Щеплення плодових дерев

Окуліровка Так називається щеплення сплячою нирки. Оптимальний час для неї настає, коли пагони,...
аблактіровкі
Щеплення за кору
Щеплення в бічній заріз
Щеплення в розщепів
паразитарна щеплення
Рекомендуємо подивитись:

Окуліровка
Так називається щеплення сплячою нирки. Оптимальний час для неї настає, коли пагони, що з'явилися в поточному році, перестають рости і їх товщина збільшується в результаті активного ділення родоначальних клітин.
Операцію проводять і над однолітками, і над зрілими деревами, якщо не вдається придбати саджанець необхідного сорту, якщо потрібно підвищити опірність низьких температур, якщо треба замінити не дуже цінний сорт або дичка, який є на ділянці.
Щоб рослина краще протистояло низьких температур, одного лише стійкого сорту не вистачить, тим більше південного. За основу (підщепу) беруть місцевий сорт, пристосований до зими, і виконують щеплення в штамб або в крону. Завдяки такому прийому, щеплені дерева стають здатними витримувати холоду на 5-6 ° С більше, ніж рослини, що не піддавалися окуліровці.
Щеплення роблять на етапі активного руху соків в дереві. У цей час кора легко відшаровується від деревини. Якщо з окуліруванням гальмувати, то у основи сік припиняє рух, що негативно позначається на приживлюваності. Якщо ж з щепленням поквапитися, то нирки утворюються дуже рано і взимку відмерзають. Тому гілки, які зазнали окуліровці, восени не обрізають на прижилася нирку, інакше можна запустити процеси її пробудження. Обрізають щеплені дерева навесні, а в місці, в якому нирка не прижилася або відмерла, прищеплюють черешком.
Перед окуліруванням необхідно підготуватися. Для цього в жарку погоду за деякий час до щеплення рослина рясно поливають, щоб посилити рух соку і поліпшити отслаіваемость кори. У зоні щеплення видаляють непотрібні бічні пагони, а також листя. Як правило, це роблять в 15-30 см від поверхні землі в місці запланованої щеплення.
Вранці в день окулірування з рослини, обраного на розмноження, і що знаходиться в фазі дозрівання плодів, зрізають досить розвинені пагони поточного року, у яких є нирки. У пагонів прибирають трав'янисту вершинку, листя і прилистки, виключаючи зовсім маленькі (5-10 см) черешки. Зрізані пагони загортають в намочену ганчірку і до щеплення поміщають в яку-небудь ємність, що стоїть в прохолодному місці, щоб заготовка не загрожувало підсушування. Товщина приживаються втечі повинна становити 7-8 мм або більше.
Як інструмент операції використовують спеціальний окуліровочний ніж, у якого лезо трохи нахилене донизу. Знаряддя ретельно очищають і заточують. На дереве- основі з однієї зі сторін (краще з північного) на висоті 2-2,5 м відзначають місце для окулірування. Його потрібно протерти мокрою ганчіркою, щоб забезпечити чисту і гладку кору. Коли прищеплюють в бічні пагони зрілого дерева, то перевагу віддають паросткам у віці 1-2-х років, а місце вибирають зверху втечі.
Малюнок 1. Окуліровочний ніж
Окуліровку роблять наступним чином: з втечі, обраного на приживання, зрізають щиток із ниркою (середня частина побега- однолітки, найрозвиненіша), зачепивши невеликий шар деревини. Потім в лівій руці вершиною до себе тримають втечу і в точці, розташованій на 15 мм нижче нирки, надрізають, після чого без ривків у напрямку знизу вгору зрізають щиток, причому там, де нирка. На ніж злегка натискають, щоб він увійшов глибше і не зачепив її. Під самою ниркою ніж злегка заглиблюють, щоб не зрізати її саму. Під час відрізання щиток притискують до лезу ножа великим пальцем. Далі щиток беруть лівою рукою за листової черешок, а правою рукою продовжують наносити надрізи на штамбика саджанця або на бічному пагоні перещеплювати дерева: спочатку в поперечному напрямку надрізають кору на всю глибину, а потім в поздовжньому напрямку до поперечної зарубки роблять надріз довжиною 25 мм, т . Е. виходить буква «Т». Використовуючи лезо ножа, відгинають куточки кори в надрізі, розміщують в цьому пазу щиток з очком і акуратно притискають його, повністю задовго до порожнину надрізу. Потім гарненько обмотують місце операції плівкою ПВХ, при цьому нирку з черешком не закривають. Щеплення необхідно виконувати швидко (рис. 2).
Через 12-15 днів потрібно впевнитися в тому, що око прижився. Якщо він прижився, то черешок повинен легко відпасти (в цьому випадку обв'язку послаблюють), коли до нього доторкнутися. Рослина, на якому не прижився втечу, оперують повторно, але з протилежного боку на тій же висоті або трохи нижче.
Кісточкові плодові дерева зазвичай щеплять відразу з двох сторін: з північної та південної, але трохи вище. Хоча б один, так приживеться, а якщо два, то менше розвинений доведеться зрізати.
При окулірування дорослих дерев в бічні пагони в операцію додають елемент утеплення щепленого місця, якщо вона проводиться в тій місцевості, де зими холодні. Як утепляющих обв'язок можна використовувати березову, вербову кору, навіть лапник.
Малюнок 2. Окуліровка: а - щиток; б - зріз на підщепі; в - поєднання елементів; г - обв'язка
На початку весни обв'язку прибирають, прижилася гілку обрізають за місцем знаходження нирки, вертикальні перепрівітих пагони видаляють так, щоб залишився маленький шип. До нього будуть підв'язувати втечу (його зріст потрібно направити вгору), який з'являється з пророслої нирки. Коли в середині літа шип підсохне (через рік після операції), його вирізають на кільце і обробляють садовим варом.

Копуліровка

Так називається спосіб щеплення черешком. Застосовують його у випадках практично ідентичного діаметра підщепи і прищепи. В якості підщепи беруть або саджанець віком 1 рік, або невеликий відрізок кореня, або держак, неважливо, вкорінений він чи ні, або саджанець з невдало первинно прищепленої ниркою, або деревце віком 1-3 роки, прищеплює іншим сортом. Прищеплення молодих підщеп може бути виконано в розпліднику або в ході пересаджування дерев. Копуліровка є найелементарнішій і тому популярною технологією щеплення.

Оскільки є кілька країв змикання, то щеплений підщепу приживається без проблем. Зазвичай копулировке застосовують до таких плодовим деревам, як груша, абрикос, слива, вишня і виноград, за винятком деяких, наприклад, айви і персика, у яких приживання не відбувається. Тут буде краще використовувати окуліровку.

У копулировке виділяють дві частини - підщепу і щепу, відрізані діагонально, це допоможе більш ретельно зістикувати частини. Втім, в центрі підщепи та прищепи зрощення все одно не відбувається. З цієї причини виконують додатковий зріз, спрямований практично паралельно диагональному, з метою створення більшої площі змикання родоначальних шарів, як стебел підщепи і прищепи. Так забезпечують щільне з'єднання, а також змушують родоначальні шари стикатися.

При успішній операції згадані дві частини добре сполучаться, що не буде ознак здуття і розщепити. Зіткнення родоначальних (камбіальних) шарів тим більше важливо, якщо підщепу більше прищепи або навпаки. Після з'єднання частин місце операції потрібно щільно обв'язати стрічкою або провощеного тканиною (рис. 3).

Малюнок 3. Копуліровка

аблактіровкі

Всім садівникам добре відомий найдавніший і надійний спосіб вегетативного розмноження рослин - щеплення зближенням (аблактіровкі).

Він використовується для того, щоб правильно сформувати крону дерев. При цьому тонкі сучки, які ростуть усередину крони дерева, скручують мотузками, а товсті гілки з'єднують аблактіровкі. Через рік-два вони зростуться.

Перещеплення у дерев у віці до 10 років можна зробити за один рік. Старі дерева у віці до 25 років перещеплювати протягом двох років у два заходи (в перший рік одну половину гілок дерева, а в другий рік - другу половину). Дерева старше 25 років перещеплювати не можна.

❧ Коли щеплений втечу прокидається і починає рости, то потрібно взяти дерево під особливий контроль. З одного боку, з'являються, шкідники, із задоволенням пожирають ніжну листя, з іншого боку, сам зростання небезпечний, оскільки йде і в довжину, і товщину. Плівка відтягується і місцями послаблюється, що може привести до відламування щеплення.

В саду методом аблактіровкі можна зробити живу непрохідну огорожа. Для цього спеціально вирощують декоративні чагарники: глід, акацію, які скручують або зрощують один з одним аблактіровкі.

За допомогою цього способу щеплення деякі садівники-любителі займаються вирощуванням сіянців в квіткових горщиках, використовуючи гілки і пагони дерева в якості прищепи. Такі сіянці перетворяться в культурні дерева і в майбутньому дадуть хороший урожай плодів. Іноді дикорослі сіянці допомагають виправити потворне дерево або вивести новий сорт культурного рослини.

У формовому і стланцевой садівництві аблактіровкі є основним і найбільш важливим видом щеплення, так як дозволяє зрощувати важко зростаючі рослини і дерева, переносити крону з одного дерева на інше, створювати незвичайні форми дерев.

У більшості садівників садові ділянки невеликих розмірів. Тому в такому випадку для посадки купуються карликові плодові дерева. Ці саджанці можна отримати щепленням на слаборослих підщепах. В даному випадку щепленням прискорюється плодоношення карликових дерев, і перші плоди на них з'являються вже через 2-3 роки.

У кімнатному квітникарстві аблактіровкі вирощують багато рослин. В основному використовуються щеплення вприклад або щеплення клином. Особливо цей метод ефективний для кактусів. Вибір способу щеплення залежить від виду кімнатної рослини, його стану і періоду розвитку.

У природі часто можна спостерігати природне зрощення рослин. Людина лише запозичив цей метод у природи і успішно застосував його у своєму житті.

Найпростіша аблактіровкі виглядає так: досить переплести гілочку і втечу від стовбура і перев'язати їх обв'язувальним матеріалом. Однак зростатися вони будуть досить довго, тому що кора стоятиме на перешкоді утворенню сполучної тканини. Щоб процес зрощення прискорити, використовують щеплення вприклад.

Для цього треба обережно зрізати смужки кори однакового розміру на підщепі і привої в місці їх з'єднання (4-6 см), притиснути один до одного, туго обмотати обв'язувальним матеріалом, обмазати садовим варом і залишити до повного зрощення гілок. Для обв'язувального матеріалу благається використовувати мочало або шпагат. Дуже важливо простежити, щоб зрізи збіглися, а з'єднання було міцним.

Якщо все зробити правильно, то на місці з'єднання утворюється загальна міцна тканина. Як тільки держак зростеться з підщепою, його відокремлюють, пов'язку знімають. Залишок підщепи над прищепленої частиною зрізають і новий саджанець готовий до посадки на підготовлене для нього місце.

У разі, якщо гілки товсті і довгі, пориви вітру не дадуть гілках міцно з'єднатися. Процес зрощення буде складним і тривалим. Тому в цих випадках для кріплення використовують язички на зрізах. Для цього ножем треба видалити смужки кори на обох гілках, зробити розщепити на підщепі і підщепі таким чином, щоб при їх з'єднанні один язичок зайшов за одною. Підготовлені таким чином зрізи якомога точніше поєднують. Далі місце з'єднання можна скріпити маленькими гвоздиками, міцно зв'язати обв'язувальним матеріалом і змастити садовим варом (рис. 4).

Малюнок 4. аблактіровкі

У разі, якщо треба скріпити тонку і товсту гілку (наприклад, для збільшення маси кореневої системи), то виріз роблять на підщепі, глибина якого залежить від товщини гілки, а довжина розрізу від довжини гілки. Місце з'єднання обов'язково кріплять гвоздиками, накладають тугу пов'язку і також обмазують садовим варом. Якщо ж прищеплювати гілка дуже товста, то на стовбурі і прививаемой гілки роблять трикутні клини, які суміщають один з одним якомога точніше. Потім накладають пов'язку, а місце з'єднання обмазують садовим варом.

Щеплення вимагають періодичного догляду, який полягає в нагляді за пов'язкою. Її треба в міру необхідності кожні 2-3 дні послаблювати, щоб не допустити вдавлення і не пошкодити тим самим тканини рослини. Для цього потрібно на пов'язці робити надрізи.

Для аблактіровкі бажано вибрати такий час, щоб не було дощу або посухи, так як щеплення добре приживаються тільки в теплу погоду. Робити її треба досить швидко, щоб не допустити підсихання тканин держака. Живці при цьому використовуються тільки міцні і добре розвинені. Зрізають живці заздалегідь і спеціально зберігають в холоді, щоб не сталося розпускання бруньок, що призведе до в'янення прищепи. Кращі результати щеплення виходять навесні під час появи соку. Однак досвідчені садівники виконують її протягом усього вегетативного періоду. Для весняних щеплень використовують минулорічні пагони.

Для літніх щеплень застосовують черепки, які вже вкрилися деревним заспіваємо. Їх тканини міцніші. Щоб уникнути пересихання, їх оберігають від гарячих променів сонця, обгортають білим папером, а якщо щеплення роблять в верхівці втечі стебла, то місце щеплення обкладають ватою. Зберігають їх у скляних колбах з водою, які прикріплюються в тіні до гілок і стовбура рослини. Якщо щеплення робиться на початку літа, то, швидше за все, вона не приживеться, так як пагони, що з'явилися з очок нирок, взимку не витримують морозів і гинуть.

Осінні щеплення практично ніколи не приживаються.

У садівництві працьовиті садівники аблактіровкі використовують для плодових дерев, а також при щепленні чагарникових (смородина, аґрус). Але не дуже часто, так як існують більш прості способи щеплень (окулірування і щеплення черешком).

Спосіб аблактіровкі незамінний, коли іншим способи зробити щеплення не вдається.

Наприклад, якщо дерево уражено будь-якої хворобою або постраждало від морозу, його можна врятувати і відновити Перещеплення поросли. Досить два втечі для аблактіровкі, щоб знову з'явилася крона дерев на одному з найсильніших пагонів. А якщо дикий втечу прищепити до культурного сорту дерева, то можна отримати культурна рослина з новою кроною. Створити нову крону можна і без поросли. Для цього достатньо пня, кора якого придатна для щеплення на неї молодих живців, з'єднавши їх аблактіровкі.

Щеплення за кору

Іноді у дерева в кроні утворюються порожні місця (наприклад, постраждали деякі гілки від морозу). У цьому випадку також застосовується щеплення за кору. Для цього роблять косий зріз на гілці або втечу, а на корі надріз у вигляді букви Т. Далі кінець втечі або гілки вводять в цей розріз, туго обв'язують пов'язкою і змащують садовим варом. Живці для такого щеплення беруть тонкі, щоб легше можна було притиснути місця зрізів.

При косою бічний щеплення на кінцях черешка роблять два косих зрізу під кутом приблизно 40 °, а на гілці косою розріз, глибина якого трохи більше, ніж довжина бічної сторони клина біля основи черешка. У щілину вставляють держак. Далі місце щеплення перев'язують обв'язувальним матеріалом і накладають садовий вар (рис. 5).

У період, коли кора легко відділяється від деревини, можна використовувати метод щеплення в кору, має L-подібний розріз. В цьому випадку з одного боку роблять один косий зріз довжиною 3-4 см, а з іншого боку короткий зріз. Розріз у вигляді перевернутої L при цьому повинен бути під кутом до осі гілки. Верхній розріз роблять під кутом більше 90 ° і похило, щоб держак щільно зміцнився в розрізі кори. Необхідно переконатися, що шари камбію збіглися один з одним. Для надійності їх потрібно закріпити гвоздиками, обв'язати пов'язкою і обмазати садовим варом.

Малюнок 5. Щеплення за кору

Щеплення в щілину робиться також в період, коли кора яблунь або груш легко відділяється від деревини. Держак для такого щеплення вибирають дуже тонкий. У його заснування зрізають клин в 2-3 см, а на гілки роблять розріз завдовжки 5 см. Держак встановлюють в щілину таким чином, щоб на ньому залишилися 6-8 нирок для освіти плодової гілки. При цьому способі щілину необхідно обробити садовим варом, а обв'язка і додаткове кріплення гвоздиками не обов'язкові.

❧ Живці, які передбачається використовувати для щеплення, найкраще заготовлювати в кінці осені (останні дні жовтня - початок листопада). Обрізають їх з дозрілих пагонів віком 1 рік, зростаючих з південної сторін и дерев і чагарників.

Щеплення в бічній заріз

Дана технологія дуже поширена. Вона є оптимальною в процесі весняного щеплення. Таке щеплення потрібно виконувати безпосередньо після того, як будуть перевірені рослини, які зазнали окуліровці. Операцію проводять спеціальним прищеплювальним ножем з прямим лезом. На думку досвідчених садівників, її найкраще робити в квітні, поки нирки на підщепах не розкрилися.

Процедура наступна. На держаку дерева виконують 2 маленьких плоских зрізу, які схожі на дві лінії, що з'єднуються клином донизу. При цьому вони стикаються між собою збоку живця. Виходить свого роду двогранний кут. Довжина зрізу повинна бути раз в 3-5 більше діаметра надрізати живця. Над зрізом знаходяться дві нирки, які і стануть відправною точкою в подальших діях.

Відміряють 1 см вгору від верхньої бруньки і відрізають решту. При цьому потрібно, щоб нижня нирка неодмінно розташовувалася на зовнішньої від зрізів стороні. Тобто вона повинна перебувати в них верхнього кінця. Потім треба ретельно прочистити підщепу водою, протерти і виконати розріз так, щоб він орієнтувався набік і вниз - виходить своєрідна щілину, куди із зусиллям вставляють держак.

Після перев'язки місце операції ретельно і рясно обробляють садовим варом, високо окручівая.

Дерево залишають в спокої на 1-1,5 тижні, після чого верхні нирки звільняють від землі, їх закриває (рис. 6).

Малюнок 6. Щеплення в бічній заріз

Щеплення в розщепів

У разі занадто великого діаметра підщепи застосовують щеплення в розщепів. Спочатку в місці щеплення зрізують підщепу так, щоб вийшла гладка поверхня. Великий щепу рекомендується пропиляти на 2 см вище обраного місця. Шорсткість зрізу означає, що пропив потрібно робити трохи нижче колишнього зрізу.

Далі беруть гострий інструмент і розщеплюють підщепу, встромивши в розщепів що-небудь як розпірки. При установці прищепи родоначальні шари повинні поєднатися. В обв'язці немає необхідності, так як розщеп тримає щепу. Місце копулировки змащують воском для запобігання його висихання (рис. 6).

паразитарна щеплення

Зазвичай ця технологію використовують, якщо при перещепленні дорослих дерев товщина прищепи в 5-10 разів менше, ніж у підщепи. Особливість щеплення: гілку, на яку прищеплювали, зрізають лише в тому випадку, якщо прижився держак, інакше рана, нанесена щепленням, затягується, і гілка продовжує зростати. Відсутня будь-яке втручання в крону.

Мал. 7. Прищіпка в розщепів

Все починається з підготовки живця, який стане привоєм. Відрахувавши 2-3 нирки, виконують косий зріз, довжина якого перевищує діаметр держака в 2,5-3 рази, після чого верхній зріз, розташований над ниркою, обробляють садовим варом. Потім приймаються за дерево-основу. Для цього в обраному місці його надрізають на глибину приблизно в 4 мм і ріжуть трохи з негативним кутом до основи сучка, формуючи стрімкий край. Потім під цим стрімких краєм вирізу за допомогою ножа для копулировки роблять надріз кори і відводять її краю в сторони. Далі в розріз звужується стороною і до упору вставляють щепу, спучений кору щільно притискають пальцями і кілька разів обмотують стрічкою з самого низу надрізу до його стрімкого краю і назад, де кінець стрічки прикріплюють до підщепи садовим варом (рис. 7).

Малюнок 8. Паразитарна щеплення

Садовий вар потрібен і для повного обмазування місця операції. На закінчення прикріплюють папірець з номером і фіксують виконану щеплення в журналі.

Через 10-15, часом буває, що і 20-25 днів, нирки прищепи стануть набухати, а це свідчить про те, що його життєдіяльність активізувалася. Паралельно з цим активно розвиваються нирки держака нижче місця операції, але з'являються пагони слід різати, оскільки вони витрачають поживні речовини, необхідні прищепити. Коли він приживеться, все, що знаходиться вище місця щеплення, акуратно видаляють - так держак буде краще рости.