Пишна і ніжна красуня.
Фото: Ю. КубракБагато садівники люблять гортензію за її невибагливість і красиві пишні суцвіття - білі, бузкові, рожеві, які починають розпускатися з середини літа і прикрашають сад до самої осені. Ця рослина відноситься до роду квіткових рослин сімейства гортензіевие, в який входить, за різними даними, від 30 до 80 видів чагарників, ліан і маленьких дерев. Гортензія по праву може змагатися з трояндою за роль "королеви саду", але вона більш проста в догляді і менш примхлива. Проте вона має потребу в турботі.
Про секрети вирощування цієї садової улюблениці "Сегодня" розповіли агроном Юлія Кубрак і київський дендролог Петро Рековець.
ПОСАДКА: ПОКИ БЕЗ ПОЧЕК
Найсприятливіший час для посадки - весна після відтавання грунту, але до розпускання бруньок. Саджанці, вирощені в контейнері (із закритою кореневою системою), можна висаджувати весь сезон.
"Викопану яму глибиною 40-50 см і діаметром 40 см заповнюємо родючою землею (перегноєм і торфом), додавши 50 г мінерального добрива, або спеціальним грунтом для гортензії із середнім показником кислотності рН 5,5, - зазначає Юлія Кубрак. - Гортензія сильно страждає від вапна в грунті, тому потрібно стежити за підтриманням кислотності грунту. Відстань між майбутніми кущами має бути не менше 1,5 метра - для гортензії крупнолістной (її часто називають садової), і 1-2,5 м - для деревовидної і метельчатой. в центрі ямки насипаємо невеликий хо лмік, поміщаємо на нього рослина, а коріння розкладаємо навколо по ямці. Присипаємо землею, щільно утрамбовують, поливаємо. При посадці рослин в контейнері посадкова яма робиться з боків на 15-20 см більше розмірів контейнера і 30 см в глибину ".
Сприятливий час - весна
Годувати І доглядати
Догляд за рослиною полягає в мульчировании пристовбурного кола, підгодівлі і обрізку. Мульчують місця посадки для захисту коренів влітку - від перегріву, взимку - від морозу, а також для стримування росту бур'янів. Подрібнені деревна тирса, кору або торф розсипають навколо чагарнику шаром товщиною 7-10 см. Процедуру проводять двічі: пізньою весною і восени, після настання стійких мінусових температур.
Підживлення проводять в декілька етапів: перед посадкою рослини, в кінці травня - початку червня і далі кожні два тижні. В середині липня - початку серпня підгодівлі припиняють, щоб рослини встигли одревесневеть до зими.
Удобрюють гортензію органікою (наприклад, розчином пташиного посліду 1:10) або мінеральними добривами (20 г суперфосфату, 10 г сечовини, 10 г калійної селітри). Існує також безліч спеціалізованих комплексних добрив.
Захист. Гортензії закривають від перегріву, морозу і бур'янів
ШКІДНИКИ І ХВОРОБИ, ВЛАЖНОСТЬ І загущених
Гортензії рідко уражаються шкідниками. Але при підвищеній вологості повітря (вирощування в закритому грунті або сильне загущення посадок) і нестачі поживних речовин рослина можуть атакувати грибні захворювання та шкідники.
Хлороз - виникає через порушення обміну речовин: листя жовтіє, світлішають, а прожилки на них залишаються темного кольору. Для профілактики кущі удобрюють залізовмісними препаратами. Якщо листя вже пожовкли, повернути кущ до життя допоможуть обприскування препаратами Агрікол, хелат заліза, антіхлороз, феровіт, феррілен, мікро Fe, Брексил.
Біла гниль - вражає коріння: вони починають загнивати, а листя - темніти і покриватися "ватою" - м'яким білим нальотом. Лікують Фітоспорін або іншими фунгіцидами. При захворюванні сірою гниллю тканини рослини стають водянисті, м'які, а потім в листі і на стеблі утворюються дірки. Відмерлі частини гортензій необхідно видалити, а здорові паростки обробити чістоцветом, незабаром, фундазолом.
Несправжня борошниста роса (пероноспороз) - проявляється у вигляді маслянистих, з часом темніє плям на стеблах і листках. Рослина обробляють розчином мильної води і мідного купоросу, а також фунгіцидами. Справжня борошниста роса характеризується наявністю жовто-зелених плям на листках, які з часом буріють, а знизу листа з'являється фіолетовий або сіруватий наліт. Для позбавлення від недуги обприскують фунгіцидами - Алірін-Б, Фітоспорін-М.
Серед шкідників найбільшим ворогом гортензії є равлик. Їх знищують механічним методом або розкладають в стаканчики навколо куща (у горизонтальному положенні) препарати типу метальдегід або "Гроза". Іноді гортензії уражаються павутинним кліщем або зеленої попелиць, в боротьбі з яким застосовують різні інсектоакарициди (тиофос, препарати блискавка, Акарін, фітоверм, вермітек).
Обрізки і формування: ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ОСОБЛИВОСТЕЙ
У різних видів квітів - свої особливості. "Є гортензії, які цвітуть на пагонах поточного року, а є - минулого року, - розповідає Петро Рековець. - Перші обрізають ранньою весною, до початку вегетації, другі - тільки проріджують, повністю видаляючи тільки старі пагони. У гортензії деревоподібної і попелястої регулюють кількість і розмір суцвіть: якщо кущ не обрізати, їх буде більше, але меншого розміру. Для отримання великих суцвіть в березні-квітні зрізають по 3/4 втечі, залишаючи по 2-3 пари нирок, на яких будуть утворюватися квітки. Також повністю видаляють підмерзлі і сла бие пагони.
Пізньої осені необхідно зрізати всі відцвілі суцвіття, щоб взимку кущ не зламався під вагою снігу. Гортензія черешковая або лазять - вкорочують сильні і швидкозростаючі пагони. Гортензія Саржента - навесні видаляють всі нерозгалужені пагони до висоти 25-30 см. Гортензія волотисте і її численні сорти - ранньою весною, до початку вегетації. Однорічні пагони вкорочують, залишаючи по 3-5 пар нирок. Пізньої осені обрізку проводять повторно ".
Якщо ви хочете сформувати гортензію метельчатую у вигляді штамба, для цього у дворічного саджанця, вирощеного з верхівкового живця, виберіть один найпотужніший втечу, а решта повністю видаліть. Ця втеча щорічно вкорочують до найсильнішої нирки, поки не утвориться штамб висотою близько 1 м. Для сформування крони в наступні роки верхівку головного пагона прищипують, а з нижчих 4-5 нирок будуть розвиватися скелетні гілки. Гортензія садова, або макрофіт не підлягає обрізку! Кущі слід тільки омолоджувати, якщо вони занадто розрослися.
Читайте найважливіші та найцікавіші новини в нашому Telegram
джерело: сьогодні