Настільну щеплення винограду проводять в таких же умовах, як і вирощування вегетуючих саджанців, тобто в кімнатних умовах на столі. Якщо до вирощування вегетуючих саджанців приступають за 50-60 днів до висадки їх на постійне місце з уже наявними зеленим приростом, то до вирощування щеплених саджанців приступають за 25-35 днів до висадки їх в шкілки або в контейнер, коли око тільки-но починає прокльовується.
Компонентами щеплення є підщепу і щепу. Підщепа - це база, фундамент, на яку прищеплюється потрібний нам вічко, а щепу - це та частина держака, яка прищеплюється на основу, тобто на підщепу.
Мета щеплення - отримати цінний столовий сорт винограду на філоксіроустойчівом підщепі, а так само на коренях сортів з підвищеною зимостійкістю або ж на коренях столових сортів з великою силою зростання для щеплення на них слаборослих сортів.
При щепленні всі основні сортові ознаки щепленого держака зберігаються не залежно від того який сорт був узятий в якості підщепи. Підщепу може вплинути тільки на силу росту прищепи, а, отже, вплинути на його урожай або час дозрівання.
Основна вимога до щепленні - якомога повніше зрощення прищепи з підщепою. Цього можна домогтися, якщо дотримуватися ряду умов. Одним з таких умов є близькість спорідненості між підщепою і привоєм, тобто афінітет. Всі європейські сорти винограду мають близьку спорідненість, тому легко прищеплюються один на інший. У меншій мірі виражається спорідненість між європейськими та американськими філоксіроустойчівимі сортами. Але при вдалому виборі підщепи (Кобер 5ВВ, СО-4, Фрідом і інші) зрощення буває так само досить гарне.
Друга умова - щільне стикання зрізів підщепи та прищепи і збіг камбіальних шарів лежать між корою і деревиною. Клітини камбіальних шарів щепи і підщепи утворюють наплив (каллус), який під впливом взаємного тиску зливається в одну загальну тканину, що носить назву спайка. Для освіти хорошою спайки необхідно щоб злиття напливів настав якомога швидше після щеплення. Зрощення підщепи та прищепи залежить від зовнішніх умов, перш за все від температури і вологості середовища, в якій знаходиться місце спайки. Про що буде сказано далі.
Існує два основних способи щеплень: щеплення на місці, коли подвоем служить зростаючий на винограднику кущ, і кімнатна або як її ще називають настільна щеплення. Якраз другим способом ми і займемося.
Оскільки щеплення - це хірургічна операція по зрощенню двох компонентів, то як і будь-яка операція, вона вимагає чистоти і акуратності, а так само необхідних інструментів і приладдя: острозаточенного прищепний ніж, секатор, чисті серветки, ємність з водою, а так же ємності з приготованими розчинами стимулюючих речовин, посуд для приміщення компонентів, пропарені тирсу, стрічка для підв'язки компонентів, парафін, електропечкі і інші.
Щоб отримати якісні щеплення необхідно виконати підготовчі роботи з підщепою і привоєм.
підготовка прищепи
Дістаємо з підвалу живці приблизно за 6-7 днів до початку щеплення, заносимо в приміщення і виробляємо огляд - чи немає яких-небудь плям на поверхні живців, гнилі або підсихання живців. Оглянувши живці, їх дезінфікують в темно-рожевому розчині марганцю протягом декількох хвилин.
Після цього живці перевіряємо на наявність в них достатньої кількості вологості шляхом зрізання частини держака внизу або вгорі. Якщо поверхня зрізу яскраво-зелена, смарагдова, то держак має достатню кількість вологи. Далі живці загортаємо у вологу мішковину, потім в плівку і укладаємо на 2-3 дні для акліматизації в прохолодне приміщення (+ 10 ... + 15 ° С).
Після закінчення цього часу живці витягаємо, оновлюємо верхній і нижній зрізи і поміщаємо в воду, бажано талу або дощову, зануривши їх нижнім кінцем на 2/3 висоти живця. З метою стимуляції каллусообразованія в воду можна додати один з стимуляторів - квітковий мед столову ложку на відро води, гумат натрію 3гр на відро води або гетероауксин 2гр на відро води. Якщо використовуємо мед або гумат натрію то вимочуємо живці дві доби, якщо ж гетероауксин - то всього лише добу. Деякі виноградарі рекомендують розчин робити з усіх компонентів відразу. Це небажано, тому що невідомо як вони поведуть себе разом.
Після вимочування лозу нарізаємо на одноглазковие живці посередині міжвузля лози, довжиною 5-6см. Нарізані живці можуть бути як з повною діафрагмою так і без діафрагми, але тут є маленька тонкість: якщо у вічка прищепи немає діафрагми, то при приєднанні його з підщепою у останнього нижній вічко повинен бути з діафрагмою і навпаки. Деякі виноградарі після цього нарізані черешки занурюють на мить в розплавлений парафін з тим щоб щепу (одноглазковий держак) до моменту щеплення не підсихав. Але, з моєї точки зору, краще замість парафінування щепу замотати або у вологу дрантя і плівку або ж просто помістити в ємність з чистою водою при кімнатній температурі. Чистий без парафіну щепу нам потрібен буде для отримання більш якісної щеплення при подальших операціях.
підготовка підщепи
Підщепа дістається зі сховища значно раніше прищепи (днів за 10 до початку щеплення). Це пов'язано з тим, що на підщепі каллус утворюється значно повільніше, ніж на підщепі. В якості підщепи ми можемо брати живці філоксірустойчівих сортів або ж живці сильнорослих сортів винограду. Так само подвоем може служити і торішній саджанець вже з цілком гарною кореневою системою.
Довжина живців обумовлюється глибиною посадки щеплення. Це може бути трьох або чотирьох глазковиє живці в залежності від того, які у них междоузлия. Очки в обов'язковому порядку треба акуратно вирізати, не пошкоджуючи кори живця. На саджанці же видаляємо більшу частину приросту, залишивши лише два очка, які в наслідку будуть індикаторами ступеня готовності саджанця до щепленні. Укорочуємо корінці саджанця до 10-15 см.
До підщепи пред'являються дуже високі вимоги. По-перше, це якомога повніше його насичення вологою. По-друге, щоб держак мав достатній запас поживних речовин, так як на підщепу в подальшому буде велике навантаження. Він повинен утворити, коріння в нижній частині, забезпечити харчуванням місце щеплення і сам щепу. Аналогічно, як і для щепи вимочування виробляємо або в чистій воді або ж зі стимуляторами. Після вимочування перевіряємо на насичення вологою живці, а готовність саджанців підщепи визначаємо по легкому набухання вічка. Виконуємо нижній зріз живця відступивши 2-3 мм від нижнього вічка, верхній зріз робимо близько 3 см вище верхнього вічка, обидва строго перпендикулярно. Підщепа протираємо і загортаємо у вологу ганчірку.
щеплення
Методів щеплення дуже багато, але найпоширеніші з них це метод поліпшеної копулировки, щеплення за допомогою штифта і за допомогою шпильок і вирізів омегообразного форми (виконується за допомогою спеціального прищепного секатора).
Ті, хто вже придбав прищепні секатори напевно вже знають як з ними працювати, тому цей метод ми описувати не будемо. Метод за допомогою штифта теж дуже цікавий і простий, але вся проблема в тому що треба підбирати конкретно під кожен підщепу і щепу певної товщини штифт, причому його треба робити з сухого дерева, пластмаси або алюмінію, що не завжди доступно. Колись, перебуваючи на посаді штифти я робив із сірників. Штифт спочатку заглиблюють в серцевину прищепи до упору в діафрагму, а потім щепу з виступаючим з нього штифтом вставлявся в серцевину підщепи. Так як зрізи підщепи та прищепи були виконані строго перпендикулярно, то збіг камбіальних шарів було повне і до того ж з'єднання виходило міцне. Але тут був і свій маленький мінус - при утворенні каллуса на підщепі і привої він розсовував компоненти один від одного, що, природно, неприпустимо. Тому треба було якось стягувати їх кінці, щоб вони не могли роз'єднувати. Через цих складнощів ми не будемо розглядати і цей метод.
А ось метод з поліпшеною копулировкой ми розглянемо докладніше, так як він є одним з найпопулярніших і надійних методів у виноградарів-любителів.
Щеплення починають з підбору прищепи та підщепи однакового діаметра, це дозволяє максимально повно поєднувати їх камбіальні шари.
Спочатку на привої ковзаючим рухом гостро наточеного прищепного ножа в 7-10 мм нижче вічка робиться косий зріз. Довжина зрізу повинна бути приблизно в два рази більше діаметра прищепи, що відповідає куту 30 °. Часто професіонали все зрізи роблять рухом руки на себе при цьому підставляють великий палець під держак. Це дуже небезпечно, тому що зусилля при нарізці на початку треба прикладати сильні, а в кінці значно слабше і ніж може за інерцією потрапити на палець і травмувати. Навіть іноді дивлячись як це роблять прівівальщікі з'являється почуття страху, що ніж може ковзнути на палець. Тому більшість виноградарів роблять зрізи рухом руки від себе. Причому у всіх рекомендаціях сказано, що виконання косого зрізу треба робити тільки одним рухом руки, але це зовсім не обов'язково, якщо з першого разу площину вийшла не рівна, то її можна підправити. Якщо такий зріз зробити і на підщепі а потім їх з'єднати і зафіксувати, то ми отримаємо просту копулировке. Але, при фіксації цих зрізів плівкою вони можуть ковзати і не фіксуватися в одному положенні.
Щоб зрізи не ковзали друг по відношенню до одного на них робляться заріз з язичками. Це вже буде поліпшена копулировка і проводиться вона так. ПРИЩЕПНИЙ ніж, відступивши на третину від нижньої частини зрізу, заглиблюється лезом паралельно площині живця на глибину 5 мм. Виймаючи лезо ножа з врізу, трохи відгинаємо його кінець вгору. Аналогічно робимо і на другому компоненті. Перед з'єднанням щепу своїм зрізом занурюється на секунду в 0,1% розчин гетероауксину. Потім виробляємо стикування компонентів так, щоб язички врізів входили один в одного. При цьому виходить досить щільне з'єднання і поєднання всіх площин зрізу. Щеплення виконана.
Перед тим як її ставити на стратифікацію нижній кінець щеплення занурюємо в 0,15% розчин гетероауксину на 1-2 сек., А верхній кінець разом з оком занурюємо в цей же розчин тільки на 3-5 сек. Після цього щоб зафіксувати дане з'єднання обмотуємо його харчовою плівкою починаючи з підщепи трохи нижче сполуки, а потім і весь щепу включаючи його торець минаючи вічко. Щеплення на саджанці виконуємо так само, тільки коріння підщепи при цьому витримуємо після щеплення в розчині гетероауксину 2-3 сек, а не 1-2.
Заслуговує уваги й інший спосіб виконання зрізів. Його роблять на наполегливому дерев'яному бруску. Ніж вводять збоку щодо зрізу і злегка ковзаючим рухом ножа перерізають волокна живця. Цей спосіб дозволяє зробити рівну площину зрізу при будь-якому рівні підготовки прівівальщіка.
стратифікація
Цей технологічний прийом застосовується для створення поліпшених умов по температурі і вологості в районі з'єднання прищепи та підщепи, для забезпечення більш надійної спайки прищеплений компонентів. Найпростіший спосіб стратифікації - беремо пластмасову ємність, на дно якої укладаємо шар пропарених тирси, потім кладемо щеплення перекладаючи їх такими ж тирсою з усіх боків, так щоб шари тирси зверху, знизу і з боків були не менш 2см. Для стоку зайвої вологи в нижній частині ємності робимо кілька отворів. При невеликій кількості живців зручно користуватися двома п'ятилітровими баклажками. Для цього зрізаємо їх конусну частину, кладемо баклажки горизонтально і зрізаємо їх верхню частину. Потім стикуємося вийшли частини один з одним отримуючи коритце. Заповнену ємність з щепленнями ставимо на підвіконня. На початку для стимулювання підвищуємо температуру в районі сростанія до + 28 ... + 30 ° С протягом 2-3 годин.
Надалі температуру доводимо в цьому районі до + 22 ... + 23 ° С шляхом поливання теплою водою, прикриттям дрантям або плівкою. В районі майбутніх коренів температуру треба підтримувати в межах + 15 ... + 16 ° С або навіть трохи нижче шляхом поливу холодною водою або поклавши під кінець ємності шматок пінопласту. При даній зниженій температурі в нижній частині зростання корінців сповільнюється, але кореневі горбки за рахунок цього зароджуються в більшій кількості і по всьому периметру п'яти живця. Тривалість світлового дня при стратифікації повинна бути 13 годин. Стратифікація тривати до двох тижнів в залежності від температури і повинна закінчуватися, коли під обмоткою прищепи видно каллус по всьому периметру або велика частина по периметру зрізів.
Після цього роблять вибірку тих щеплень, у яких вже з'явилися зачатки корінців і висаджують їх у високі контейнери з підготовленою грунтосуміші, як при вирощуванні вегетуючих саджанців в кімнатних умовах. Але так як процес спайки тривалий, то на місце спайки в контейнері ставиться пластиковий стакан з відрізаним дном, який заповнюється пропареними тирсою так, щоб вони покрили весь щепу. Подальший догляд полягає у своєчасній поливанні і підживленні слабкими розчинами мінеральних добрив. З настанням теплої погоди вегетирующие щеплені саджанці можна виносити на відкрите повітря і проводити поступову загартування, як і зазвичай це робиться з розсадою або вегетуючим саджанцем, поступово збільшуючи час перебування під сонцем. Після гарту ці саджанці зазвичай висаджують в шкілки або в ще більший контейнер. Висаджування в шкілки виробляють тоді, коли грунт на глибині посадки прогріється до + 12 ° і мине загроза пізніх весняних заморозків. При посадці треба стежити за тим, щоб місце щеплення було на рівні ґрунту або на 2-3 см вище. Після посадки щеплення підгортають землею на 5-10 см. Якщо щеплення запарафінірована, то її залишають відкритою і не підгортають.
Рослини регулярно поливають і підгодовують. З'явилися коріння вище місця щеплення видаляють, вирізають і пагони на підщепах. Решта прийоми догляду такі ж, як за живцями Кореневласні саджанця.
Зазвичай щеплені саджанці рекомендують викопувати восени. Довжина коренів викопаних саджанців повинна бути не менше 15 см. Після викопування знімають обмотку і перевіряють якість спайки. Надалі їх або зберігають до весни або проводять осінню посадку в кінці вересня - початку жовтня.