином, дверна коробка тримається в отворі не тільки за рахунок спеціальних анкерів, які при закручування гвинта збільшуються в розмірах, але і за рахунок конструкції, що охоплює всю товщину стіни.

При загвинчування гвинта нижня частина збільшується в об'ємі і розпирає анкер всередині стіни

Для облагороджування внутрішнього простору такої рами використовують добірні декоративні елементи. Грубі частини рами - куточки з металу - облицьовуються панелями з деревини або МДФ, при цьому зовнішній вигляд дверного отвору набуває цілком презентабельні обриси. Повітряний простір під добором служить додатковою перешкодою для промерзання і проникнення шуму.

Відео: установка залізних дверей в газобетон

Монтаж комплектуючих до вхідних металевих дверей

Не останню роль у правильній роботі двері грає фурнітура. Від того, як змонтовані замки, ручки і доводчики, залежить зручність експлуатації і час служби двері.

Установка замків в металеві двері

Замикаючий пристрій є головною перешкодою на шляху насильницького злому. Тому йому приділяється особлива увага. Для установки замку будуть потрібні наступні інструменти:

• шуруповерт;
• дриль з набором свердел по металу;
• викрутка зі змінними головками під різні шліци;
• гвинти і саморізи;
• набір напилків і надфілів;
• керн, мітчики для нарізки різьблення;
• УШМ (болгарка) з диском по металу.

З усього різноманіття замків для металевих дверей застосовується тільки три типи.

1. Вбудовані. Монтуються всередині каркаса дверного полотна, встановлюються під час промислового складання під обшивку. Самостійна установка не практикується.

   Для монтажу вбудованого замку потрібно мати доступ до внутрішнього простору двері

2. Накладні. Як випливає з назви - це зовнішній тип замка, механізм якого закріплений на дверній стулці (з внутрішньої сторони дверей).

   Накладний замок монтується на поверхні дверного полотна

3. Врізні. Замки розташовані всередині полотна, з якого частково видаляється матеріал.

За типом замикаючого механізму і рівню скритності виділяють наступні системи замків:

• дискові;
• ригельні;
• сувальдниє;
• електронні;
• магнітні;
• циліндрові.

Для самостійної установки найбільш підходящими вважаються циліндрові і сувальдні замки. Магнітні і електронні замки вимагають спеціального обладнання для налагодження і юстирування.

Установка врізного замка

Розглянемо порядок установки врізного замка.

1. Визначається положення і місце замка. Рекомендована висота розташування - 90-140 см від підлоги.
2. Керн намічається межа виїмки. За допомогою болгарки випилюється внутрішня частина отвору в торці дверного полотна. Краї обробляються напилком, видаляються задирки і гострі грані спилювання.
3. Замок вставляється в отвір, маркером відзначаються точки кріплення. У зазначених місцях (зазвичай їх від двох до чотирьох) висвердлюють отвори. За допомогою мітчиків нарізається різьба. Підбір кроку різьблення здійснюється в залежності від наявних гвинтів.
4. Визначається місце виходу замкової щілини і приводу рукоятки з двох сторін полотна. Замок прикладається до дверної стулки, маркером позначаються шукані точки.

   Отвори для кріплення замку висвердлюють електричним дрилем

5. Отвори висвердлюють з запасом в декілька міліметрів, гострі краї закругляются дрібним напилком, щоб уникнути порізів і саден на руках.
6. Проводиться установка і фіксація замку в двері. Перевіряється робота механізму.

   Після установки замку його механізм фіксується болтом, що входять в комплект поставки

7. Вирізається відповідна частина на рамі. Для цього відзначають місце виходу замкових ригелів і проробляють відповідний отвір на бічній стійці дверної коробки.
8. Після перевірки роботи замок змащується, а на раму кріпиться відповідна пластина.

   Відповідна пластина призначена для утримання замикаючих елементів усередині дверної рами

Відео: як правильно врізати замок в металеві двері

Установка накладного замка

Для тих, хто має намір встановлювати замок самостійно, буде корисна інформація по монтажу накладного замку. Процедура дещо відрізняється від попередньої.

1. Накладні замки мають дещо вищий, ніж врізні - відстань від підлоги приблизно 140-160 см. Корпус замка прикладають до дверної стулки в місці установки і окреслюють його межі.
2. Відзначають місця розташування отворів для кріплення. Розмітка проводиться маркером або гострим шурупом.
3. На полотно встановлюють штифти для кріплення замку.
4. Свердлять наскрізний отвір для виходу свердловини з зовнішнього боку. Розмір отвору беруть з запасом в декілька міліметрів. Краї закругляются напилком.
5. З замку знімають корпус, механізм встановлюють на вибране місце і фіксують. На цьому етапі необхідно перевірити роботу замка. Якщо труднощів не виникає, механізм змащують і монтують корпус.
6. На зовнішній стороні полотна встановлюють захисну декоративну накладку (на шурупи або гвинти).
7. На стійці дверної коробки намічають місце установки відповідного блоку. Ригелі повинні точно потрапляти в отвори, тому при вимірах і розмітці необхідно дотримуватися граничної акуратність.
8. У рамі висвердлюють отвори, в яких нарізають різьбу під установку відповідного блоку. Після попередньої примірки блок міцно закріплюють гвинтами.

   Накладний замок встановлюється на висоті 140-160 см від підлоги і закріплюється на штифти або на болтове з'єднання

Відео: установка накладного замка на металеві двері

Як правильно встановити доводчик на металеві двері

При виборі доводчика користуються класифікацією по ширині дверей і потужності силового агрегату (пружини або гідравлічного механізму). Правильний вибір грає важливу роль в подальшій експлуатації дверей. Розрізняють сім типів доводчиків:

• 75 см - 20 кг;
• 85 см - 40 кг;
• 95 см - 60 кг;
• 110 см - 80 кг;
• 125 см - 100 кг;
• 140 см - 120 кг;
• 160 см - 160 кг.

Перша цифра позначає ширину дверного полотна, друга - масу дверної стулки. Крім того, доводчики поділяють по точці фіксації приводу (всередині або зовні двері).

1. Прихована конструкція. Пружина розташовується всередині петель.
2. Нижня фіксація. Використовується рідко, оскільки експлуатація таких пристроїв утруднена.
3. Верхня фіксація - найпоширеніший тип. Механізм знаходиться на увазі, зручний в обслуговуванні і регулюванню.

Монтаж доводчика - справа нескладна, тим більше що в його комплект обов'язково входить інструкція по установці. Треба докладати всіх кріпильні матеріали, а також шаблони в масштабі 1: 1, за допомогою яких проводиться розмітка.

Ось типова покрокова інструкція для установки доводчика (на прикладі NOTEDO DC-100).

1. Шаблон скотчем кріпиться до поверхні двері і по ньому проводиться розмітка.

   Отвори під доводчик висвердлюють по шаблону, який знаходиться в комплекті поставки

2. Висвердлюють отвори свердлом потрібного діаметра.
3. Доводчик демонтується - важіль відокремлюється на дві частини.

   Кріплення доводчика до дверей здійснюється штатними саморізами

4. Силовий агрегат ( «башмак») встановлюється на дверне полотно по приготованим отворів. Інша частина важеля кріпиться до рами.
5. Проводиться регулювання довжини важеля згідно з відповідною інструкцією. У закритому стані двері важіль доводчика повинен розташовуватися перпендикулярно полотну.

   У закритому стані важіль доводчика повинен розташовуватися перпендикулярно дверного полотна

Відео: інструкція по установці дверного доводчика

Як встановити ручку на вхідні металеві двері

Спосіб монтажу ручки залежить в першу чергу від її типу і конструкції. Сьогодні різноманітність виробів в цій категорії товарів просто неосяжне. Ручки бувають стаціонарними і поворотними. Перші зміцнюються потайними гвинтами, щоб ручку неможливо було скрутити зовні. Для установки поворотної ручки необхідно зробити наскрізний отвір через полотно дверей. Послідовність дій при цьому наступна.

1. Виміряється точка установки. Ручки кріплять на висоті 1-1,1 м від підлоги і в 10-15 см від краю полотна.
2. Залежно від конструкції пристрою намічаються і висвердлюють отвори необхідного діаметра для кріплення.
3. Встановлюється механізм поворотної ручки, з'єднуються зовнішній і внутрішній важелі.
4. Перед установкою декоративних накладок повністю перевіряється робота ручки, змащуються рухомі деталі.
5. Монтаж закінчується затягуванням фіксують гвинтів з внутрішньої сторони дверей.

Послідовність монтажу поворотною ручки металевих дверей докладно описана в інструкції з її встановлення

Як видно з наведеної інструкції, для установки ручок необхідні прості слюсарні інструменти та електрична дриль з набором свердел. Додатково знадобляться викрутки під шурупи з різними шліцами (плоскими і хрестоподібними). До кожної моделі дверної ручки додається докладний опис і схема по установці. Перед початком монтажу бажано їх уважно вивчити.

Як закрити укоси після установки металевих дверей

Зовнішній вигляд отвору після установки вхідних дверей складно назвати привабливим. Щоб приховати сліди монтажних робіт, з внутрішньої і зовнішньої сторони проводять облицювальні роботи.

Декоративні укоси приховують непривабливі ділянки стіни після закінчення монтажних робіт

Там, де неможливо (або недостатньо) встановити наличники, монтують укоси.

Укоси можуть виконуватися з наступних матеріалів:

• пластикових панелей;
• МДФ;
• гіпсокартону;
• шару штукатурки;
• декоративного каменю або плитки.

На думку автора, має великий досвід в будівництві, як би комфортно і швидко ні споруджувалися укоси з різного роду панелей, перевагу все ж варто віддавати традиційним способам обробки. Штукатурка з цементного розчину не тільки прекрасно виглядає і не вимагає обслуговування, але і вирішує головну задачу, покладену на вхідні двері - підвищує надійність і перешкоджає злому. Про панелях можна говорити, якщо місце їх розташування - всередині квартири. Якщо ж укоси робляться зовні, вони повинні бути в першу чергу міцними і нерозбірними.

Щоб зробити укоси з цементного розчину, необхідно придбати готову суху пескобетона суміш. Вся інформація про спосіб приготування розчину міститься на упаковці. На мішку детально розписані час і послідовність приготування суміші.

Якщо квартира знаходиться в сирому під'їзді, в розчин при замішуванні додають кухонну сіль (з розрахунку 1 кг солі на 10 л розчину). Це зробить складу стійким до впливу вологи.

Порядок роботи буде наступним.

1. По периметру двері встановлюються маячки. Можна використовувати готові вироби або пристосувати для цього дерев'яні рейки. Зручність металевих маячків полягає в тому, що після застигання штукатурки їх можна залишити всередині укосу.

   Маячки і куточки кріпляться бистрозастивающім розчином алебастру

2. На цвяхи, скоби або розчин алебастру по зовнішньому периметру кріпляться малярні куточки. Фіксація повинна бути надійною, оскільки по кутку буде простягатися правило або шпатель.
3. Цементний розчин замішується до досягнення густої консистенції. Суміш потрібно ретельно перемішати електричним міксером, щоб в ній не було сухих грудок.
4. Поверхня стіни обробляється ґрунтовкою. Переважно використовувати склади глибокого проникнення, це додатково підвищить адгезію.
5. Після висихання грунтовки за допомогою кельми на стіни накидається розчин, поступово заповнюючи простір між маяками. Коли розчину стає досить, надлишки стягуються по маяках шпателем або коротким правилом.

   Шар штукатурки покривається мелкодісперсіонной шпаклівкою

6. Операцію можна розбити на кілька етапів. Це допускається, коли внутрішній обсяг укосів великий. Якщо перерва в часі тривав більше доби, перед нанесенням нового шару попередній рясно змочується водою. Спочатку заповнюють бічні площини, а верхню частину штукатурять в останню чергу.
7. Після висихання штукатурки зверху наноситься тонкий шар шпаклівки, який усуває дрібні дефекти і вирівнює поверхню укосів до ідеальної форми.
8. Останній етап - фарбування або облицювання плиткою. На вирівняний укіс прекрасно лягають будь-які види керамічної плитки, натуральний камінь або кахель.

   Після штукатурення укоси можна облицьовувати плиткою

Для додаткового збільшення міцності укосів в розчин додають фіброволокністую арматуру, яка представляє собою довгі нитки з міцного синтетичного матеріалу. Її кладуть в готовий заміс, коли міксер вже не застосовується.

Відео: укоси на двері своїми руками

Як кріпити добори на вхідні металеві двері

Вельми практичним способом облицювання внутрішньої поверхні дверного отвору після установки дверей є метод декорування за допомогою доборов. Декоративні панелі можуть мати будь-яке забарвлення і текстуру, тому таку обробку можна гармонійно вписати в будь-який інтер'єр. Існують різноманітні види доборов, створені з натуральних і синтетичних матеріалів:

• металу;
• МДФ;
• ПВХ;
• дерева.

Найбільшого поширення набули вироби з МДФ, так як ціна їх невисока, а асортимент величезний. У продажу є добори на всі випадки життя. Але маючи в розпорядженні звичайні стругані дошки в необхідній кількості, зробити добори можна самостійно.

За допомогою доборов можна швидко і якісно провести оформлення дверного отвору

Кріплення облицювальний матеріал здійснюється різними способами:

• на рідкі цвяхи;
• за допомогою пазів з'єднання;
• на опорний каркас.

  Прості добори для дверей кріпляться за допомогою пазових з'єднань і клею

Яким би не було кріплення, порядок дії при облицювальних роботах дотримується один і той же.

1. Вирізаються бічні площини. Як правило, їх розміри однакові, але форма - різна (дзеркально симетрична).
2. Боковини фіксуються на схилах.
3. Виготовляється верхня частина добору.
4. Верхній добір монтується між боковинами. Він кріпиться як до верхнього укосу, так і з боків.
5. Кути обробляються герметиком в тон матеріалу.

   У розширеному отворі добори збираються за допомогою клею, шурупів і додаткового каркаса

Якщо є можливість (або необхідність), під добори укладають утеплювач. Це створить додаткову перешкоду промерзання двері в холодну пору року. Як утеплювач використовують мінеральну вату або поролон.

Добори з МДФ просто і швидко монтуються на попередньо встановлений каркас

Демонтаж вхідних металевих дверей

Необхідність демонтажу металевих дверей виникає при перебудові чи реконструкції старих будівель. Порядок роботи з видалення двері з металу подібний до роботи з демонтажу будь-яких дверей. Однак металеві двері - це конструкція підвищеної міцності, тому підходити до її розбиранні потрібно з розумом.

1. Знімається з петель дверне полотно. Если на дверях встановлений доводчик, его нужно від'єднаті. Спочатку демонтують важіль (відкручується гвинт, що з'єднує приводні штанги), потім знімають стулку з петель. Якщо петлі мають внутрішню конструкцію, їх відкручують, якщо навісну - полотно необхідно підняти на висоту петлі. Для цього дверну стулку відкривають під кутом в 90о і, впершись важіль в підлогу, піднімають.

   Для зняття дверного полотна, встановленого на навсние петлі, застосовується підйомний важіль

2. Після вилучення полотна приступають до демонтажу дверної рами. Відкручують всі гвинтові з'єднання і звільняють кріплення. Кращими помічниками в цій процедурі є перфоратор і болгарка. Розбирання прийнято проводити знизу вгору:
   • звільняються кріплення порога. Вони викручуються або відрізаються болгаркою в залежності від стану. Якщо двері вже не будуть використовуватися, поріг можна перерізати в місцях з'єднання з бічними стійками. Це послабить жорсткість конструкції і дасть можливість розхитати вертикальні частини рами;
   • за допомогою лома або перфоратора бічні стійки по черзі відгинаються від стіни. При цьому стає добре видно все штирі, які тримають двері в отворі. Болгаркою перерізають металеві кріплення. Після цього можна розрізати і самі боковини, якщо це полегшить процес демонтажу;
   • демонтується верхня перекладина. Якщо установка проводилася за правилами, значить, верхня частина рами тримається мінімум на двох анкерах (але може бути і більше). Для зручності і безпеки проведення роботи в обов'язковому порядку використовується сходи або козли. Заборонено витягати металеві елементи двері, стоячи під ними.

Найчастіше при розбиранні металевих дверей виникають труднощі з укосами. Якщо вони виконані з якісного бетонного розчину, то при демонтажних роботах доведеться трохи попотіти і ковтнути пилу. Зруйнувати такі укоси можна тільки потужним перфоратором з гострим зубилом на кінці. Під час роботи необхідно користуватися респіратором, захисними окулярами і рукавицями. Розбивання укосів у верхній частині проводиться з особливою обережністю, зі стійкою сходи або козлів.

Відео: демонтаж старої вхідних дверей і установка нової за 30 хвилин

Як би не приваблювала економія коштів при самостійній установці металевих дверей, не варто забувати про послуги досвідчених фахівців. Майстри, які займаються цією роботою кожен день, досконало володіють технологією складання і знають всі підводні камені і особливості монтажу. До того ж навіть на найдосконалішу двері, встановлену своїми руками, не поширюються гарантійні зобов'язання.