Буріння свердловин на воду своїми руками: шнекові, гідробуреніе, ударно-канатне, абіссінський колодязь, відео

1. Способи самостійного буріння свердловин на воду
2. шнекове буріння
3. Гідробудреніе (за допомогою помпи або насоса)
4. Ударно-канатний метод
5. Обсадна труба і фільтр
6. Абиссинский колодязь або свердловина-голка
7. Як обладнати пробиту свердловину

Для нормального життєзабезпечення в будинку або на дачі повинна бути постійно вода. Найчастіше джерелами є колодязь або свердловина. Переважно - свердловина. По-перше, тому що досягаються, як правило, досить глибоко залягають водоносні пласти з більш чистою водою. По-друге, служать вони довше. По-третє, дебіт (швидкість поповнення) у них значно вище. Важливо й те, що можливо буріння свердловин на воду своїми руками. Є кілька технологій, вам треба тільки вибрати.

Вода біля будинку - це завжди добре

Способи самостійного буріння свердловин на воду

Зміст статті

Свердловини на воду бурять або забивають - різні технології припускають різні способи. Буріння свердловин на воду своїми руками можливо далеко не всіма методами, але деякі використовувати реально.

шнекове буріння

При цій технології свердловину проробляють за допомогою спеціального бура - шнека. Це сталева труба, з навареними по спіралі лопатями. При обертанні снаряд занурюється в грунт. Після того, як він піде на все своє глибину, його виймають, грунт, що залишився на лопатях висипають. Шнек знову опускають в свердловину, дорости зверху трубу, продовжують виїмку грунту. Так, раз по раз виймаючи снаряд і струшуючи грунт, бурять свердловину. Труби на кінцях можуть мати різьбу або з'єднуватися за допомогою шпильок.

Так виглядає шнек

Недолік цього методу - підходить він не для всіх типів грунтів. Нормально буряться м'які або середні по твердості породи. Якщо зустрічається кам'янистий або скелястий шар, робота буде неефективною - шнек тут безсилий. В сипучих грунтах будуть спостерігатися завали, що теж проблематично.

За цією технологією працюють досить потужні установки, але є навіть ручні шнекові бури. Ними працювати дуже важко, але можливо. Є простий пристрій, яке робить шнекове буріння свердловин на воду своїми руками простіше - це тринога з коміром і укріпленим вгорі блоком. За допомогою троса, лебідки і блоку простіше діставати бурової снаряд, а робити це треба часто.

Ручна бурова шнекова установка

Більш зручні моторизовані бурильні установки, причому не обов'язково куплені. Є цікаві саморобки. У будь-якому випадку це рама з рухомо закріпленим мотором, який приводить в рух бур. Приклад подібної установки в наступному відео. Шнековий бур використовується не для свердловин на воду, але суть самої установки і принцип роботи від цього не змінюється.

При невеликих розмірах шнека і штанг, якими нарощується довжина (до 1,5 м), цей метод буріння свердловин на воду можна використовувати і всередині будинку, дачі, лазні. Головне, щоб грунти були придатними.

Гідробудреніе (за допомогою помпи або насоса)

Як зрозуміло з назви цей спосіб використовує для буріння свердловин воду. При самостійному застосуванні найчастіше воду подають насосом в трубу. Вона виходить через спеціальні отвори внизу бура, випливає самопливом через зазор між зовнішньою стінкою труби і стінками свердловини.

Схема організації гідробуренія

Крім бура і труб з різьбою для цього методу ще необхідна помпа. Перед початком робіт біля майбутньої свердловини копаються два приямка. У першому осідає основна кількість грунту, в другій надходить вода, позбавлена ​​більшої частини домішок. Води для процесу треба небагато - вона постійно циркулює. З першого приямку періодично опади прибирають зазвичай совковою лопатою. При необхідності, якщо вода стала занадто вже брудної, її можна замінити. Її відкачують за допомогою тієї ж помпи, тільки не подають в свердловину, а зливають кудись на ділянку. Залив нову партію води можна буріння продовжувати.

Після того як свердловина досягла необхідної глибини, в неї заводиться обсадная труба з фільтром на кінці. Останнім часом найчастіше використовується труба ПНД або ПВХ. З ПНД працювати простіше - вона добре гнеться. Фільтр - це дірки, насвердлені на кінці обсадної труби. Довжина такого фільтра - близько метра. Потім поверх можна намотати дріт з нержавійки, а зверху дрібну сітку з тієї ж нержавійки.

Ударно-канатний метод

Один з найпростіших в реалізації способів зробити свердловину самостійно - ударно-канатний. Але він і найповільніший, при відсутності механізації вимагає значних фізичних зусиль. З іншого боку, його можна розглядати як тренажер. Причому дуже ефективний - працюють майже всі м'язи тіла.

Ударно-канатне буріння свердловин на воду своїми руками - універсальний метод, який можна застосовувати на будь-якому вигляді грунтів. Змінюється тільки снаряд, а технологія і установка залишається такою ж:

• На глинистих і інших несипучих грунтах використовують відрізок товстостінну металеву трубу, на кінці якої зроблена ріжучакромка, скошена всередину. Його ще називають бур-стакан за характерну форму. Його нескладно зробити своїми руками. Головне - знайти трубу з товстою стінкою (чим товще, тим краще). Залишається заточити нижню ріжучу кромку, зробити прорізи в боках (для легкого видалення грунту), а у верхній частині зробити «вушка» для кріплення карабіна і троса.

  Снаряд для ударно-канатного буріння

• В шарі сипучих порід - щебеню, піску - використовують желонки . Це відрізок труби на дно якого приварений подпружиненная клапан. При ударі клапан відкривається, грунт потрапляє всередину труби. При підйомі під дією сила тяжіння клапан закривається, не даючи висипатися породі.

  Желонка з клапаном для сипучих грунтів

• У тих же грунтах іноді ефективніше використовувати бур-ложку. Він так названий за специфічну форму нижньої частини - двох загнутих назустріч один одному пелюсток.

  Бур-ложка для вузького грунту

• На скельних породах застосовується бурове долото. Спочатку порода дробитися, потім виймається за допомогою одного з описаних вище снарядів - яким зручніше, таким і працюють.

Установка канатного буріння може бути виконана по-різному. Найпоширеніший вид - тринога, в центрі якої закріплений блок. Але блок може кріпитися і до Г-образної конструкції, також для полегшення праці можна використовувати електродвигун з редуктором.

Сама технологія ударно-канатного буріння дуже проста: снаряд піднімають, відпускають у вільне падіння. Так повторюється багато разів. З кожним ударом свердловина стає трохи глибше. Коли пройдено ділянку в 50 см, снаряд виймають, звільняють від грунту. І все повторюється заново.

Щоб буріння йшло швидше, необхідний важкий снаряд. Якщо стінки труби товсті, маса і так може бути значною. При необхідності можна погіршити - залити свинцем верхню частину труби. Також для прискорення проходження нижній край можна заточити, але робити це треба так, щоб скіс був направлений всередину. Ще один момент: зверніть увагу на прорізи в бурових снарядах. Вони полегшують видалення породи. Особливо це важливо при проходженні щільних, в'язких глиняних пластів.

Трос для ударно-канатної бурової установки потрібен діаметром 10-12 мм. Якщо працювати будете вручну, необхідні рукавички. При проходженні верхніх шарів простіше використовувати ручний бур, а для більш легкого проходження верхніх шарів в суху пору, можна в пробурену свердловину залити води.

Обсадна труба і фільтр

Всі описані вище технології самостійного буріння свердловин на воду мають загальні риси. Після того як свердловина вийшла на водоносний горизонт (в породі з'явиться вода у великих кількостях), ще деякий час продовжують бурити, заглиблюючись в глиб водоноса на 1-2 метра. Потім весь бурової снаряд розбирають, а всередину свердловини встановлюють обсадних труб.

З обсадної трубою треба розібратися. Діаметр виберіть в залежності від того, якого розміру вам пробурили свердловину і від типу насоса, який плануєте використовувати. Треба уважно поставитися до вибору матеріалу. Деякий час для обсадної труби використовували азбестові труби. Але вони дуже шкідливі - найсильніший канцероген. Не варто використовувати і оцинковані труби - цинк з організму не виводиться, накопичується. А отруєння їм має дуже погані наслідки.

Залишається не такий великий вибір - труби зі сталі і нержавіючої сталі, а також пластикові - ПНД і ПВХ. Нержавійка - практично ідеальний варіант, за винятком ціни і складності зварювання. Щоб шов не іржавів необхідна зварювання в аргоновому середовищі, а це непросто. Хоча, в деякій мірі допомогти можуть спеціальні електроди для зварювання нержавійки.

В останні роки все більш популярні труби з пластика. ПВХ і ПНД - дешево і сердито, але для їх установки свердловина повинна бути ідеально рівною. Ще один момент - пластик не дуже добре переносить навантаження. Тому їх використовувати можна на невеликій глибині - метрів до 15. У будь-якому випадку ставити для свердловини каналізаційні труби не варто, краще все-таки знайти водопровідні, хоч вони і дорожче коштують: стінки в них різної товщини, так що вкладення виправдаються.

Сталеві труби точно не зімнуть і простоять довго, але й у них є істотний недолік: вони іржавіють. Проте, з описаних вище варіантів саме метал оптимальний, якщо немає коштів на нержавійку.

Щоб всередину обсадної труби надходила вода, в нижній її частині, яка занурюється в водоносний горизонт, роблять фільтр. У трубі роблять отвори. Є два варіанта. Перший - свердлом великого діаметра, в чотири ряди в шаховому порядку. Другий - прорізають болгаркою поздовжні щілини (розмір 1,5-2,5 мм).

Зверху труби намотують дріт (3-4 мм діаметром), а зверху неї кріплять сітку з дуже дрібним осередком. Найкраще використовувати нержавійку. В цьому випадку можна буде промивати фільтр від відкладень за допомогою промивних розчинів, а дріт і сітку можна приварити до труби.

Якщо використовувати будь-який інший метал, через деякий час фільтр вийде з ладу. Чорний метал іржавіє, інші руйнуються через електролітичної корозії.

Абиссинский колодязь або свердловина-голка

Це вид ручного буріння свердловин на воду і бурінням не назвеш - спеціальну штангу з литим конусоподібним наконечником забивають в грунт, нарощуючи при необхідності трубами-штангами (довжина однієї 1-2 метра), які з'єднуються за допомогою різьблення. Називають цей тип свердловин по-різному, забивна, абиссинская, голка. Все це про один метод.

Відмінність від всіх інших методів в тому, що ці труби так і залишаються в землі, саме по ним буде надходити вода. Тобто це свердловина без установки обсадної труби. Її пробивають за допомогою цих труб, їх же потім і використовують. Тому в якості штанг, якими нарощують голку, використовують водопровідні труби з товстою стінкою. Діаметр від 25 -32 мм. Так як труби забиваються назавжди, їх з'єднання повинно бути герметичним. Традиційно для підвищення надійності використовують підмотування (зазвичай - лляну), можна її обмазати герметиком.

Перший елемент абиссинского колодязя називається голкою. Але наконечник-піку далеко не єдина відмінність цієї частини від інших. Майже на всю довжину труби насверліл в ній отвори. Це - фільтр для води. Через них всередину буде надходити вода. Щоб вони не забивалися породою, поверх труби спіраллю намотують дріт, а на неї кріплять дрібну сітку. Щоб свердловина служила довго, не забивалася, була можливість зробити промивання, дріт і сітка повинні бути з нержавіючої сталі. Тільки в такому варіанті служити фільтр буде довго і без проблем. Використання інших металів, нехай і нержавіючих, набагато скорочує термін служби свердловини - метали руйнуються за рахунок електролітичної корозії. Тому латунна, мідна або будь-яка інша дріт сітка на сталеву трубу не підходять.

Перший елемент абиссинского колодязя - голка з наконечником-списом і фільтром

Ще один момент. Щоб при забиванні сітку і намотування не відірвати, їх приварюють до труби. Наступний момент: діаметр широкої частини конуса повинен бути ширше діаметра труби. При забиванні конус залишає отвір більшої ширини, ніж йде за ними труба з намотуванням, тому її не зірве.

Техпроцес забивання свердловини-голки надзвичайно простий: б'ють по трубі, заганяючи її в грунт. Але якщо стукати чимось важким по верхівці труби, вона деформується. Тому роблять спеціальний пристрій - бабку і конус, який нагвинчується на верхівку труби. Усередині бабки ударна поверхня має теж форму конуса. Наявні порожнини всередині заливаються свинцем - для збільшення ваги. Чим більше важить снаряд, тим швидше буде забиватися труба, але врахуйте, що піднімати його треба руками і дуже багато разів.

Сама баба в діаметрі набагато більше, ніж труба, яку будуть забивати. Щоб при її русі не було люфту внизу встановлюється шайба відповідного діаметру (трохи більше зовнішнього діаметра труби). В результаті бабка вільно ходить вгору / вниз, але без будь-якого люфту. Висота підйому снаряда визначається його розмірами - треба щоб вона не злітала з забиваної труби. Зовнішній вигляд бабки для забивання абиссинского колодязя і її креслення розташовані нижче.

Це не єдине пристосування, за допомогою якого забивають свердловини. Роблять на трубу потужний затиск, який фіксується за принципом струбцини. Замість бабки використовують важке металеве кільце з двома ручками. Як їм працювати - дивіться у відео.

Як бачите, пробити свердловину на воду можна і всередині будинку або навіть на дні старого колодязя. Не так багато місця треба.

Як обладнати пробиту свердловину

Пробити / пробурити свердловину недостатньо. Треба ще воду підняти, а це - зовсім інша історія. Як провести воду зі свердловини до будинку читайте тут. Якщо хочете зробити водопостачання постійним, з нормальним тиском, щоб можна було підключати побутову техніку, вам знадобиться насосна станція .

Для сезонного водопостачання на дачі обійтися можна більш скромним набором:

• вібраційний насос;
• зворотний клапан, який встановлюється перед насосом;
• ємність для води;
• поливальний шланг;
• крани і т.д.

Зверніть увагу, що зворотний клапан встановлюється перед насосом, а не на кінці шланга, зануреного в свердловину. Просто так цей самий шланг при заморозки не розірве. Ще один плюс такого пристрою - простіше демонтувати на зиму.

Ще одна порада: свердловину треба чимось закрити. У будинках постійного проживання роблять кесон - бетонний або пластиковий бункер, який знаходиться нижче глибини промерзання. У ньому ставлять все обладнання. При використанні води лише періодично кесон - занадто дороге задоволення. Але закрити свердловину чимось треба. По-перше в неї може впасти якась живність, що ніяк не потішить вас. По-друге, «добрі» сусіди можуть щось упустити. Більш бюджетний вихід - побудувати будиночок за типом колодязного . Ще більш дешевий варіант - викопати приямок, оббити його дошкою, зробити дощату кришку. Ключовий момент: все це повинно замикатися на замок.